Строительство и ремонт

Обшивка деревом

 Ю.А. Новикс

1.1. Подготовка поверхностей для обшивки

Если стены и потолок гладкие, полностью вертикальные или горизонтальные, то обычно деревянную обшивку можно крепить к ним без каких-либо подготовительных работ. Если же обшиваемая поверхность не является гладкой или в нее невозможно забить гвозди (бетон, кирпичная кладка и др.), то сначала необходимо сделать деревянную обрешетку, а потом прикрепить к ней обшивку. В домах-новостройках деревянную обшивку потолков обычно крепят гвоздями прямо к балкам, а если потолок оштукатурен, то предварительно делают деревянную обрешетку.

Чтобы получить гладкую и ровную поверхность обшивки стен, их надо разметить по отвесу — провесить. Делают это следующим образом: сначала на расстоянии нескольких сантиметров от потолка и угла забивают первый гвоздь (рис. 1.1) таким образом, чтобы его шляпка находилась от обшиваемой поверхности на расстоянии, равном толщине рейки (обычно для обрешетки используют доски толщиной 25 мм). К шляпке первого гвоздя крепят шнур отвеса, отвес опускают вниз, чтобы он находился на расстоянии нескольких сантиметров от пола. Затем забивают второй гвоздь так, чтобы он шляпкой касался острия конуса отвеса. Учитывая, что шнур отвеса фиксирует вертикальное положение, шляпки обоих гвоздей, находящиеся на одной вертикали, и будут определять положение первой рейки. В другом углу стены забивают третий и четвертый гвозди.

По забитым гвоздям протягивают шнур (от первого гвоздя — к четвертому и от второго — к третьему) и проверяют расстояние между шнуром и обшиваемой поверхностью. Для проверки обычно пользуются обрезком рейки, прикладывая его в сомнительных местах под шнур. Если шнур находится ближе к стене, чем на толщину рейки, то одну пару гвоздей, находящуюся на одной вертикали, немного вытягивают и еще раз регулируют по отвесу. Необходимо достичь такого положения гвоздей, чтобы по всей площади стены расстояние между шнуром и   стеной было одинаково.

Расстояние между рейками зависит от материала обшивки. Если для обшивки используют доски, то расстояние между рейками можно принимать 100... 120 см, если древесно-стружечные плиты, то оно не должно превышать 65 см, для листов сухой штукатурки — 40 см, а для древесно-волокнистых плит — 35 см. Расстояние между рейками следует согласовывать с шириной листов или плит таким образом, чтобы стык находился на рейке. Это позволит уменьшить трудовые затраты на распиловку листов или плит и более экономно использовать обшивочный материал.

Определив места расположения реек, вверху делают отметки и забивают в них гвозди. К гвоздям прикрепляют отвес, опускают его вниз, в соответствующих местах забивают нижние гвозди и протягивают шнур между верхними и нижними гвоздями. Места расположения гвоздей можно определить и боа отвеса, используя рулетку или складной метр. При помощи этих инструментов измеряют расстояния мгжду верхними гвоздями и такие же расстояния откладывают между нижними гвоздями. Таким образом вверху забивают гвозди 5, 6, 7, 8, а внизу — 9, 10, II, 12. Гвозди забивают так, чтобы их шляпки возвышались над протянутым шнуром примерно на 1 мм. Промежуточные гвозди можно и не забивать, а только отметить на стене места расположения реек, так как расстояние реек от стены уже определено шнурами, натянутыми между гвоздями /—3 и 2—4. Правда, в этом случае точность будет ниже, так как немного отодвинув шнур от стены в месте расположения одной рейки, ошибку можно автоматически перенести и на другие.

Если для обшивки используют тонкие материалы (древесно-волокнистые плиты, пластик и др.), то желательно из реек устраивать решетку, т.е. дополнительно расположить еще горизонтальные рейки. В этом случае следует отпилить поперечные рейки нужной длины, прикрепить их в соответствующих местах, руководствуясь уровнем продольных реек, и в необходимых случаях подложить подкладки из дерева или другого материала.

Если рейки надо расположить в горизонтальном направлении, например, при обшивке вертикальными досками, то провешивание поверхностей делают так же, как в рассмотренном ранее случае, только промежуточные рейки также надо располагать горизонтально. Глубину забивки промежуточных гвоздей можно будет определить по шнуру, натянутому между гвоздями 1—2 и 3—4.

К стенам из кирпичной кладки рейки можно крепить при помощи гвоздей длиной 80...90 мм, забивая их в каждый пятый или шестой шов. Если раствор в швах очень твердый и гвозди забить невозможно, то в стене сверлят или долбят отверстия диаметром примерно 10 мм, в них забивают деревянные пробки, а к пробкам крепят рейки при помощи гвоздей. Расстояния между деревянными пробками следует принимать 70...80 см. К газобетонным стенам рейки можно крепить непосредственно при помощи гвоздей длиной 100... 120 мм, забивая их под углом по отношению к плоскости стены. Деревянные рейки не должны соприкасаться с кирпичной или газобетонной кладкой, поэтому под рейки следует подкладывать полосы толя или другого гидроизоляционного материала.

Ширина реек может быть разной в зависимости от вида обшивки и местонахождения рейки. На стыке двух плит или листов ширина реек должна быть такой, чтобы их было удобно крепить при помощи гвоздей. Обычно ширина таких реек составляет не менее 50 мм, а промежуточных — 25 мм. Рейки изготовляют из досок толщиной 25 мм, распилив их в продольном направлении.

Рейки подкладывают под верхний и нижний натянутые шнуры и прикрепляют к стене. При необходимости в местах забивки гвоздей используют деревянные подкладки (рис. 1.2). Подкладню можно сделать из обрезков досок, фанеры, нескольких слоев древесноволокнистых плит и т.д.