|
|
Рассада овощных культур должна
удовлетворять следующим требованиям.
1. Растения к моменту высадки должны достигнуть
определённой фазы развития, то-есть должны иметь определённое количество
листьев или цветы. На юге рассаду высаживают в более молодом возрасте, чем на
севере. Горшечная рассада может быть высажена в более взрослом состоянии.
2. Рассада должна быть невьзтянувшейся,
приземистой, коренастой, с утолщённым стеблем. Вытянувшиеся растения плохо
приживаются.
3. Окраска листьев должна быть нормальной,
тёмнозелё- ной.
4. Стебель не должен быть искривлен, а растение не
должно иметь поломок и (повреждений.
5. Рассада не должна быть заражена вредителями и
болезнями.
6. Растения должны иметь верхушечную почку.
7. Корневая система растений должна быть хорошо
развита.
8. Рассада, выращиваемая для открытого или
утеплённого грунта, должна пройти закалку, то-есть должна быть ещё в парниках
(приучена к условиям открытого грунта.
В состав грунтов для выращивания рассады нужно примешивать
от 20 до 30°/о дерновой земли, торфяного компоста или торфа. Известкование почвы
совершенно обязательно.
Рассаду выращивают без пикировки и с пикировкой.
Пикировкой называют пересадку сеянцев загущенного посева на большие и
одинаковые расстояния. Её применяют для получения одинаково развитых
растений с разветвлённой корневой системой и в целях экономии парниковой
площади. Однако пикировка очень трудоёмка. Для выращивания рассады на (гектар
требуется следующее количество человеко- дней: для томатов около 10, для
капуст 12—15, для сельдерея 35—40, для лука до 100. Поэтому передовые хозяйства
стремятся избежать пикировки и добиться одинакового развития рассады и
обильной мочковатой корневой системы путём прореживания всходов, подсыпки их
землёю и путём примешивания торфа и дерновой земли к парниковому грунту.
Пикировка считается выгодной только для томатов, баклажанов, ранней
белокочанной капусты, а также в случае необходимости экономить семена
(пикировка экономит около 25'% семян). Пикировка оправдывает себя и тогда,
когда приходится пересаживать сеянцы из парников в рассадники, что позволяет
получить готовую рассаду раньше, чем при посеве непосредственно в рассадники.
При выращивании рассады без пикировки посев производят
обязательно рядками; рядки нарезают маркерами; семена заделывают тонким слоем
земли — на 0,5—1 сантиметр, смотря по величине семян. Когда появляются
семядоли и начнёт развиваться первая пара настоящих листьев, сеянцы
прореживают на требуемое окончательное расстояние. Выдернутые сеянцы могут
быть использованы для пикировки. В случае вытягивания всходов их слегка
окучивают землёй из междурядий или свежей землёй.
При выращивании с пикировкой производят загущённый посев
(обычно в 4—5 раз гуще, чем без пикировки) в грунт парников, в посевные ящики
или в стеллажи теплиц; когда на всходах полностью раскроются семядоли,
растения осторожно вынимают с корешками и пересаживают в парники на требуемые
расстояния; при этом длинные корешки укорачивают на 7з, чтобы вызвать
ветвление корней. Лунки для сеянцев намечают маркерами или делают колышком
или пальцем.
Сеянцы опускают в лунки до семядольных листиков и к
корешкам плотно прижимают землю. После пикировки растение поливают через
ситечко, а в первые два-три солнечных дня, кроме того, притеняют матами или
рогожами; маты кладут вдоль парника, чтобы в парник не попадал только
солнечный свет, но чтобы рассеянный свет проникал в него в достаточном
количестве. Обычно приживается около 90,э/о пикированных растений у томатов и
около 85°/о у капусты.
Для лучшего сохранения кома земли при пересадке рассаду
наиболее ценных культур выращивают в горшках или в дернинках. Такую рассаду
пересаживают в поле или парник вместе с горшком или дерни,нкой. Горшечный
способ позволяет безболезненно пересаживать более взрослую рассаду. Горшечный
способ применяют при выращивании ранних огурцов, дынь, тыкв, кабачков,
арбузов, томатов, фасоли, ранней белокочанной и цветной капуст. В северных
районах СССР горшечный способ имеет значение и для поздних сортов капусты,
для всех сортов огурцов и томатов, так как при высадке крупной рассады эти
растения успевают дать больший урожай за короткое северное лето. Для огурцов
и дынь, плохо переносящих пересадку, горшечный способ даёт особенно большой
эффект. При горшечной рассаде томатов сохраняется больший процент цветов на
первой цветочной кисти, которые после пересадки с обнажёнными корнями обычно
осыпаются.
Рассадные горшки лучше всего изготовлять из торфа,
навозного перегноя и дерновой земли. Лучший состав смеси для горшков: 3 части
разложившегося на Уз низинного торфа,
1 часть перегноя из конского или коровьего
навоза, 1 часть дерновой земли (части берут по объёму). Можно изготовлять
горшки и из одного торфа, с небольшой примесью глины или свежего коровьего
навоза. Горшки делают также из свежего конского навоза или перегноя с
примесью глинистой земли. Парниководы могут сами подобрать составы для
горшков, учитывая, что горшки должны обладать следующими качествами:
лёгкость, прочность стенок и дна, но в то же время проницаемость их для
корней. Горшки должны быть приготовлены из материала, содержащего питательные
вещества для растений. Хорошую проницаемость для корней и небольшой вес
горшка дают торф и конский навоз; прочность придают свежий коровий навоз,
глина, глинистая земля; питательность горшка обеспечивают перегной и навоз.
Во всех случаях количество свежего коровьего навоза не должно превышать
15'п/о, глины — 20%, а суглинистой почвы — 35%, иначе стенки и дно горшка
получаются очень плотными.
Размеры горшков должны быть следующими (в сантиметрах) :
для капусты наружный диаметр и высота 5—6, для огурцов 7—8, для томатов, перцев,
баклажанов, фасоли 9— 10, для кабачков, тыкв, дынь, арбузов 11 —12. Наиболее
выгодная форма — шестигранная, конусовидная. Толщина стенок не должна быть
больше 1,5 сантиметра, толщина дна до 2 сантиметров.
Лучше всего изготовлять горшки летом, и просушивать в
тени, на сквозняке. Однако при недостатке рабочей силы летом, приходится
готовить горшки зимою в тёплых помещениях и затем сушить их на боровах в
теплицах или же замораживать. В последнем случае готовые горшки выносят на
мороз с ветром на полсуток-сутки. Затем замёрзшие горшки откладывают в сарай,
под навесы, если их будут использовать до потепления. При более позднем
использовании горшков их укладывают c. северной стороны зданий или забора
штабелями, закрывают сверху снегом слоем в 35—40 сантиметров, затем опилками,
соломой или торфом слоем в 30— 40 сантиметров и снова снегом. В таком виде горшки можно сохранить замороженными то нюня. Горшки изготовляют на специальных
ручных станкач ( 10) или на ручных формах. На ручной форме один человек
,может за 8 часов изготовить 200—350, а на станине 300—600 горшков (в
зависимости от размера).
Горшки устанавливают в парник на слой земли в 8— 10 сантиметров, насыпают почвенную смесь, а затем в них высевают семена или пикируют всходы.
Бумажные горшки делают из газетной или плотной обёрточной
бумаги, применяя специальные формочки или навёртывая газету на бутылку.
Однако бумажные горшки менее прочны, чем навозно-торфяные, и не содержат
питательных веществ'. Их применяют главным образом для культур с коротким
рассадным периодом (огурцы). Можно использовать и цветочные гончарные
горшки, но перед высадкой растения из них вынимают вм;есте с комом и
высаживают их без горшка.
Навозно-торфяные горшки можно заменять дернинками.
Дернинки нарезают на лугах с питательной суглинистой и не кислой почвой
размерами (в сантиметрах); для капусты 6X6X7, для огурцов 8X8X8, для
остальных культур 10Х Х10Х8. Заготовлять дёрн надо поздней осенью и сохранять
его в утеплённых штабелях или ранней весной. Перед посевом или пикировкой
дернины укладывают на тонкий слой земли в набитый парник вплотную, нарезают
их слегка ножом или делают лунку; в надрез или лунку высевают семена или
пикируют всходы. В поле или в парник высаживают вместе с дернинкой.
Рассаду овощных культур перед высадкой в поле или в
утеплённый грунт подвергают так называемой закалке, чтобы приучить её к более
суровым условиям. Закалка не нужна при выращивании рассады для остеклённых
парников с биологическим или водяным обогревом. Закалку производят следующим
образом: за 8—10 дней до высадки усиливают вентиляцию парников, за 5—б дней
снимают рамы на день, а за 3—4 дня — на круглые сутки, исключая тех ночей,
когда угрожает заморозок. Чтобы избежать ежедневного снимания и накладывания
рам, целесообразно за 5—6 дней до высадки заменить остеклённые рамы
деревянными решетинами, жердями или неостеклёнными рамами, на которые на ночь
укладывают маты. В период закалки нужно установить ночные дежурства. В случае
угрозы заморозка (безоблачное небо, отсутствие ветра и падение к 8 часам
вечера температуры у поверхности почвы до +4°) немедленно вызывают
колхозников, которые укрывают все парники рамами или матами. При недостатке
рам и матов парники укрывают ветвями деревьев или соломой, а при недостатке
этих материалов зажигают с подветренной стороны костры из влажного топлива с
сухой растопкой, чтобы защитить растения дымовой завесой. Дымление
заканчивают через два часа после восхода солнца.
Прихваченную заморозком рассаду нужно «отлить» холодной
водой. Отливание обеспечивает медленное оттаивание растений. Начинают его за
ХЫ часа — 1 час до восхода солнца и кончают через 1—2 часа после восхода.
Поливают обильно из шлангов или леек самые растения.
За 4—6 часов до высадки рассаду обильно поливают из
расчёта 2 лейки на раму. Выборку производят с комом земли, вынимая растения
снизу рукой или совком. Одновременно бракуют больные, поломанные,
недоразвившиеся и лишённые верхушечной почки растения. Доброкачественную
рассаду укладывают по счёту в ящики, опрыскивают водой, притеняют матами и
привязывают к ящику этикетку, где обозначают сорт, количество штук рассады,
на какой участок она предназначена и в каком 31вене получена.
Болезни и вредители рассады. От болезней и вредителей
страдают главным образом различные капусты, иногда кольраби и брюква и ещё
реже — рассада томатов. Главные болезни капуст, кольраби, брюквы — чёрная
ножка и кила. При заболевании чёрной ножкой стебелёк под семядольным коленом
утоньшается и чернеет, растение отстаёт в росте, листья желтеют или краснеют.
Чтобы не допустить чёрной ножки, нужно обильно проветривать парники, не
превышать температуры, не создавать избыточного увлажнения; сеянцы должны
быть своевременно прорежены или распикированы на требуемое расстояние;
загущение растений усиливает заболевание чёрной ножкой. Особое внимание нужно
уделить проветриванию в холодные солнечные дни: в такую погоду парники сильно
нагреваются, а парниковод из-за низкой наружной температуры опасается
открывать рамы. Однако в такие дни вентилировать парники необходимо. При
заболевании чёрной ножкой нужно уменьшить поливку, усилить вентиляцию, а
растения подсыпать до первого листочка питательной незаражённон почвой или
песком.
При выборке готовой рассады из парников больные растения
бракуют и сжигают или закапывают. Однако при недостатке рассады, больную
рассаду возможно использовать для высадки в поле при соблюдении следующих
условий: посадка с комом, во влажную и обязательно пасM'Vрную погоду, на
участке с хорошо обработанной рыхлой почвой; посадка до настоящих листьев, с
предварительной поливкой в лунку и поливкой после посадки. Больную рассаду
нужно сажать несколько гуще и иметь около ЗОэ/о резервной рассады на
подсадку.
Заболевание килой обнаруживается при выемке рассады, в виде
вздутии корней — желвачков размером с горошину или булавочную головку. Всю
рассаду из-под той рамы, где обнаружено заболевание килой, надо уничтожить.
Наиболее опасный вредитель капустной и брюквенной рассады
в парниках — безногие белые личинки капустной мухи, обгладывающие корешки и
выедающие сердцевину главного корня. Поражённую рассаду перед высадкой
обрабатывают следующим образом: корни прополаскивают в растворе формалина (1
часть продажного формалина на 300 частей воды), или в растворе кремнефтористого
натрия (1 часть на 200 частей воды), в крайнем случае, в чистой, очень
холодной воде, затем корни погружают в болтушку густоты сметаны из свежего
коровьего навоза и глины.
При недостатке остеклённых рам применяют следующие способы
выращивания рассады.
Первый способ относится .главным образом к томатам,
баклажанам, перцам, а на севере и к ранней капусте. Он заключается в
двукратной пикировке. Растения первый раз пикируют в грунт остеклённого
парника не на 8X10 сантиметров, а на 4X4 или 5X5 сантиметров. Под Москвой
первую пикировку томатов производят 20—25 апреля при посеве около 5—10
апреля. Через 20—25 дней, когда растения будут иметь по 3—4 настоящих листа,
пикируют второй раз тоже в парники, но покрытые решетинами (с укрытием на
ночь), а в непогоду матами, рогожами и т. п. При второй пикировке дают
нормальное расстояние — 8X20 сантиметров. При обычном способе выращивания
рассады, для получения рассады на гектар (30 000 растений) требуется около
200 остеклённых рам, а При двукратной пикировке всего 50—60 рам.
Второй способ применяется при выращивании всякой
нетребовательной к теплу рассады — капуст, кольраби, брюквы, свёклы. Рассаду
выращивают на обычных расстояниях в остеклённых парниках, но с конца апреля —
начала мая, в зависимости от погоды и района, рамы заменяют решетинам/и,
жердями, неостеклёнными рамами, которые при понижении наружной температуры до
8° тепла укрывают сверху матами или рогожами. Растения переносят и более
низкую температуру (до —2°), но при этом они несколько задерживаются в росте.
При выращивании рассады без остеклённых рам. следует чаще
применять удобрительные поливки (2—3 раза); для лучшего прогревания солнцем
покрыть поверхность почвы в парниках слоем чёрного перегноя и разложившегося
торфа толщиной 1—2 сантиметров или тонким слоем сажи. Правила выращивания
рассады отдельных овощных культур приведены в таблицах 9 и 10.
|