Строительство и ремонт

ДОМ

который построишь сам

 В.И. Камай

Печь

Печи классифицируют по нескольким параметрам. Основные из них: назначение печи; вид топлива и режим эксплуатации; конструктивные особенности;  тепловые характеристики.

По назначению печи бывают отопительные, варочные (кухонные плиты), универсальные или многоцелевые (русская печь), камины, печи-котлы, хозяйственные, печи-каменки для бань, комбинированные и др.

Для сжигания может использоваться твердое, жидкое или газообразное топливо. В зависимости от этого меняются форма и размеры топливника, а также технология обслуживания печи. Топка, например, может быть периодической (одно- или двукратной),  длительной или непрерывной.

По конструктивным особенностям печи бывают каркасные и безкаркасные, различаются по материалам (кирпичные, бетонные или металлические) и массивности. Кроме того, они отличаются технологией возведения (индустриальные или ручного исполнения), способом отвода газов (канальные, колпаковые) и т. д.

Теплотехнические показатели печи (теплоемкость и теплоотдача) зависят от ее конструкции и в свою очередь влияют на нее. Массивные, толстостенные печи всегда обладают большей теплоемкостью нежели тонкостенные легкие, скажем, металлические. Они медленнее нагреваются до требуемой температуры, но зато после окончания топки долго отдают тепло и в течение суток обеспечивают поддержание равномерной температуры в помещении. Вот, пожалуй, и все. Теперь о конкретных печах.

Толстостенные теплоемкие печи из кирпича самые распространенные — их можно встретить в любой деревне. Рассмотрим подробнее их устройство и принцип работы.

Итак, отопительная печь П-2500. (Число в обозначении показывает теплоотдачу в ваттах при двух топках в сутки.) Ее общий вид и основные элементы показаны на рис. 68: фундамент — 1; корпус печи — 2; насадная труба — 3; печь включает в себя зольник (поддувало) — 4; топливник — 5; конвективную систему — 6, состоящую из нескольких вертикальных каналов (дымооборотов). Печь работает следующим образом. Во время топки горячие газы поднимаются по надтопочному каналу у задней стенки печи, огибают «перевал» и «подвертку» и проходят во второй вертикальный канал. Затем огибают верхние перевал и подвертку и, наконец, направляются в дымовую трубу (здесь установлены две задвижки). Путь газов в печи показан стрелками.

Если бы не было дымооборотов и горячие газы шли из топливника непосредственно в дымовую трубу, то печь не успевала бы нагреться за время топки. Каналы замедляют их движение и увеличивают поверхность контакта со стенками печи. Поэтому они лучше отдают тепло массиву кладки, повышая КПД печи и ее аккумулирующую способность.

Печь П-2500 работает на твердом топливе—дровах, каменном угле, антраците. Ее преимущества: она компактна (размер в плане 2x3,5 кирпича), проста по конструкции и имеет хорошие теплотехнические показатели. Теплоотдача при одной топке в сутки: дрова и торф — 1700 вт; уголь—1800 вт; антрацит — 1900 вт.

Скажем несколько слов об особенностях печной кладки для тех, кто хочет сам сложить печь в своем доме.

Фундамент печи делают обязательно отдельно стоящим, не связанным с фундаментом дома. Бутовый, бутобетонный или кирпичный фундамент кладут на цементном или известковом растворе (см. гл. 4). Размеры его должны быть на 5—7 см в каждую сторону больше габаритов печи в плане. По верху фундамента (на 15—20 см ниже отметки пола) делают цементно-песчаную стяжку по уровню и устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Затем кладут 2—3 ряда кирпичей (до отметки пола), и тогда можно ставить печь. Кладку печи удобно вести, изучив приведенные порядовки (отдельные ряды кладки).

Печь выкладывают из обыкновенного полнотелого красного кирпича на глино-песчаном растворе состава от 1 : 0 до 1 : 3 (это зависит от жирности ГЛИНЫ). ДЛЯ повышения прочности кладки в раствор можно добавить поваренную соль (предварительно разведя ее в небольшом количестве воды) — 150—200 г на 10 литров раствора. Силикатный (белый) кирпич для кладки применять нельзя. Швы должны быть возможно более тонкими, не толще 3—5 мм. Поэтому песок для раствора берут мелкий (размер песчинок около 1—1,5 мм). Кирпичи перед укладкой окунают в воду — иначе они «вытянут» ее из раствора. Главное условие прочности кладки — обязательно перевязывать швы соседних рядов и тщательно заполнять швы раствором. Внимательно следите за вертикальностью стен и особенно углов кладки, проверяйте горизонтальность каждого ряда. Для стенок и перекрытия топливника используют хорошо обожженный кирпич отличного качества. Если же будет сжигаться каменный уголь или антрацит, то здесь лучше применить огнеупорный кирпич. Внутренние поверхности стенок, в особенности каналов и дымохода, должны быть гладкими. Для этого швы, обращенные внутрь печи, по мере возведения рядов кладки затирают мокрой мочальной кистью. Крупные неровности и шероховатости кладки швабруют (шлифуют) куском кирпича.

Трубу выкладывают из того же кирпича, что и печь, но выше перекрытия используют цементно-песчаный раствор. Размер трубы в плане 1,5x1,5 кирпича, а сечение канала дымохода — 140 X140 мм. В месте прохода трубы через перекрытие устраивают разделку (ступенчатое уширение кладки), чтобы расстояние от внутренних стенок канала до сгораемых (деревянных) конструкций было 38 см (рис. 69А). Можно сделать и 25 см, но обязательно с прокладкой из асбеста или войлока, смоченного в глиняном растворе (рис. 69Б). Трубу штукатурят глино-песчаным раствором и белят известью.

По противопожарным правилам, перед топочной дверцей на полу надо прибить медный или стальной лист по войлоку, вымоченному в глине, размером около 50x70 см.

После завершения работ печь просушивают в течение 3—5 дней. Для этого два раза в сутки разводят легкий огонь и поддерживают его примерно полтора часа, при этом дверки топливника и поддувала держат открытыми. С каждым днем порцию топлива и продолжительность топки увеличивают, а помещение хорошо проветривают. Правильно проведенная сушка предохранит кладку от появления трещин и обеспечит долговечность печи и  надежную ее работу.

Несколько слов об отделке печи. Кладка, выполненная из доброкачественного кирпича правильной геометрической формы (с ровными гранями, без сколов и трещин), требует минимальной отделки, поскольку сама по себе выглядит достаточно декоративно. Поэтому можно ограничиться легкой затиркой поверхности и расшивкой швов. Если же кирпич был не очень хорошего качества, то потребуется более основательная затирка (швабровка) кладки куском кирпича. Просушенную печь можно штукатурить глино-песчаным раствором (на котором велась кладка), добавив в него для прочности асбестовую крошку (около 0,1  части по объему). Перед оштукатуриванием швы кладки расчищают, а поверхность  не больше 10—15 мм. Для кладки печи П-2500 требуется 355 шт. кирпича (без учета фундамента и трубы) и печные приборы: топочная дверка 25x25 см; поддувальная и прочистные дверки 13—14 см; колосниковая решетка 25x25 см; две дымовые задвижки 13x13 см.

Еще одна печь — П-2300 похожа на предыдущую, но меньше ее (2x3 кирпича) и очень удобна для небольшого садового домика — до 35 м2. Основное отличие этой печи заключается в утройстве конвективной системы (рис. 70). Она состоит не из оборотов, а из одной широкой камеры — «колпака» (условные обозначения на рисунке те же).

Класть эту печь, используя порядовки, намного проще и быстрее. Расход кирпича — 236 шт. (также без учета фундамента и трубы). Печные приборы — как у П-2500.

Еще несколько замечаний по кладке печей.

Если дом строят по типовому проекту, в котором есть печное отопление, то сложностей не должно быть — в нем все предусмотрено. Другое мело, если печь ставят уже в построенном доме или в доме по своему проекту. Что мы имеем миду? А вот что.

Может случиться так. Выложив фундамент, саму печь и начав уже кладку трубы, вы вдруг обнаружите, что она упирается в балку или стропильную ногу.  Как быть?

В этом случае выход только один — разбирать перекрытие, крышу и перекалыдвать балки и стропила. Либо рушить и перекладывать только что сложенную печь. Согласитесь, неприятность великая...

Чтобы этого не случилось, следует заранее (еще до сооружения перекрытия) сделать фундамент печи, или хотя бы разметить его. Затем с помощью отвеса обозначают каким-либо образом место прохождения трубы через перекрытие и крышу. Если необходимо, то в расположение балок и стропил вносят изменения.