Строительство и ремонт

Обшивка деревом

 Ю.А. Новикс

2.2. Наружная обшивка

Как при наружной обшивке, так и при отделке внутренних помещений доски можно располагать вертикально и горизонтально.

Если для наружной отделки используются гладкие нешпунтованные доски, то их рекомендуется располагать вертикально, так как в места стыковки горизонтально расположенных досок может попадать влага, и создавать благоприятные условия для набухания и гниения древесины.

Наружную горизонтальную дощатую обшивку можно делать с нахлестом, который препятствует попаданию влаги в места стыковки досок (рис. 2.2). У досок, предназначенных для такой обшивки, надо обстрогать одну плоскость (лицевую) и одну сторону. В тыльной стороне досок вдоль волокон рекомендуется сделать пропил примерно до половины толщины доски, чтобы древесина не коробилась; особенно это относится к широким доскам.

Доски начинают прибивать с цоколя. Первая доска должна перекрыть цоколь примерно на 5 см. Для обеспечения нужного уклона под первую доску прибивают рейку, толщина которой равна толщине досок, используемых для обшивки (рис. 2.3, а). Следующую доску располагают с нахлестом 1...2 см, обычно такой на-хлест бывает достаточен и после деформаций усушки. Особое внимание следует уделить устройству обшивки вокруг дверных и оконных проемов, чтобы предотвратить попадание атмосферных осадков в дверные и оконные рамы (рис. 2.3, б).

Гвозди нужно забивать не в верхнюю, а в нижнюю часть доски, наблюдая за тем, чтобы гвоздь не задевал перекрываемую доску. Верхнюю часть нижней доски прижимают к обшиваемой поверхности благодаря на-хлесту верхней доски. Дополнительное крепление гвоздями верхней части доски в древесине создает дополнительные напряжения, которые могут вызвать появление трещин. Вместо гвоздей доски можно крепить алюминиевыми шурупами. Это дает определенные преимущества, так как в случае необходимости шурупы можно подтянуть, а также они предотвращают появление пятен ржавчины на поверхности древесины. Но в этом случае значительно увеличивается трудоемкость при устройстве обшивки.

Некоторые сложности могут появиться при устройстве стыков досок в углах (рис. 2.4, а). Доски для угловых стыков следует отпилить под углом 45° относительно ширины и с небольшим уклоном относительно их толщины, который учитывает наклон доски к вертикальной плоскости стены. При отпиливании рекомендуется пользоваться шаблоном или специальным ящиком

Чтобы получить точный стык в углах и чтобы доски, проходящие по всему периметру дома, выглядели как одно целое, они должны быть одинаковой ширины. Если места стыковки досок в углах закрываются наличниками, то ширина досок может отличаться.

Обшивка, устроенная с нахлестом, очень декоративна и улучшает теплотехнические свойства стен здания. Такую обшивку можно использовать не только для деревянных стен, но и для кирпичных, предварительно прикрепив рейки к стене, а обшивочные доски прибив к ним гвоздями.

Наружную горизонтальную обшивку можно устраивать без нахлеста, используя шпунтованные доски (чаще всего вагонку). При этом надо учитывать правильное расположение пазов и гребней досок (рис. 2.5). Чаще всего допускают ошибку, располагая гребень доски вниз, так как скрытые гвозди удобнее и легче забивать в гребень сверху вниз, а не наоборот. Но нельзя забывать, что через такие стыки в доски могут проникать атмосферные осадки, создавая в пазе постоянную влажность и благоприятные условия для гниения.

Шпунтованные доски в направлении ширины рекомендуется прибивать только одним гвоздем, забивая его в гребень нижней доски так, чтобы верхняя доска закрыла шляпку гвоздя (рис. 2.6, а). Полушпунтованные  (фальцевые)  доски  также  крепят  только  одним гвоздем, но шляпка гвоздя будет видна (рис. 2.6, б—г). В этом случае гвозди забивают в нижнюю часть доски, а верхняя часть прижимается верхней доской. Если используют простые доски без пазов и гребней, то их следует прибивать двумя гвоздями. Применять такие доски для наружной горизонтальной обшивки не рекомендуется (рис. 2.6, д). Запрещается места стыковки горизонтальных обшивочных досок закрывать рейками, так как они препятствуют стоку атмосферных осадков вниз, и влага будет накапливаться между рейками и досками, что создаст благоприятные условия для гниения древесины.

Обшивку начинают с цоколя, располагая первую доску примерно на 5 см ниже горизонтальной гидроизоляции фундамента и отодвигая от цоколя на 1...2 см. Для этой цели к стене прибивают рейку толщиной 1...2 см (рис. 2.7,а) или цоколь делают с выступом (рис. 2.7, б).

Для наружной вертикальной обшивки можно использовать как шпунтованные, так и простые доски, а места стыковки досок можно закрывать рейками, так как в этом случае они не препятствуют стоку атмосферных осадков. Для вертикальной обшивки можно использовать более короткие доски, чем для горизонтальной, — это еще одно ее преимущество.

Шпунтованные и полушпунтованные доски прибивают к горизонтальным рейкам так же, как при горизонтальной обшивке. Места стыковки простых досок обычно закрывают рейками (рис. 2.8, а) или доски крепят вразбежку (рис. 2.8, б). В первом случае каждую доску крепят одним гвоздем, а края доски прижимают рейками.

Рейки можно заготовить при помощи электрической пилы, распиливая в продольном направлении строганые доски толщиной 25 или 40 мм. После распиловки фасадную сторону каждой рейки надо острогать. Для скрытия мест стыковки досок можно использовать также декоративные рейки различного профиля.

Расположенные вразбежку нижние доски крепят одним гвоздем, а верхние — двумя таким образом, чтобы они прижали оба края нижних досок. Расстояние между нижними досками принимают примерно на 4 см меньше ширины верхних досок. Гвозди верхних досок не должны проходить через нижние, так как это может вызвать появление трещин.

Делая вертикальную наружную обшивку, рекомендуется у всех досок внизу устраивать слезник (рис. 2.9), который должен находиться примерно на 5 см ниже горизонтальной гидроизоляции фундаментов. Слезник делают, отпилив концы досок под углом примерно 30° относительно горизонтальной плоскости. Доски нельзя располагать слишком близко к земле, так как брызги от дождя могут попадать в их концы, создавая благоприятные условия для гниения древесины. Фундаменты должны быть такой высоты, чтобы расстояние от уровня земли до слезника было не менее 30 см.

Наружную обшивку можно делать из досок, расположенных под углом 45°. Такая обшивка значительно увеличивает жесткость стен здания, поэтому для деревянных каркасных стен не требуются подкосы. Безусловно, производство работ при этом несколько осложняется, так как концы досок необходимо пилить под углом 45°. И все-таки увеличенная жесткость здания и улучшенный внешний вид являются достаточной компенсацией за некоторый перерасход трудовых затрат. Для наклонной обшивки надо использовать шпунтованные или нешпунтованные доски. Не рекомендуется использовать простые обрезные доски, так как в места стыковки может проникнуть влага и вызвать гниение древесины. По этой же причине нельзя места стыковки закрывать рейками.

Обшивка может быть непрерывной и в елочку (рис. 2.10). Непрерывная обшивка дает стенам большую жесткость, но для нее требуются более длинные пиломатериалы. Для обшивки в елочку можно использовать более короткие доски или даже их обрезки, но такая обшивка не может обеспечить достаточную жесткость стен, чтобы обойтись без подкосов в деревянных каркасных стенах. Если обшивают деревянные каркасные стены, то доски прибивают к стойкам, и вершина елочки располагается прямо по середине стойки. При другой конструкции стен обшивку можно крепить к рейкам или непосредственно к стене.