Серия: строительство и дизайн

Строительство дома

Подготовка основания

Начинать настилку полов нужно с подготовки основания. Это очень важный момент в строительстве, так как только ровное, гладкое и устойчивое основание позволяет правильно настелить дощатый пол, увеличить срок его службы и уменьшить частоту проведения ремонтных работ в процессе эксплуатации. В некоторых случаях правильно настеленные дощатые полы или полы из древесностружечных плит и сами являются основанием, например, на дощатые полы можно уложить паркет, линолеум или ковролин.

В помещении с большой влажностью работы по устройству основания проводят особенно тщательно. В таком помещении пол должен быть стойким к воздействию агрессивных веществ, а между досками не должно быть даже тонких щелей.

Обычно к устройству пола приступают тогда, когда строительные и штукатурные работы уже завершены. Для настила выбирают доски толщиной 22 — 37 мм и шириной 124 мм. Лаги, которые укладывают на перекрытия из железобетонных панелей, должны быть толщиной 40 мм. Звукоизоляционные прокладки под лаги выбирают толщиной не менее 25 мм.

Если вы настилаете пол на первом этаже жилого дома, то прежде всего подумайте, какой вы будете делать пол — холодный без подполья, холодный с теплым подпольем или теплый с холодным подпольем.

Холодный пол без подполья, как правило, устраивается на основании с сухим грунтом и при высоком цоколе. Вы можете выбрать такой пол только в том случае, если в местности, где ведется строительство, низок уровень грунтовых вод.

Подстилающий слой для холодного пола без подполья делают глинопесчаным. Основание тщательно очищают, убирая все растительные остатки, а затем насыпают на него песок или строительный мусор, следя за тем, чтобы в нем не было органических веществ. Подстилающий слой тщательно выравнивают и утрамбовывают, а затем насыпают на него сухой прокаленный песок. Слой такого песка должен быть 30 — 50 см. Именно в него и утапливают лаги для настила пола. Если под рукой не имеется песка, то вместо него допустимо использовать утрамбованную глину или выдержанный в течение года шлак.

Сначала лаги обрабатывают антисептиком, а затем втапливают их в подготовленное основание таким образом, чтобы наружная поверхность лаг и песок находились на одном уровне. Для устройства именно такого пола используют пластины из круглых стволов (диаметр в тонком конце не менее 1 б см).

При укладке лаг нужно учесть, как именно будут размещаться доски. Обычно доски укладывают по направлению падающего из окна света. В коридоре, прихожей или другом помещении, не имеющем окон, доски, как правило, укладывают по направлению движения. Между лагами должно быть расстояние 60-85 см.

Настилка холодного дощатого пола на грунте ведется в сухую и жаркую погоду, обычно в середине дня. Это делают потому, что иначе сухой песок или шлак после настилки полов может слегка увлажниться за счет накопления капиллярной влаги. Если производить эти работы во время дождя или в вечернее время, то атмосферная влага увлажнит наполнитель, и тогда через некоторое время лаги и доски начнут гнить.

Несомненно, многим строителям понравятся холодные полы без подполья, поскольку они просты в устройстве, дешевы и бесшумны, Однако настораживает тот факт, что такие полы холодные. Этот недостаток можно устранить, если утеплить основание.

Конечно, для этого можно использовать специальные материалы, однако будет гораздо дешевле, если утеплить основание с помощью укладки по утрамбованному грунту теплоизолирующих слоев из подручных материалов, к тому же такая прокладка служит ничуть не хуже дорогостоящих утеплителей.

По поверхности утрамбованного грунта в два слоя укладывают мешки из-под извести или цемента, поверх них насыпают щебенку слоем в 6 —8 см, тщательно утрамбовывают ее и обливают известковым молоком, чтобы уничтожить гнилостные микроорганизмы. Поверх расстилают рубероид на битумной мастике в два слоя, затем укладывают ДВП толщиной 3 см и насыпают керамзит слоем 8 см. Теперь нужно уложить тощий бетон слоем 5 — 8 см. После схватывания бетона на него насыпают сухой прокаленный песок и настилают пол также, как было сказано выше. Подобная конструкция, несмотря на дешевизну, отлично утепляет пол и не пропускает влагу.

Холодный пол с теплым подпольем хорош только для той строительной площадки, где низок уровень грунтовых вод. Особым образом нужно подготовить основание.

Сначала полностью удаляют растительный слой, затем по естественному уплотненному грунту укладывают подстилающий слой из бетона или глинобетона толщиной 10 см. Когда бетон схватится, на расстоянии 80—100 см друг от друга по осям устанавливают кирпичные столбики размером 25 х 25 см и высотой 15 см.

Эти столбики, состоящие из четырех кирпичей каждый, можно заменить бетонными такого же размера.

Чтобы капиллярная влага не скапливалась в подполье и древесина в местах соприкосновения со столбиками не загнивала, обязательно устраивают гидроизоляцию из двух слоев толя. Уже на гидроизоляционный слой укладывают деревянные прокладки, обработанные антисептиком, а поверх них — лаги, на которые впоследствии настилают чистые доски пола.

При устройстве холодного пола с теплым подпольем особое внимание следует обратить на вентиляцию. Если вентиляция будет устроена неправильно, то в подполье будет скапливаться влага, а это, в свою очередь, приведет к сокращению срока эксплуатации досок.

Вентиляцию устраивают следующим образом: между стеной и полом оставляют небольшой зазор шириной 20 мм для циркуляции воздуха. С одной стороны пола прибивают обычный плинтус, а с противоположной - плинтус с щелью. При такой вентиляции воздух прекрасно циркулирует, однако в щели накапливается пыль. Этого можно избежать, если использовать специальные плинтусы с вырезанными в них окошками, которые закрываются сеткой.

Чтобы пол был теплым, подполье нужно заполнить шлаком, но при этом не забудьте оставить воздушную прослойку в 5 см, чтобы подполье хорошо проветривалось. Для этой же самой цели рекомендуется в направлении, перпендикулярном расположению лаг, выпилить в наружной поверхности лаг наклонные пазы шириной 8- 10 и глубиной 1 — 1,5 см. Эти пазы должны располагаться друг от друга на расстоянии 80—120 см.

И еще одна рекомендация: если в доме имеется центральное отопление, то решетки в плинтусах лучше всего располагать под радиаторами. На противоположной стене в плинтусе должно быть такое же количество вентиляционных отверстий.  При такой вентиляции воздух будет поступать из подполья к радиатору, нагреваться, подниматься вверх, опускаться вниз у противоположной стены и возвращаться в подполье. Подполье останется сухим, а в комнате будет тепло.

При высоком уровне грунтовых вод на строительной площадке лучше всего устроить теплый пол с холодным подпольем. Опорами под лаги служат цементные или кирпичные столбики. Их высота должна быть равна высоте цоколя.

Такой пол выполняется аналогично холодному полу с теплым подпольем, отличие состоит лишь в толщине теплоизолирующего слоя. По подготовленному основанию и бетонной стяжке размещают бетонные или кирпичные столбики высотой 50 см. На столбиках укладывают гидроизоляционный слой рубероида и пропитанную антисептиком прокладку толщиной 3 см. Поверх размещают балки, которые выполняют роль лаг. К балкам прибивают рейки, на которые и укладывают слои теплоизоляции. Поверх балок настилают дощатый пол. Между настеленными досками и стеной оставляют щель, которую закрывают плинтусом.

Холодное подполье также должно хорошо проветриваться. Воздух в подполье будет циркулировать, если в цоколе устроить отверстия размером 10 х 10 см. Подобные отверстия размещают по всему периметру цоколя на расстоянии 4 — 5 м друг от друга. В теплое время года эти отверстия остаются открытыми, а зимой закрываются каким-либо теплоизолирующим материалом. Это делается для того, чтобы в холодное время года из-за разницы температур на улице и в доме в подполье не образовывался конденсат.

Если дощатый пол устраивается на втором этаже, то лаги укладывают на железобетонные плиты перекрытий. Поверх таких перекрытий размещают тепло- и гидроизоляционный слой. Раньше для этих целей использовали специальные мастики на битумной основе, а теперь применяют рулонный гидроизоляционный материал — гидростеклоизол. Гидроизоляция важна как в одноэтажном, так и в многоэтажном строении.

Если дощатый пол настилают на первом этаже, то гидроизоляционный слой защищает деревянные детали от увлажнения и таким образом увеличивает срок их службы. Не менее важна гидроизоляция на втором или последующих этажах многоэтажного дома. В этом случае гидростеклоизол позволяет избежать проточек влаги на нижние этажи и к тому же способствует правильному высыханию цементной стяжки.

Устраивая гидроизоляцию, рулоны гидростеклоизо-ла настилают на железобетонное перекрытие таким образом, чтобы материал находил на стены на высоту не менее 5 см, что равно толщине бетонного подстилающего слоя. Швы, образующиеся при совмещении полотнищ, непременно пропаивают.

Теперь пора приступать к укладке лаг. Их, как уже было упомянуто выше, располагают на расстоянии 40 — 50 см друг от друга, причем укладывают не прямо на бетон, а обязательно на прокладки из обработанной антисептическим раствором плиты. Только поверх лаг укладывают чистые доски пола.

Дощатый пол можно также сделать поверх бетонной стяжки. В этом случае в первую очередь нужно проверить влажность бетона. Сделать это можно, воспользовавшись очень простым методом. Возьмите толстую полиэтиленовую пленку размером 450 х 450 мм и приклейте ее к полу липкой лентой. Через несколько дней снимите пленку.

ЕСЛИ на прилегающей к полу стороне образовались капли влаги, то дополнительный слой гидроизоляции просто необходим.

Гидроизоляцию бетона делают с помощью легкого рулонного рубероида или толстой полиэтиленовой пленки. Пленка должна находить на стены на 10 см. Второй слой гидроизоляционного материала укладывают перпендикулярно расположению полос первого слоя, следя за тем, чтобы материал так же, как и при укладке первого слоя, заходил на стены. После того как будет настелен дощатый пол, края гидроизоляции закроются плинтусом.

Поверх гидроизоляционного слоя устанавливают лаги с интервалами между их центрами 400 мм. Для лаг используют хорошо просушенные и предварительно антисептированные бруски сечением 50 х 50 мм. В центре комнаты на лаги под прямым утлом положите брусок сечением 50 х 25 мм, а чтобы он не сдвигался, временно прикрепите его гвоздями к лагам. Теперь можно приступать к настилке «черного пола» из древесно-стужечных плит или же сразу укладывать доски.