Домашнее хозяйство

Дом и усадьба

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

...потому что, кроме стен и потолков, об окраске которых мы рассказали, в доме есть еще подоконники, рамы, двери, полы и другие поверхности, нуждающиеся в покрытиях. Теперь во всеоружии наших знаний о лакокрасочных материалах примемся за эти элементы интерьера жилища.

Правда, с подоконниками, переплетами и дверьми все обстоит сравнительно просто. Их очищают от загрязнений и пятен, соскабливают отслоившуюся старую краску, моют растворами стиральных препаратов, мыла или соды, заделывают неровности, сколы, щели и прочие дефектные места грунтовками или подмазками, стыки между стеклами и рамами герметизируют специальными замазками и, дав просохнуть, покрывают белыми или светлыми масляными красками или эмалями.

Для этого пользуются обычно алкидными и нитро-целлюлозными материалами. Пригодны также и другие, например эмали типа ПФ-115, ПФ-560, масляные краски и цинковые белила МА-11 и МА-15, а также густотертые цинковые белила. Густотертые белила следует разбавлять только высококачественными олифами, эмали — уайт-спиритом. Применяют и специальную эмаль для окон типа ПФ-14, которая выпускается белого, кремового, голубого и салатового цветов. Ее наносят кистью в 1—2 слоя, расходуя на слой около 130—150 г/м2.

С полами дело обстоит, понятно, несколько сложнее. Перед окраской дощатых полов необходимо устранить часто встречающиеся дефекты: долевые и выпадающие сучки, трещины, щели, неровности, загрязнения. После этого поверхность олифят (можно использовать любую олифу), а когда она высохнет, дефектные места заделывают подмазочной пастой. Потом пол очищают от пыли, заново олифят, сушат в течение суток, затем красят в два слоя. Первый слой выдерживают не менее суток, второй — вдвое дольше. Пользуются при этом широкой кистью или валиком, нанося верхний слой по направлению волокон древесины. Добавлять в краску сиккатив, чтобы она скорее сохла, не рекомендуется, поскольку при его избытке может снизиться прочность покрытия.

Для отделки дощатых полов выпускают готовые к употреблению масляные краски типа МА-25 на олифе К-3, алкидные и маслянофенольные эмали ПФ-226 и ФЛ-254, эмали на основе полиуретанов (УРФ-1128) и меламиностирольных смол (МС-160). Эти материалы наносят в два слоя и каждый сушат 48 ч. Разбавителями служат уайт-спирит и скипидар.

Алкидные краски требуют предварительного одно-или двукратного грунтования поверхности. В первом случае берут либо подкрашенные олифы, либо специальные грунтовки, во втором — сначала используют олифы, потом — грунтовочный состав. Продаются уже готовые к употреблению грунтовки, но их можно изготовить и своими силами. В олифу, предназначенную для грунтования, вводят пигмент, подходящий по тону к окрашиваемой поверхности (50 г на 1 кг олифы). Делают это для того, чтобы легче было проследить за равномерностью распределения наносимого слоя. Грунтовку можно приготовить также из смеси олифы (1 кг), густотертой масляной краски (0,5—1 кг) и растворителя РС-2 (70—100 г).

Под алкидные краски и эмали применяют готовые шпатлевочные материалы нескольких типов: «Шпатлевка по дереву» марок ПФ-002 и ПФ-0044 и «Карбо-лат». Первая представляет собой пасту из олифы,

мела и клея (она высыхает за 48 ч), вторая и третья изготавливаются на основе пентафталевого лака и используется на деревянных и проолифленных поверхностях, а паста типа «Карболат» служит для заделки щелей в деревянных и оштукатуренных материалах (отверждается она через сутки). Технология тут простая: кромки швов очищают от старой краски и шпатлевки, заполняют щели пастой и выдерживают ее определенное время.

Свежеокрашенные (через 7—8 дней после нанесения покрытия) дощатые полы можно отделать бесцветным лаком, например однокомпонентным (без отвердителя) типа ПФ-231. Ну а когда лакируют по старой краске, ее нужно обновить. Если же дощатый пол выполнен из нарядной древесины, рисунок которой хотят сохранить, то обходятся без окрашивания, а сначала на тщательно подготовленную поверхность наносят нитролак любой марки, потом на высохшее покрытие — основной лак в два слоя, выдерживая каждый не менее суток.

Еще больше хлопот при лакировке паркетного пола. Правда, он и стоит того, ведь паркет может быть очень нарядным, а лак не только сохранит, но и подчеркнет его естественную красоту.

Даже когда имеют дело с новым паркетным полом, обычно все равно надо его хорошо подготовить — выровнять, очистить, отциклевать и подвергнуть шлифовке шкуркой. В дело годится и упомянутый ранее однокомпонентный лак, однако чаще пользуются лаками с кислотным отвердителем. На банку лака расходуют прилагаемый к ней флакон отвердителя, состав тщательно перемешивают и покрывают им пол в два-три слоя, давая каждому просохнуть в течение суток. Иногда между слоями наносят еще и нитролак. Все это делают кистью или валиком, которые после окончания операций моют в растворителе 646 или 649.

В процессе лакирования полов нужно неукоснительно соблюдать меры предосторожности, потому что лаки токсичны и огнеопасны. Необходимо поль-

зоваться респираторами или ватно-марлевыми повязками, не находиться слишком долго в помещении, где ведутся работы, хорошо проветривать комнаты, не применять открытого огня.

Металлические поверхности тоже приходится окрашивать. Тут есть некоторые особенности, главная связана с тем, что многие металлы ржавеют. Значит, прежде чем красить, надо убрать ржавчину. Освободиться от рыхлой (пластовой) ржавчины, а заодно от грязи и старой краски можно при помощи стальной щетки, после чего поверхность обезжиривают уайт-спиритом или бензином.

Применяют и весьма эффективные специальные химические средства, например «Автопреобразователь ржавчины». Препарат наносят кистью на предварительно очищенную от рыхлой ржавчины поверхность. О взаимодействии состава с ржавчиной свидетельствует изменение ее цвета. Красить можно только после полного высыхания препарата. Этот преобразователь годится и для обработки металлических крыш. Работать следует в перчатках и защитных очках, а попавшее на кожу средство надо сразу же смыть водой.

Автоочиститель ржавчины типа «Омега» тоже наносят на предварительно подготовленную металлическую поверхность 2—3-миллиметровым слоем и выдерживают до получаса. Затем пасту удаляют ветошью. Эту операцию проводят несколько раз, пока металл не освободится от ржавчины и не будет готов к окраске.

Для окрашивания металлических поверхностей наиболее пригодны готовые к употреблению масляные краски, алкидные краски (эмали на синтетических связующих и др.). Если металлические поверхности покрывают водоэмульсионными красками, то их необходимо предварительно загрунтовать, но не ранее чем через 3—4 суток после нанесения преобразователя ржавчины. Металлические изделия, подвергающиеся действию высоких температур, лучше всего красить кремнийорганическими эмалями. Это не относится к отопительным радиаторам, для которых годятся эмали, масляные и алкидные краски. В последнем случае поступают так: наносят алкидный грунт, потом аналогичную краску и уж затем алкид-ную эмаль. Разумеется, перед нанесением покрытия устраняют все обнаруженные дефекты поверхности.

Для защиты металла от коррозии применяют черные полуглянцевые красящие составы на битумной основе, так называемые битумные лаки, которыми покрывают ограды, решетки, перила, канализационные трубы, различные скобяные изделия и др. Битумные лаки наносят в один слой кистью или распылителем.

Мелкий ремонт лакокрасочных покрытий металлических бытовых приборов, холодильников, стиральных и швейных машин, автотехники и т. п. осуществляют при помощи «Нитроэмали для металлических поверхностей», эмали типа КО-174, «Нитроэмали для холодильников». Все эти препараты, а также специальная грунтовка выпускаются в аэрозольной упаковке.

Нитроэмали высыхают быстро даже при комнатной температуре, но они очень чувствительны к влаге; если относительная влажность воздуха более 70%, высыхающая пленка может покрыться белыми пятнами. По сравнению с эмалями других типов нитроэмали менее стойки, быстрее выцветают и растрескиваются. Их адгезия к металлу невысока, поэтому шеред окраской необходимо предварительное грунтование. Они «обратимы» — это значит, что, нанося кистью новый слой, рискуешь повредить прежнее такое же покрытие. Нитроэмали образуют полуглянцевое покрытие, блеск которого может быть усилен шлифованием и полированием.

Однако ручное выполнение этих операций — дело весьма трудоемкое. Фланелевым лоскутом с набранной на него пастой полируют изделие возвратно-поступательными движениями до появления блеска. Затем протирают поверхность чистым куском бязи или фланели. Обработку заканчивают тем, что на всю окрашенную поверхность с помощью тампона наносят полировочную воду, подсушивают до белого налета, а потом полируют чистой фланелью или бязью. Но все будет куда удобнее, быстрее и легче, если воспользоваться электродрелью, на шпинделе которой закрепляют деревянный диск диаметром 6— 10 см, обкладывают его толстым слоем ваты, а поверх плотно надевают чехол из цигейки (мехом наружу). Пасту наносят на изделие и полируют, следя за тем, чтобы его поверхность не перегревалась.

Ну а как снять некоторые виды старых лакокрасочных покрытий? Для этого, а также чтобы заодно освободиться от трудноудаляемых загрязнений, служат специальные средства — смывки, которые представляют смеси органических растворителей с различными добавками. Смывки не растворяют лакокрасочную пленку, а способствуют ее набуханию и размягчению, так что обработанное покрытие легко поддается жесткой щетке или шпателю. Старую масляную краску можно снять пастой, приготовленной в домашних условиях из одной массовой части 10-процентного раствора нашатырного спирта и двух массовых частей мела. Состав наносят на поверхность, выдерживают 2—3 ч, а потом размягчившееся покрытие счищают.