Народные промыслы и ремёсла

Красота своими руками

Объемная резьба

Во все времена народные мастера применяли объемную резьбу для украшения жилищ, мебели, посуды, хозяйственной утвари и орудий труда. Скульптурное изображение коня или птицы венчало гребень тесовой кровли. Миниатюрные резные коники украшали ручки ковшей, навершия швеек и даже служили деталями ткацкого станка. Обычный столярный рубанок вырезался зачастую в виде экзотического льва. А традиционная посуда — скопкари, ендовы, ковши и солонки — в большинстве случаев обретала форму утиц. Между делом мастерил крестьянин для детей всевозможные игрушки. В Архангельской и Нижегородской губерниях   постепенно  возникли   целые   игрушечные   промыслы.

Крупным центром игрушечного дела стало Подмосковье. Из архивных документов известно, что уже в XVII веке в городе Сергиеве Посаде (ныне Загорск) и селе Богородском изготовлялись на продажу игрушки, которые охотно закупал даже царский двор. Поначалу в Богородском резали только белье — игрушки, предназначенные для раскрашивания. Белье отправляли в Сергиев Посад, где часть изделий раскрашивали красильщики. Другую часть продавали неокрашенными. Именно неокрашенные игрушки, декорированные лишь неглубокими быстрыми порезками, определили в дальнейшем лицо богородской игрушки. На игрушечном базаре перед покупателем развертывалась картина современной ему жизни. Здесь можно было увидеть гарцующего на коне гусара, щеголеватого офицера, толстого чванливого барина, жеманную барышню с гигантским цветком в руке. Простых людей богородские резчики показывали обычно за работой — сапожник тачал сапоги, пряха сидела за прялкой, старик плел лапти, лесоруб рубил дрова... Большое место занимало изображение животных, среди которых самым 22 любимым был медведь. Волею богородских мастеров он наравне с человеком активно участвовал в различных работах — гнул дуги (правда неудачно), ковал металл, а в часы досуга играл на музыкальных инструментах.

Среди прочих игрушек были небольшие фигурки в виде солдата или барина, так называемые щелкуны. Они не только служили настольным украшением, но и имели определенное практическое назначение —щелкали) орехи. Нижняя челюсть щелкуна была частью рычага, поднимая который в рот щелкуна вкладывали орех. При нажатии на рычаг орех легко раскалывался. Подобный щелкун (щелкунчик) стал героем знаменитой сказки Гофмана и балета Чайковского.

Любовью детей и взрослых пользовались игрушки с движением, среди которых наиболее удачной была игрушка «Кузнецы». Знаменитый французский скульптор Огюст Роден считал ее величайшим произведением народного искусства. При легком перемещении скрепленных гвоздиками параллельно расположенных реек кузнецы — медведь и человек — принимались дружно стучать по наковальне. Сегодня «Кузнецы» — символ русской деревянной игрушки.

При работе над объемной игрушкой резчики применяют сравнительно   небольшой   набор   инструментов.   Среди   них   семь   — девять полукруглых стамесок, нож, называемый богородским, и топор. Некоторые резчики применяют дополнительные инструменты: клюкарзы для обработки сложных криволинейных поверхностей, нож-косяк для нанесения на поверхность скульптуры геометрического орнамента, угловые стамески для контурной резьбы.

К сожалению, инструменты для объемной резьбы по дереву купить трудно, поэтому резчики-любители делают их сами из прямых стамесок, имеющихся в продаже, из ножовочных полотен, из надфилей и напильников и даже из обойм от шарикоподшипников разных размеров:

По профилю сечения полукруглые стамески бывают трех типов: крутые, отлогие и глубокие (церазики). Мы предлагаем их изготовить из углеродистой инструментальной стали марок У-7, У-8, У-10. Если такой стали нет, можно использовать ножовочные полотна толщиной от 1 до 3 мм. Крутизна стамесок зависит от величины радиуса скругления. Чем он   меньше,   тем   круче   будет   стамеска.

На чертеже даны размеры самых употребительных полукруглых стамесок, необходимых на первых порах. Затем число стамесок следует увеличить, изготовив стамески с более широкими или узкими полотнами и промежуточные с различными радиусами скругления.

Чтобы сделать, например, стамеску с шириной полотна 25 мм, для матрицы подберите отрезок трубы длиной 170 мм и диаметром внутренней поверхности 34 мм. Трубку распилите пополам и на некотором расстоянии от краев просверлите два отверстия под шурупы. В торце березового чурбака прорежьте соответствующего размера желоб, уложите в него матрицу и приверните ее шурупами. Головки шурупов должны быть заподлицо с поверхностью матрицы. Для других стамесок матрицы изготовляют в той же последовательности, подбирая подходящие по размерам трубки. Пуансоны сделайте из стальных цилиндрических прутков длиной 270 мм. Диаметр каждого пуансона будет зависеть от размеров матрицы и толщины полотна стамески.

 Для изготовления стамесок шириной 20—25 мм возьмите листовую сталь толщиной 3 мм, для стамесок шириной 16, 12, 10 мм — 2 мм, для самых узких стамесок — 1 мм. Сталь, предназначенную для стамесок, отпустите на огне, чтобы она стала плас-тичнбй. Затем выпилите заготовки полотен. Уложив заготовку в матрицу, Сверху приставьте пуансон и осторожными равномерными ударами молотка загоните пуансон в матрицу.

Отформованное полотно накалите в муфельной печи докрасна (примерно до 800°С), затем возьмите щипцами за хвостовик и быстро, но без рывков опустите в воду или масло. Если закрепленный металл окажется слишком хрупким, его необходимо немного отпустить, разогрев над газовой плитой до соломенного цвета побежалости.

Рукоятку выточите на токарном станке из древесины березы, бука, клена или дуба. Чтобы предотвратить раскалывание, на один конец рукоятки наденьте кольцо и просверлите глухое отверстие на глубину 50 мм. На хвостовик полотна наденьте заранее заготовленную шайбу и  насадите  на  него  рукоятку.

Готовую полукруглую стамеску заточите на наждачном круге, постоянно смачивая водой, под углом 20—25°.

Узкие стамески-церааики можно выточить из круглых и полукруглых надфилей. Так называемый богородский нож обычно делают из «опасной» бритвы. Подберите липовый чурбак длиной 160 мм, 050—60 мм. В торец чурбака заколотите хвостовик бритвы так, чтобы он полностью вошел в древесину. Но предварительно обмотайте как можно надежнее лезвие бритвы изоляционной лентой, чтобы не порезать руки. Теперь обтешите чурбак топором, придав ему форму, показанную на нашем рисунке. Готовую ручку зачистите наждачной бумагой. Сняв с лезвия изоляцию, сточите его конец под углом 30° к продольной оси.

Очень важно подобрать топор «по руке». Он должен быть не очень легким, но и не тяжелым. Топором выполняют черновую зарубку, установив заготовку на липовом кряже из комлевой части дерева  (высота кряжа — 0,5 м).

Выполнять резьбу можно за обычным столом или за столярным верстаком. Но практика показала, что объемную резьбу сподручнее выполнять на низком верстаке. Высота верстака, за которым работает богородский резчик, 60 см, а скамьи, на которой он сидит,— 35 см.

Основной материал для объемной резьбы — липа. Если ее нет, можно использовать осину и ольху, отличающиеся такой же мягкой и однородной древесиной. Предназначенный для резьбы материал должен быть хорошо высушенным.

Сушить древесину очень хлопотно. При атмосферной сушке с липовых кряжей нужно снять кору и замазать торцы густой масляной краской или специальными замазками. Замазки составляют из смеси олифы и известки-пушенки или древесной смолы и мела. Сушить древесину нужно под навесом. На воздухе дерево сохнет от нескольких месяцев до нескольких лет.

Сушку можно во много раз ускорить, если обработать древесину запариванием. Старые мастера запаривали древесину в русской печи на вольном жару (то есть после выгреба углей). Если вы живете в деревне или наезжаете туда отдыхать, то с успехом можете применить этот проверенный веками способ. В подходящий по размерам чугун положите сырую древесину, а на дно налейте немного воды. Накройте чугун и поставьте в протопленную и освобожденную от жара печь, плотно закрыв ее заслонкой. Наутро пропаренную древесину выньте из чугуна и просушите при комнатной температуре.

Древесину можно запаривать в русской печи и без чугуна, расставляя чурки прямо на чисто подметенный под печи. Запаренная древесина не только противостоит растрескиванию, но и приобретает глубокий коричневато-золотистый цвет.

Есть простейшие способы запарки древесины, которые можно осуществить в городских условиях. Несколько таких способов предлагает главный . художник Богородской фабрики художественной резьбы К. И. Негадов.

Сырую древесину положите в кастрюлю и залейте водой. Воду предварительно посолите из расчета 4—5 столовых ложек поваренной соли на один литр воды. Древесину варите на медленном огне примерно в течение двух-трех часов, а после варки просушите при комнатной температуре. На сушку потребуется не менее двух недель. Этот способ особенно приемлем для древесины твердых пород, так как такая древесина чаще растрескивается, чем мягкая. Русскую печь с успехом могут заменить духовой или сушильный шкаф, который имеется в каждой школе. В них древесину достаточно выдержать два-три часа при температуре 60—80° С.

В процессе работы инструменты нужно постоянно править, т. е. удалять заусеницы, которые при резьбе образуются на лезвиях. Правочную доску сделайте из липы, прорезав на ее поверхности желобки для стамесок всех размеров. Ножи можно править с пастой на кожаном ремне. Перед правкой стамесок пасту вотрите в желобки правочной доски. О том, как приготовить специальную пасту, вы можете прочитать в главе о художественной обработке металла.

Переходя постепенно к более узким стамескам, проработайте мелкие детали и прорежьте сквозные отверстия.

Богородские деревянные игрушки, как правило, не раскрашиваются. Их декор создается исключительно пластическими средствами. Порезки, нанесенные ножом и стамесками на поверхность деревянных игрушек и скульптур, по художественной значимости можно, пожалуй, сравнить с мазками в живописи и со штрихами в графике.

Если же по каким-либо причинам вам придется работать с недостаточно хорошо просушенной древесиной, а во время работы необходимо делать продолжительные перерывы, неоконченную работу засыпайте стружками.

Подготовив рабочее место, инструменты и материалы, можно приступать к работе над камерной скульптурой. Правда, инструменты и древесину придется пока убрать. Из глины, пластилина или эглина вылепите вначале эскиз будущей работы. При работе с этими материалами у вас откроются широкие возможности поиска благодаря их высокой пластичности. Если скульптура из дерева создается удалением лишнего материала, то из глины и пластилина она создается также и наращиванием пластических объемов. В дереве, как и в других твердых материалах, такой возможности нет: одно неосторожное движение стамески — и ошибка чаще всего непоправима. Поэтому для скульптуры из любого материала, как правило, эскиз выполняют из глины или пластилина; работая над эскизом, не забывайте, что в конечном итоге работа будет выполнена из дерева, а деревянная скульптура должна быть монолитной и компактной. Если в металлической скульптуре допустимы далеко отстающие от основной массы детали, то в дереве они будут казаться «чужими». Прорабатывая объемные формы, одновременно следите за силуэтом. Хорошо найденный силуэт имеет в скульптуре большое значение.

Когда эскиз будет завершен, руководствуясь его габаритными размерами (высотой, длиной и шириной), вначале отпилите, а затем вырубите заготовку. Направление волокон у заготовки должно совпадать с преобладающим направлением предполагаемых порезок. На заготовку нанесите карандашом основные очертания фигуры.

Теперь возьмите заготовку в левую руку и срубите древесину остро отточенным топором по форме и силуэту. Средней частью топора срубайте выступающие куски, а носиком выбирайте заглубленные участки. Чтобы удобно было работать, локоть правой руки должен упираться в правую бедренную кость. Такое положение руки обеспечивает хорошую точность удара. Не спешите расстаться с топором, а работайте им до тех пор, пока не будут исчерпаны все его возможности. Только тогда можно будет взять в руки полукруглую стамеску.

Грубую проработку форм на начальном этапе выполняйте широкими стамесками, осторожно снимая тонкую стружку непостоянно сверяясь с эскизом. Несмотря на то что древесина липы, осины и ольхи имеет сравнительно однородное строение, учитывайте направление волокон, выбирая направление движения стамески. Известны три основных случая резания древесины: торцовое, поперечное и продольное. Резец легко и без особых усилий идет вдоль волокон при продольном резании, оставляя чистый гладкий срез. При поперечном и торцовом резании возможны сколы и «рваные» срезы. Кроме этих трех случаев резания, есть еще промежуточные: продольно-торцовое, продольно-поперечное,   поперечно-торцовое.  

В Загорском музее-заповеднике хранится деревянный висячий рукомойник, выполненный в прошлом веке архангельским умельцем-древоделом. Многим посетителям невдомек, что рукомойник этот вместе с фигурной цепью, на которой его подвешивали, выполнен из единого куска дерева.

В различных областях России, на Кавказе, в Средней Азии подобным образом мастера вырезают оригинальные ковши с цепью на конце ручки, такие же ложки, черпаки. Эти изделия не только демонстрируют высокое мастерство резчиков и неисчерпаемые возможности пластической обработки древесины, но и преследуют сугубо практическую цель — ведь такие они всегда были намного прочнее клееных.

Замечательные образцы изделий, состоящих из неразъемных деталей, хранятся в московском Музее искусств народов Востока. Это так называемые шары в шаре, вырезанные из целых кусков слоновой кости. Каждое из таких изделий состоит из 18—25 полых шаров, последовательно размещенных один в другом, причем самый маленький шар обычно бывает не более горошины. Искусство мастера всегда вызывает восхищение. Но каким бы виртуозным ни казалось мастерство, в нем всегда есть хитринка, оригинальный технический прием, который объясняет возможность изготовления подобных изделий.

Конечно, вырезать шары в шарах не просто. Если вы пожелаете освоить приемы изготовления изделий с неразъемными соединениями, то начинать следует с изготовления простой деревянной цепочки. Древесина для подобной работы должна быть вязкой, однородной, хорошо просушенной и выдержанной На заготовках не допускаются даже самые незначительные сучки и трещины, а также поражения грибками. Не годится для работы 28 древесина хвойных пород, потому что она легко раскалывается.

 Из твердой древесины груши, яблони, вяза, клена, ясеня и березы можно вырезать с одинаковым успехом как крупные, так и очень мелкие изделия, а из мягкой древесины липы, ольхи и осины — только довольно крупные. Осваивать приемы выполнения неразъемных цепочек следует начинать на крупных заготовках из липы, осины и ольхи.

Для работы потребуются пила, топор, нож, полукруглые и плоские стамески. В некоторых случаях, чтобы ускорить работу, можно применять дрель, буравчики, сверлильный станок или бормашину. Нож и стамески тщательно заточите на оселке, а затем в процессе работы постоянно правьте на куске липы или кожи с пастой ГОИ. Инструменты должны резать, а не рвать древесину. Возникшие по этой причине случайные сколы могут свести на нет всю работу.

У простейшей цепочки звенья овальной или круглой формы. На рисунке показана последовательность изготовления цепочки с круглыми звеньями. Из мягкой древесины нужно вытесать заготовку в виде бруска с квадратным сечением. Затем каждую сторону квадратного торца разделите на пять равных частей. Отступив по две клетки от углов квадрата, проведите, используя столярный рейсмус, по две параллельные линии на каждой из четырех боковых граней бруска. Затем в бруске-заготовке вдоль намеченных линий выберите фальцы. У короткого бруска фальцы можно выбрать ножовкой, а у более длинного — специальным рубанком-зензубелем. Фальцы можно выбрать также ножом или плоскими стамесками. Затем вдоль всей заготовки отложите последовательно отрезки, равные длине звеньев цепи (по пять клеток), с расстояниями между ними в одну клетку, но с таким расчетом, чтобы вертикальные и горизонтальные звенья были смещены-относительно друг друга. По намеченным линиям 29 сделайте прорези, равные по ширине одной клетке. Затем ножом закруглите каждое звено, придав ему форму диска. Отступив от краев дисков, проведите вдоль них окружности, соответствующие внутреннему диаметру каждого кольца (трем клеткам). Выбирать древесину внутри колец нужно полукруглыми стамесками. Чтобы ускорить работу, заготовки колец можно предварительно просверлить на сверлильном станке, бормашиной или дрелью. Бормашина применяется только при выполнении миниатюрных работ. Чтобы отделить звенья цепи друг от друга, нужно осторожно подрезать древесину в местах соприкосновения колец узкой плоской стамеской. В завершение кольца аккуратно обрежьте ножом, придав им как можно более правильную форму, а потом зачистите наждачной бумагой.

Освоив приемы выполнения простой цепочки, вы можете при желании вырезать фигурные цепочки. Какими бы сложными ни были их формы, они изготовляются в той же последовательности, в которой изготовляется самая простая цепочка. Правда, работа над ними более трудоемка, требует большого терпения и аккуратности. Цепочку можно вырезать вместе с ковшом или ложками. Декоративная деревянная посуда, украшенная неразъемными   цепочками,   будет  хорошо  выглядеть  в  интерьере