|
В средней полосе СССР наиболее распространены
русские парники; в южных районах имеют значение парижские парники. Для
выращивания высокорослых культур (томатов, семенников цветной капусты и
других растений на севере) может быть рекомендован двускатный бельгийский
триик.
Особого внимания заслуживают односкатные парники с водяным
отоплением, но они требуют труб и котельной установки (если парники не могут
быть присоединены к какому- либо предприятию для использования его
теплоотходов).
Все остальные типы парников, в том числе и
механизированные парники Мкртчяна, или проходят производственное испытание
или имеют второстепенное хозяйственное значение.
Русский парник. Русский парник состоит из трёх основных
частей: котлована, сруба и рам. Рамы имеют склон на одну сторону — юг или
юго-юго-восток. Парник обогревается навозом или другим органическим
согревающим материалом.
По начальным срокам работы и устройству парники делят на
ранние (тёплые), средние (полутёплые) и поздние (холодные) .
Парники, имеющие более глубокие котлованы и более крутой
угол наклона рам, называются полутепличками и служат, при отсутствии теплиц,
для выращивания ранней рассады для парников.
Бескотлованные парники, покрытые рамами, называются
солнечными, имеют очень поздние пусковые сроки и поэтому хозяйственно
оправдывают себя на юге или в условиях острого недостатка навоза.
Русский парник лучше всего устраивать длиной в 20
стандартных рам, то-есть 106 X 20 = 21,20 метра. Однако, если длина имеющегося лесоматериала не позволяет сделать опалубку котлованов без
распиловки леса, практичнее делать парники из цельных бревён или досок и в
этом случае допустима длина парников в пределах 15—22 рам. Парники короче 15
рам невыгодны: они имеют больший процент холодных торцовых рам, дающих всегда
меньший и более поздний урожай, требуют больше лесоматериала и занимают
больше места.
Котлован по длине роют в соответствии с количеством рам.
Сверху их делают на 15—20 сантиметров уже длины стандартной рамы (160 сантиметров), чтобы было возможно уложить на края котлована сруб. Стенки котлована на плотном
грунте делают почти отвесными, а на сыпучем грунте более пологими; таким
образом, ширина котлована по дну в первом случае составляет около 130 сантиметров, во втором— 110—120 сантиметров. На сильно осыпающихся почвах стенки котлованов
укрепляют плетёнкой из хвороста. На участках с водонепроницаемой подпочвой
рекомендуется вырыть вдоль парника посредине канавку глубиной около 15—20
сантиметров и шириной около 20—25 сантиметров для отвода воды. Канавка должна
иметь сток к одной или двум торцовым стенкам парника; её заполняют галькой,
камнями, хворостяными фашинами или жердями, а вывоз из парника в
собирательную канаву устраивают из деревянной или гончарной трубки 1 —1,5
метра длиной, что облегчает прочистку. Устройство раннего русского парника
показано на рисунке 6.
Срубы для парников строят из бревен (подтоварника4''
бревенчатые ср\бы более прочны, позволяют выбрать наверху паз для более
плотного примыкания рам.
Для опалубки средних парников можно использовать и доски
толщиной в 3,5—5,0 сантиметров, а для поздних пар-ников—3,0—3,5 сантиметра. В
отдельных случаях для поздних парников допустимо вместо досок использовать
свежий дёрн или торфяные кирпичи — брикеты с укладкою поверх их жердей в
качестве опоры для рам.
Количество венцов б срубе зависит от типа почвы: на
тяжёлых плотных почвах вяжут в один венец; на осыпающихся— в 2—3 венца.
Ранние парники и на плотных почвах предпочтительнее устраивать в 2—3 венца.
Большое значение имеют способы вязки срубов. При всех
старых способах вязки внутри парников между стенками имеются поперечные
пересовы или распорки, которые, перегораживая парник, затрудняют набивку его
навозом и посев продольной сеялкой, являются очагами распространения
вредителей и сокращают полезную площадь парника.
С 1937 г. в колхозах Московской области стали применять
усовершенствованные способы вязки, с размещением распорок и пересовов под
тропой, а не в парнике.
Обычные способы вязки бревенчатых срубов таковы. Брёвна
сращивают по длине простым, или французским, или фигурным зубом, взамен, а
при способе взабирку продольные брёвна соединяют стойками. При вязке в
несколько венцов каждое верхнее бревно соединяют с нижележащими внутренними
шипами. Устройство сруба для русского парника показано на рисунке 7.
Вязка на пересовах наиболее распространена. Концы брёвен
снимают в полдерева так, чтобы при закладывании концов двух брёвен друг на
друга они налегали бы «заподлицо» (в уровень). Этим стыком брёвна парубня
(стенки) укладывают в гнездо (в трубку), вынутое на расстоянии 20 сантиметров от концов поперечных брёвен—пересовов; длина пересовов 180—200 сантиметров. Брёвна
торцовых стенок парника соединяются с парубнями в полдерева так, чтобы рама
плотно укладывалась на парубень и приголовок (торцовая стенка); желательно,
чтобы приголовок возвышался над парубнем на 3—5 сантиметров, так как это
устраняет возможность поддувания под раму сбоку. Концы приголов- ков,
пересовов ипарубней должны выступать на 15—20 сантиметров за котлован, чтобы
сруб не проваливался.
Второй способ вязки—взабирку: в углах парника и на стыке
брёвен парубней вкапывают стойки длиною в 120— 150 сантиметров и диаметром в 11 —14 сантиметров, по двум граням столбиков вынимают паз шириной в 3—4
сантиметра, глубиной в 4 сантиметра и длиной, равной высоте парубня; на
угловых стойках пазы вынимают под углом 90э. На концах брёвен зарезают шип
толщиной в 3—4 сантиметра и длиной в 4 сантиметра, который и заводят (забирают) в паз столбика. Между столбиками ставят распорки из
жердей, брёвен или досок.
При вязке на пересовах под тропою, их делают длиною в
100—110 сантиметров (для чего пригодны даже метровые дрова), врубки делают на
расстоянии 5—7 сантиметров от концов; пересовы укладывают под тропой; концы
длиною в 5—7 сантиметров вывешиваются внутри парника. Если северный парубень
делают в 2 или 3 венца, а южный в 1 или 2 венца, то Пересов укладывают
горизонтально; если же количество венцов на обоих парубнях одинаковое,
Пересов укладывают с уклоном к южному парубшо, для придания наклона рамам.
При вязке взабирку возможно внутрипарниковые распорки
заменить металлическими скрепами или дощатыми затяжками под тротюю,
связывающими стойки двух соседних парников.
Крепление парубней двух соседних парников под тропою
возможно также при помощи поперечных пластин с врубкой «ласточкин хвост».
Дощатые срубы обычно устраивают, пришивая гвоздями стенки
парубней к стойкам, вбитым в землю, и вгоняя распорки поперёк парника между
каждыми двумя стойками, а при тонких досках и ещё дополнительно, в пролётах
между этими распорками.
Однако возможно построить дощатые парники и без гвоздей.
Для этого доски крепят в пазы столбиков (вязка взабирку) или же на стойки,
имеющие с наружной стороны «плечико»—ступеньку, на которую и опирается
дощатый парубень ( 8). Стойки распираются распорками, прижимающими парубни к
земляным стенам. Возможно и иное крепление парубней: вместо одной забиваются
рядом три стойки из жердей, причём средняя—короче на ширину парубня. Доски парубня
ребром устанавливают на эту центральную стойку так, что вбитые рядом, более
высокие стойки не дают паруб- ням смещаться по горизонтали; стойки распирают
распорками.
Срубы парника должны иметь уклон от 4 до 12° к югу, что
составляет разницу в высоте верхней кромки северного парубня над южным на
5—20 сантиметров (при стандартной раме каждый градус уклона соответствует,
примерно, 1,25— 1,5 сантиметра разницы в высоте северного парубня над южным).
Этот уклон создают при вязке сруба в один венец или за счёт большей толщины
бревна и ширины доски северного парубня, или за счёт опускания южного парубня
на половину в землю и приподнимания северного на подкладки из кирпича,
чурбаков и т. п. с последующей подсыпкой землёй. При вязке сруба в несколько
венцов уклон рам создают за счёт разного количества венцов на северном и
южном. парубнях.
Упор для рам при их поднимании делают в верхнем бревне
южного парубня, вынимая паз глубиною в 2,5—3 сантиметра и шириною в 5—7
сантиметров. При более глубоком пазе в него будет затекать вода, что вызовет
гниение бревна. При более узком пазе рама при поднимании может соскользнуть.
Для упора рамы на дощатом южном парубне прибивают планку
или вбивают в землю по 2 крепких колышка на каждую раму.
Во всех районах для ранних парников, а в северных и
северо-восточных районах и для средних парников необходимо предусмотреть
устройство пазов или сплошную подшивку планок кругом по южному, северному
парубням и при- головкам, чтобы прикрыть стыки рам и сруба от ветра.
Парниковая рама самая дорогая и ответственная часть
парника; от её устройства и качества остекления зависят температура и
освещённость в парнике, а следовательно, и урожай.
Наиболее удобна стандартная рама; её размеры: длина 160 сантиметров, ширина 106 сантиметров, толщина брусков и горбылей 45—55 сантиметров. Лучше всего
изготовлять рамы из сосны и лиственницы. Во избежание коробления рамы делают
из сухого материала. Сквозные сучки и расположение сучков на брусках ближе
чем 5 сантиметров друг от друга не допускается. Углы рамы вяжут обязательно в
один шип, так как при двух шипах каждый из них утонь- шается и раньше
сгнивает; перед вязкой пазы и шипы погружают в горячую олифу, смолу или
прокрашивают масляной краской. Углы крепят одним деревянным гвоздём
(нагелем). Нижний (южный) брусок обвязки рамы смещают на 10 миллиметров ниже уровня остальных бруско© или делают его тоньше на 10 миллиметров, что требуется для облегчения стока воды с рамы.
Для облегчения поднимания рам (но не для носки их) с
верхней стороны южного и северного брусков укрепляют кольца или
складывающиеся ручки, пропуская для прочности насквозь бруска и смазывая их и
отверстия керосином или олифой.
Количество горбылей или шпроссов колеблется на раме от
одного до пяти, в зависимости от вида светопроницаемого материала, которым
покрывают раму. Лучшим светопроницаемым материалом является бемское стекло
толщиною в 2,0—2,5 миллиметра; оно светопрозрачно и прочно. При таком стекле
на рам.е устраивают 3 горбыля. Менее прочно полубелое или оконное стекло
толщиною в 1,5—1,7 миллиметра. Для такого стекла целесообразнее ставить
четыре горбыля. При недостатке стекла приходится использовать стекольный бой,
причём на раму надо ставить 5 горбылей.
Кроме стекла, применяются и его заменители — ацетил-
целлюлозная плёнка и пергаментированная бумага.
Плёнку и бумагу крепят без замазки, деревянными планочками
и гвоздями. В этом случае достаточно трёх горбылей: крепление планки и бумаги
производится трёхгранными или четырёхгранными планочками в фальцах брусков
обвязки и центрального горбыля; боковые горбыли служат опорой для плёнки и
бумаги.
Во всех случаях горбыли делают со скошенными краями, чтобы
увеличить светопроницаемость рамы. Ширина горбылей в самом широком месте
35—40 миллиметров. Для укладки стекла или планочек по обеим сторонам горбылей
и с внутренней стороны брусков обвязки (кроме нижнего) вынимают паз шириной в
10—12 миллиметров.
Перед остеклением раму со всех сторон покрывают олифой с
суриком или светлой масляной краской.
Большое значение имеет правильное стекление рам. От
качества работ по стеклению зависит процент боя стекла при работе на
парниках. При стеклении новых рам необходимо строго соблюдать следующие
правила.
1. Стеклить только сухие и оттаявшие рамы,
внесённые в помещение не меньше чем за 10—12 часов до работы.
2. Не применять замазки -на искусственной олифе;
такая замазка быстро трескается и отваливается. Лучшие составы замазок: а) 1
часть натуральной (льняной, подсолнечной, конопляной, касторовой) олифы и 5
частей сухого мела; б) 3 части эмульсии битума № 3 и 2 части сухого мелкого
кварцевого песку; в) 75 частей песку, 18 частей смолы, 7 частей любой олифы;
г) 1 часть гудрона, 1 часть песку; д) 10 частей гудрона твёрдого (битум №
30*70 или № 40/70, 15 частей мела, 15 частей цемента, 1 часть керосина. Во
всех случаях мел должен быть сухой, просеянный через сито, песок мелкий
жёлтый или белый, сухой, свободный от примеси земли и тоже просеянный через
сито. Первые два состава изготовляют и применяют в холодном виде, остальные
три Еарят, а используют в подогретом состоянии. Смолу заливают олифой,
разогревают до жидкого состояния и затем замешивают песком; гудрон в котле
заливают керосином, разогревают, а затем небольшими порциями подсыпают смесь
мела и цемента. При варке замазки нужно соблюдать противопожарные правила.
3. Перед укладкой стекла промазывать фальцы жидкой
замазкой (так называемой подзамазкой), которая увеличивает плотность
примыкания стекла к дереву и уменьшает сотрясение стекла при падении и т. п.
Подмазку изготовляют так же, как и замазку, но увеличивают на 20—25% жидкую
составную часть.
4. Нарезать куски стекла для стекления на 4—6 миллиметров
уже ширины пролёта между стенками фальцев, чтобы предупредить лопапие стёкол
при набухании дерева.
5. Нарезать стекло разной длины: верхнюю и нижнюю части
рамы стеклить кусками 10—12 сантиметров длиной (по 2—3 куска сверху и снизу),
а среднюю часть — кусками 20—25 сантиметров длиной; при коротких кусках
уменьшается опасность боя и облегчается ремонт в наиболее опасных частях
рамы.
6. При укладке стекла допускать напуск стекла на
стекло не более 15 миллиметров, не допускать косых срезов стекла — всё эго
уменьшает светопроницаемость рамы.
7. Перед промазкой закрепить стекло шпильками или
ломкой проволокой, каждый кусок стекла в шести местах — четыре шпильки по
бокам и две у торца стекла.
8. После промазки выдержать рамы не менее
полусуток в сухом неморозном помещении.
Плёнку или пергаментированную бумагу закрепляют одним из
двух способов.
1. Полотнища плёнки или бумаги 50—53 сантиметров
шириной раскатывают вдоль рамы и закрепляют их планочками в фальцах брусков
обвязки и центрального горбыля, пришивая планки гвоздями. Внизу рамы плёнку
или бумагу выпускают через кромку нижнего бруска, где и пришивают их планкой.
2. Бумагу крепят плоскими планочками к брускам
обвязки 30—40 миллиметров толщиною к одному или нескольким горбылям-, причём
не в фалец, а сверху. Никакой замазки для крепления бумаги или плёнки не
требуется.
Зимою рамы необходимо хранить под навесом или в сарае и
ежегодно ремонтировать; стекольный ремонт производится по тем же правилам,
что и новое стекление. Столярный ремонт должен предшествовать стекольному.
Парижский (французский) парник не имеет котлована.
Биотопливо после разогрева раскладывают по участку (включая и тропы) сплошной
постелью. Толщина слоя биотоплива: для ранних парников 60—75 сантиметров, для
средних 50— 55 сантиметров, для поздних 30—40 сантиметров. На разостланный
навоз устанавливают срубы, сделанные из досок 3—5 миллиметров толщиною и на
4—6 рам* длиною. Доски сбивают гвоздями или скрепляют колышками, вбитыми в
землю. Рамам придают уклон, подкладывая под северный парубень обрубки,
кирпичи и т. п. или же устраивая северный парубень выше южного. Для создания
лучшего теплового режима в парнике, для экономии площади и биотоплива,
парники составляют из 3—5 звеньев, то-есть на 18—20 рам. Парижские парники
требуют на 50—60э/о больше навоза, чем русские, сильнее охлаждаются ветром.
Поэтому их можно применять только в южных областях СССР, и в таких местах,
где нельзя рыть котлованов.
Бельгийский двускатный парник служит для выращивания
высокорослых овощных культур и семенников. Неудобен в обслуживании в связи со
сложностью подъёма и снятия рам. От русского парника отличается наличием двух
остеклённых скатов, углом наклона рам 20°, почти в 2 раза большей шириной
котлована и наличием стоек с коньковым брусом.
|