ПАСЕКА ПЧЕЛОВОДА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАСЕКИ СОТАМИ И ОБНОВЛЕНИЕ ГНЕЗД

Соты являются основой гнезда пчел. В ячейки сотов матки откладывают яйца, и пчелы в них воспитывают расплод. Ячейки, свободные от расплода, пчелы заполняют пыльцой и нектаром, которые перерабатывают в пергу и мед. Кроме того, на поверхности сотов, а зимой частично и в пустых ячейках пчелы проводят свою жизнь.

Потребность семьи пчел в сотах огромна. Для наращивания сильных семей к взятку продуктивным маткам при откладке в сутки 1 500 яиц потребуется 8—9 рамок, учитывая, что расплодом обычно бывает занята не вся площадь рамки. Еще больше сотов семье надо для раз- мощения мода, так как собранный нектар пчелы размещают в '/л ячейки, не заполняя ее до тех пор, пока не выпарят из нектара излишнюю воду и не превратят его в мед, на что требуется несколько дней.

Для нормальной работы пчел и матки при содержании семей в 12-рамочных ульях с двумя корпусами необходимо но менее 24 гнездовых рамок, увеличивая их копнчество во время сильного медосбора до 30.

При многокорпусном содержании на каждую семью потребуется не менее 40—60 сотов в зависимости от характера взятка. Передовые пчеловоды, содержащие пчап в ульях-лежаках на 20—24 рамки, имеют, помимо 24 гнездовых рамок, еще столько же полурамок. Для нормального использования пчел в 12-рамочных ульях надо иметь не менее 2—3 надставок на полурамку, т. е. 30 полурамок. Чтобы предупреждать заход маток во вторые и третьи надставки, в последних ставят только по 10 рамок вместо 12.

Обновление гнезд. В гнездовых сотах выводится пчелиный расплод. Часть коконов пчелы со стенок ячеек счищают, а у основания и на дне коконы остаются, поэтому объем ячеек с каждым новым выходом пчел уменьшается. Наименьшего нормального объема ячейки, по данным Института пчеловодства (Г. Ф. Таранов), достигают после выхода 10—12 поколений пчел. В среднем за год в центральных сотах выводится 5—6 поколений пчел, следовательно, уже через 2—3 года такие соты надо выбраковывать, перетапливать и взамен давать рамки с искусственной вощиной.

Кроме устаревших сотов, весной и осенью бывают соты, которые также приходится выбраковывать. Поэтому передовые пчеловоды стараются, чтобы в течение весенне-летнего периода было отстроено как можно больше новых сотов для замены выбракованных, а также для увеличения общей сотообеспеченности на пасеке. Как правило, ежегодно должно быть заменено при содержании пчел в двухкорпусных ульях и лежаках не менее 6 сотов на каждую семью, при содержании в однокорпус- ных — не менее 4, а в многокорпусных — более 10 сотов. Чтобы пчелы быстрее переходили на искусственную вощину и начинали отстраивать на ней ячейки, вощину следует сбрызгивать теплой водой или сиропом и ставить между кормовой и последней рамкой с расплодом. Если на этой рамке будет только печатный расплод, то на это место надо поставить рамку с открытым расплодом.

На рамках с расплодом работают молодые пчелы- кормилицы, у которых развиваются восковые железы. Когда в улье создаются условия и возникает потребность в новых сотах, молодые пчелы переключаются на строительство. При наличии тепла и взятка пчелы отстраивают одну рамку за 1—3 дня. Поэтому работу по строительству надо часто проверять, Новые рамки, отстроенные пчелами, следует переставлять через одну-две рамки дальше в гнездо, а на освободившееся место ставить новые с искусственной вощиной. Постепенно все вновь отстроенные соты сосредоточиваются в середине гнезда. Отстройкой новых сотов надо усиленно заниматься до начала главного взятка, чтобы пчелы заготовили к нему больше сотов. Но и во время главного взятка рекомендуется давать по несколько рамок для отстройки, особенно когда взяток несильный.

После постановки вторых корпусов строительство продолжают в верхних корпусах.

Заготовку новых сотов можно ускорить, отбирая у сильных сомей по 2 рамки из 3, подставляемых им, когда ячойки отстроены только наполовину или на 2/з глубины. Полуотстроенные соты можно давать менее сильным семьям или убирать на склад до главного взятка. Во время главного взятка пчелы их быстро достраивают и заливают медом.

В связи с тем, что искусственную вощину продают только при условии сдачи воска, его надо аккуратно беречь. Пчелы при наличии взятка выделяют больше воска, чом затрачивают на отстройку новых сотов, даваемых в ограниченном количестве, поэтому часть воска они откладывают на брусках рамок, потолочинах, застраивают пространство между рамками верхнего и нижнего корпусов. Иногда пчелы отстраивают сотики на вставных досках и стенках улья, если не соблюден размер улочки. Все эти надстройки, восковой сор, старые маточники, крышки от печатки меда и прочее надо собирать и перетапливать вместе с более светлыми участками суши. Они обычно бывают в верхней части сота, возле боковых планок и частично внизу сота. Кроме того, светлая сушь чаще встречается в сотах с неправильно отстроенными пчелиными ячейками, в сотах с трутневыми ячейками, в восковых наростах на рамках, в вырезках из строительных рамок, а также в подлежащих выбраковке испорченных гнездовых и магазинных рамках, содержавших ранее мед. Из этого воскосырья, к которому относятся и обрезки искусственной вощины, можно получить первосортный воск при переработке его на солнечной воскотопке. Солнечную воскотопку, не требующую топлива и больших затрат труда, легко сделать самому. Арматура ее, сделанная из жести,— противень и корытце для сбора воска — продается в пчеловодных магазинах. Применительно к стандартной внутренней арматуре воскотопка (по В. А. Темнову) должна иметь следующие размеры: ширина дна 615 мм, длина его 645 мм, высота передней стенки 80 мм, задней 380 мм.

Противень устанавливают в воскотопке с таким расчетом, чтобы задний край его был приподнят по сравнению с передним на 35—40 мм. При более крутом положении противня в корытце будет стекать не только воск, но и вытопки, при более пологом положении воск стекает медленнее и больше задерживается в вытопках.

Стенки воскотопки делают из тёса толщиной 25—30 мм, плотными, без щелей. Стеклянную крышку в северной и центральной полосах СССР надо делать обязательно двойной, с расстоянием между стеклами 5—12 мм. Стекла крышки с обеих сторон тщательно промазывают замазкой, чтобы между ними не могли попасть пары или пыль, которые будут задерживать прохождение через стекло солнечных лучей. Стеклянная рама воскотопки должна плотно прилегать к стенкам корпуса, для чего кромки стенок обивают сукном, ламповым фитилем или другим мягким материалом. Кроме того, прибивают крючки, которыми стеклянная рама плотно скрепляется с корпусом воскотопки.

Наибольшее количество тепла воскотопка получает в том случае, когда солнечные лучи падают на стекло перпендикулярно его поверхности. Это легко делать, если воскотопку установить на крестовине, вращающейся на оси, а последнюю укрепить на врытом в землю столбе.

Стеклянная рама воскотопки должна иметь крутой уклон, чтобы лучи солнца падали на стекло перпендикулярно. Стекла воскотопки должны быть всегда чистыми, так как в воскотопке с запыленными или обмазанными внутри воском стеклами температура бывает на 15—20° ниже, вследствие чего она перестает работать.

Для предохранения от дождя над стеклянной рамой воскотопки устраивают деревянную крышу, лучше отъёмную, с бортами по краям; ее надевают на воскотопку подобно крышке улья.

Снаружи и внутри воскотопку окрашивают в черный цвет. Для сохранения тепла пространство под противнем заполняют мохом, паклей, ватой.

Для воскотопки выбирают открытое место, защищенное от ветра, с таким расчетом, чтобы в течение всего дня она была освещена солнцем.

На солнечной воскотопке можно перетапливать только светлую сушь и забрус от распечатки меда.

Восковое сырье, подлежащее перетопке, кладут на металлическую сетку, помещенную на противне, слоем такой толщины, чтобы оно не соприкасалось со стеклом. Солнечные лучи, согревая воздух под стеклами, плавят воск, который каплями стекает сначала на противень, а потом в корытце. Все непосковые примеси, а также коконы личинок задерживаются на сетке. На сетке остаются вытопки, которые содоржат еще около 50п!> воска. Их периодически счищают металлической лопаткой. Вытопки вторично перерабатывают на воскопрессах или же сдают заготовительным организациям.

Старые черные соты и другое восковое сырье, содержащее мало воска, на солнечной воскотопке перерабатывать не следует. Темную сушь перерабатывают (прогревают) на воскотопке только в том случае, если необходимо ее уберечь от восковой моли. Разогретую сушь скатывают в плотные комки, в этом виде ее удается лучше сохранять до переработки.

Нельзя класть в воскотопку сушь, предварительно разваренную в воде. Вода из мокрой суши будет превращаться в пар, который осядет на стекла крышки, вследствие чего проницаемость стекла для солнечных лучей сильно снизится и воскотопка будет работать неудовлетворительно.

При подготовке воскосырья для солнечной воскотоп- ки необходимо следить, чтобы вместе с восковыми очистками не попадал прополис, который сильно ухудшает качество воска.

На пасеках, где имеются семьи с гнильцовыми заболеваниями расплода, всё воскосырье (не только от больных семей, но и от здоровых) необходимо разваривать кипячением не менее 2,5 час., чтобы убить возбудителей заразных болезней. Только после этого воск можно отцеживать или отпрессовывать. Перетапливать восковое сырье на солнечней воскотопке нельзя.

Воск и мерву с больных пасок нздо сд-^ать на заготовительные пункты с обязательной по,легкой, что он с гнильцовой пасеки, чтобь: его использовали в промышленности на технические цели, а не отправляли на производство искусственной вощины.

Кроме солнечной воскотопки, в сельской местности, где имеются русские печи, пчеловоды мелких пасек перетапливают восковое сырье в глиняных горшках или эмалированных чугунах. Их набивают сушью, сверху кладут небольшой слой соломы, закрывают мешковиной и завязывают крепким шпагатом. После этого горшок с сушью переворачивают вверх дном, ставят на другую посуду, на дно которой наливают мягкую (дождевую, речную) воду, помещают в нежарко истопленную печь и закрывают заслонку печи. От тепла воск плавится, проходя через слой соломы и мешковину он очищается, капает в нижнюю посуду с горячей водой и отстаивается. Важно следить, чтобы печь не была очень горячей, так как можно пережечь воск и он потеряет свой цвет и качество.

На пасеках, где имеется небольшое количество семей пчел, восковое сырье можно перерабатывать в эмалированной или алюминиевой посуде: котлах, баках, ведрах, кастрюлях. В них наливают дождевую или речную воду, ставят на печную, газовую, электрическую плиту или примус. Восковым сырьем наполняют мешок, на дно которого кладут камень, чтобы мешок все время находился в воде и не поднимался вверх. Мешок завязывают и во время кипения тщательно проминают, чтобы лучше выделялся воск. После разверни мешок вынимают, отжимают, а посуду, в которой проводилось разваривание, ставят в теплое место и хорошо укрывают. Воск постепенно будет отстаиваться и очищаться в горячей воде.

Некоторые пчеловоды-любители сами устраивают водяные воскотопки. Обычно это двухстенные баки, у которых между стенок налита вода. Во внутренний бак из алюминия или нержавеющей стали помещают сушь на сетку с мелкими ячейками, находящуюся в нижней части бака. Воск плавится, проходит через сетку и по наклонному сливу выходит через кран наружу. Его сливают в другую посуду-отстойник. В отстойнике с горячей водой воск отстаивается и очищается. Отстойник должен быть тщательно закрыт и утеплен.

Встречаются у любителей, в основном у рабочих- механиков, и паровые примитивные воскотопки, нз которых перетапливают одновременно несколько рамок.

На более крупных пасеках восковое сырье перерабатывают обычно развариванием и прессованием, используя для этого воскопрессы фабричного изготовления.

Соты, в которых выводился несколько раз расплод, а также и вытопки после солнечной и других воскотопок разламывают на мелкие части, кладут в. бак, заливают водой и на огне или на газовой, электрической плитах нагревают до кипения и разваривают в воде до тех пор, пока воскосырье не превратится в мягкую кашеобразную массу без твердых комочков. Кипение должно продолжаться на пасеках, свободных от болезней расплода, около 20 мин., при наличии заболеваний — не менее 2,5 час. При кипячении воскосырье все время размешивают и удаляют случайно попавшую вместе с сотами проволоку и другие сорные предметы. Посуда, в которой разваривают воскосырье, должна быть эмалированной или алюминиевой. Воду употребляют только мягкую — дождевую, речную, а зимой снеговую. Вода колодезная и водопроводная уменьшает выход воска и ухудшает его качество. Полноценное воскосырье перед развариванием обычно не замачивают. Если же сушь опоношена после неблагополучной зимовки и содержит падевый мед, а также и пергу, то ее перед развариванием вымачивают в теплой воде в течение 1—2 суток.

После разваривания воск отделяют от мервы различными способами. Наиболее простой способ получения воска — его отцеживание вместе с горячей водой через металлическую сетку, подбитую вместо дна к ящику с ручками (брусками). При помощи их ящик устанавливают на бортах воскоотстойника — бочки. Чтобы воск был чище, на сетку ящика помещают мешковину и на нее уже кладут разваренную массу воскового сырья. Сырье мешают лопаточкой, промывают несколько раз крутым кипятком и слегка отжимают той же лопаточкой. При от- цеживании воска нельзя допускать, чтобы разваренное воскосырье остывало.

Для увеличения выхода воска разваренное воскосырье помещают в небольшой мешок и отжимают между двумя лопатками, которые соединены между собой петлями. Мешок при отцеживании воска поворачивают к петлям то одной, то другой стороной.

На пасеках применяют и другие примитивные способы прессования-отжима воска. Прессование воскового сырья следует проводить аккуратно и постепенно. Сначала давление должно быть совсем слабым. Увеличивать понемногу давление надо тогда, когда ослабевает вытекание воска вместе с водой из мешка, иначе он может разорваться и всё содержимое мешка попадет в отстойник с воском, что недопустимо. Из воскопрессов, имеющихся в продаже, наиболее удобным считают воскопресс НИИП (конструкция В. А. Темнова). Он состоит из ступы с перекладиной и винтом, жома и отдельно кадки-воско- отстойника с отверстием в боку, которое закрывается деревянной пробкой. Для зарядки воскопресса верхний брусок вместе с винтом отводят в сторону. Верхний жом вынимают за ручки. На нижнюю деревянную решетку укладывают слой соломы, на которую опускают связанные крестообразно два отрезка веревки таким образом, чтобы концы ее выходили наружу за борта ступы со всех четырех сторон. Поверх веревки ступу устилают мешковиной так, чтобы концы ее тоже выходили за края ступы. В углубление на мешковину снова кладут слой соломы и выливают в ступу ковш хорошо разваренного воскового сырья емкостью около 0,5 л; поверх этой массы опять настилают солому, выливают еще ковш разваренного сырья, опять кладут слой соломы и так далее до полного заполнения всей ступы. Соломы жалеть не нужно: чем больше ее будет положено, тем лучше отжимается воск. После того как ступа будет заполнена, верхний слой соломы плотно прикрывают выступающей из ступы мешковиной, концы веревок завязывают, а затем, наложив сверху еще слой соломы, поверх приготовленного пакета кладут жом. Сначала жом лишь слегка надавливают рукой( при сильном давлении заполняющая ступу масса будет распирать в стороны и вода с воском не будет отделяться), постепенно давление усиливают, а затем ставят на место верхний брусок с винтом, закрывают стержнем и начинают поворачивать рычаг винта сначала медленно, а потом сильнее и сильнее. Полезно периодически ступу промывать кипятком, не снимая давления винта.

После отжима воска винт обратными поворотами рычага поднимают вверх, отводят в сторону брусок, вынимают жом, а затем и пакет, вытягивая его за веревку. Вынутый пакет разворачивают, выбирают из мервы солому, которую используют снова. Перед первым прессованием ступу и жом следует для обогрева обдать кипятком. Это способствует большему выходу воска.