|
Бревенчатые рубленые стены
делают в большинстве случаев из хвойных пород. Рубленые стены возводят из уложенных
один на другой рядов бревен (венцов), которые образуют сруб. Бревна для сруба
берут сухие, очищенные от коры. При простых и угловых пересечениях бревна
соединяют врубками. Для сплачивания бревен по высоте снизу каждого бревна
делают паз. Между
бревнами прокладывают слой пакли, мха или синтетический
уплотнитель.
Для устойчивости бревна связываются вставными шипами
(шкандами); шипы располагаются на расстоянии 1,5—2 м в шахматном порядке, по
обеим сторонам проемов (всяких) — на расстоянии 12—20 см от их краев.
Для бревен диаметром 20—22 см требуются шипы размерами
2,5x6x12 см; при диаметрах 24—26 см — 2,5x6x15 см. Для шипов следует
употреблять только сухую древесину. Гнездо над шипом делается с зазором в 1 см.
Бревна в стенах подбирают по толщине и укладывают комлями
в разные стороны по высоте сруба. Над стойками и косяками проемов на осадку
стен оставляют зазоры, которые заполняют паклей или мхом, с расчетом 3—5% от
высоты проема.
Устойчивость рубленых стен достигается размещением
внутренних капитальных (рубленых) стен на расстояниях не более 6,5 м при диаметре бревен 22 см и 8,5 м — при диаметре 25 см.
При больших расстояниях между внутренними стенами наружные
стены усиливают сжимами или коротышами.
Сжимы — парные брусья размерами 1*2x14 см — 15x20 см; расстояния
между сжимами не более 6,5—8,5 м'. Сжимы соединяются болтами диаметром 16—20
мм (болты располагаются на расстояниях около 100 см по высоте; от концов сжима болты ставятся на расстоянии 25—40 см). Отверстия для болтов в
сжимах продолговатые (на 1/20 расстояния между болтами). После окончания
осадки здания болты сильно подтягиваются.
Взамен болтов можно ставить скобы, которые прикрепляются к
стене заершенными концами (в охват бруса). Скобы — из круглой стали; забивка
в стену — на глубину 13—15 см.
Коротыши — короткие прорубные стены, прямоугольные или
треугольные контрфорсы, выпускаемые наружу или внутрь. Коротыши
обосновываются на каменном ответвлении цоколя или на отдельных стульях.
Нижний окладной и верхний венцы по длине сращивают прямым
или косым замком, промежуточные венцы сращивают торцевым шипом, располагая их
вразбежку. В пересечениях венцы соединяют сковороднем.
Балки врубают в стены сковороднем или полусковороднем. Над
проемами или под балкой должно быть не менее одного цельного венца. Торцы
бревен в проемах вначале не обрабатываются, и проем делается меньше
проектного. По окончании установки стропил проемы обделывают косяками: концы
бревен спиливают по вертикали и посередине торцов бревен выделывают гребни
(толщиной 4—6 см и глубиной 2,5—4 см), на которые и насаживают косяки на
имеющиеся в них пазы. Нижний брус оконной колоды носит название подушки,
дверной — порога, вертикальные брусья — косяков, а верхние — перекладин или
вершняков,
Ширина косяков равна толщине стены. Остальные части
оконной колоды соединяются неглубокими врубками и собираются на месте.
Конопатку стен делают дважды: первый раз после возведения
крыши и отделки проемов и второй раз через один-два года после окончательной
осадки стен. После вторичной конопатки можно обшить досками углы стен и торцы
поперечных стен.
В жилых домах венцы наружных стен окантовывают с одной
внутренней стороны,j а венцы внутренних стен — с обеих сторон.] Толщину
венцов внутренних стен выполняют на 2 см тоньше, принимая ширину паза в них 8—9 см. Нижний венец рубленых стен выполняют из бревен диаметром на 4 см больше остальных венцов. Осадка стен в первый год постройки: при сухом лесе — 730, при летнем
лесе — 1 /24> при сплавном лесе — ]/20. Карнизы нужно делать с выносом не
менее 50—60 см; карнизы делаются подшивные, открытые и слож-j ные.
Предпочтительны карнизы открытые с большим свесом. j
Брусчатые стены по сравнению с рублеными по затрате
рабочей силы эффективнее в 3 раза.
Наружные и внутренние стены устраиваются из брусков равной
высоты. Между венцами прокладывается пакля и швы проконопачиваются. Для
уменьшения продуваемости через швы в брусьях делают шпунты и гребни.
Шипы служат для соединения рядов брусьев между собой.
Применяются шипы прямоугольные (такие же, как и для рубленого строительства)
или цилиндрические нагели, помещенные в просверленные отверстия. Диаметры
нагелей 3 см, диаметр отверстия — 3,2 см. Шипы и нагели размещаются на расстояниях 1,5—2 м. Один нагель может связывать несколько брусьев.
Толщина брусьев внутренних стен — до 10 см.
При рубке наружных углов и для сопряжения внутренних стен
с наружными применяют вставные прямоугольные шипы, захватывающие минимально
два венца, при соединении впритык — коренные шипы. Сопряжение внутренних стен
с наружными — в полдерева, потайным или сквозным, ласточкиным хвостом.
Углы в брусчатых стенах в целях защиты от промерзания и
продувания можно обшить после осадки дощатыми пилястрами. Торцы внутренних
стен, выходящих наружу, обрабатываются также дощатыми пилястрами.
Проемы в брусчатых стенах отделываются аналогично проемам
бревенчатых стен; в подоконнике для уменьшения продуваемости устраивают
треугольный паз, а на венце прибивают треугольный гребень.
Материалы и конструкции цокольной и подземной частей для
брусчатых стен принимаются те же, что и для круглого леса.
Штукатурку стен можно производить только по окончании
осадки стен (через 1—2 года). Обкладку лицевым кирпичом или обшивку плитными
материалами (сухой штукатуркой, гипсоволокнистыми и древесноволокнистыми
плитами и др.) можно производить сразу после возведения дома по маячным
рейкам, прикрепленным к несущим стенам скользящими скобами. Сверху нужно
оставить зазор на осадку — 3—5% от высоты стены.
|
