Художественная обработка металла

Узбекскую металлическую посуду, украшенную изящным чеканным орнаментом, теперь можно встретить в основном в музеях. Но когда-то она была необходимой утварью каждого узбекского дома. Металлическая посуда имела строго определенное хозяйственное назначение. С учетом красоты и пользы веками оттачивалась форма каждого сосуда. Медный кувшин афтоба служил своеобразным умывальником. Для ношения воды из колодцев применяли кузы — большие сосуды с ручкой, но без носика. Воду для чая кипятили в чойджушах. Позднее для кипячения воды стали применять самовары, но в отличие от русских они были без краников и имели форму обычных восточных кувшинов. Традиционными  были  различные  медные подносы  и тарелки.

До XV века 'металлическую посуду изготовляли в основном из обычной бронзы. Для более ценных изделий выплавляли особую семиеплавную бронзу. В состав ее входили медь, олово, цинк, серебро, золото, железо и свинец. Со временем бронзу стала, вытеснять латунь — сплав меди с цинком.

Наиболее крупными центрами чеканки были Бухара, Самарканд и Коканд. Особенно славилось чеканное искусство Бухары. Почти в самом центре города, недалеко от базара, располагались многочисленные ряды медников. Бухарские чеканщики работали без предварительного рисунка, удерживая в памяти множество различных композиций. И если элементы какого-нибудь узора забывались, мастер тут же придумывал новые, сообразуясь с формами и размерами изделия. Отчасти и поэтому трудно встретить два одинаковых рисунка даже на изделиях, выполненных одним мастером. Но существовали узоры, выработанные на протяжении многих столетий поколениями мастеров-чеканщиков. Эти узоры служили как бы основой при составлении орнаментальной композиции. Но и они не были застывшими, раз и навсегда решенными схемами, а постоянно обогащались и совершенствовались последующими поколениями мастеров. Каждому узору давалось легко запоминающееся образное название: «стайка летящих журавлей», «цепочка тюльпанов», «змеиная дорога», «глаза соловья»...

В старинной части Бухары в здании бывшего медресе разместилась теперь небольшая мастерская имени выдающегося бухарского чеканщика Салима Хамидова. Чеканщики работают в маленьких кельях, в которых когда-то жили ученики медресе. Когда благоприятствует погода, чеканщики выносят во двор деревянные подставки и работают прямо на открытом воздухе в тени деревьев. И желающие могут понаблюдать за их работой.

Мастерскую " можно назвать своеобразным заповедником техники бухарской надрезной чеканки. Внешне чеканка напоминает резьбу по металлу или гравировку. Неопытному глазу порой трудно отличить гравированное изделие от чеканного. Поэтому нужно знать, что из-за разницы технических приемов на любом изделии остаются следы, характерные для различных техник. У надрезной чеканки на дне желобков заметны небольшие порожки, которые обычно образуются при ритмичных ударах молотка  по резцу. У гравированного желобка  порожки  на дне отсутствуют, а гравированная линия имеет более плавные очертания.

Одно из преимуществ надрезной чеканки заключается в том, что она не требует больших физических усилий. Молоток помогает преодолевать сопротивление обрабатываемого металла.

Различают два вида узбекской чеканки: глубокая (кан-дакори) и плоская (накш). В некоторых художественных работах надрезная чеканка может быть удачно применена в сочетании с обычной высокорельефной чеканкой.

Технику надрезной чеканки можно изучать, работая с любыми мягкими металлами. Лучше всего использовать латунь. Она хорошо режется, гнется, сваривается, полируется и патинируется, то есть легко приобретает разнообразные цвета и оттенки под воздействием различных химических соединений. Если у вас нет тарелки или подноса, вы можете изготовить ее сами, используя технику выколотки.

Инструменты для чеканки довольно просты. Из глубокой древности они дошли до наших дней почти без изменения. У старого бухарского чеканщика набор инструментов включал несколько зубилец-резцов с различной шириной режущей части, небольшой молоток со слегка изогнутой и утолщенной на конце рукояткой, циркуль по металлу да крупный речной камень-голыш для заточки и правки инструментов. Те же инструменты использует и современный чеканщик. Разве только вместо камня-голыша он стал применять обыкновенный оселок.

Резцы легко выточить из инструментальной стали. После того как им будет придана клиновидная форма, их следует закалить. Длина резца может быть от 100 до 120 мм, сечение в верхней части 3X6 мм, ширина нижней режущей части 2—5 мм, что позволит делать порезки разной ширины. Очень важно подобрать по руке молоток. Он должен быть достаточно легким, чтобы рука не уставала при продолжительной работе, и в то же время достаточно тяжелым, чтобы от его удара резец легко резал металл. Чтобы рукоять молотка удобно лежала в руке и не набивала мозоли, ее нужно сделать несколько изогнутой, с небольшим утолщением на конце. Многие старые мастера рукоятку для молотка делали сами, не доверяя эту работу никому. Вытесав топором заготовку, они осторожно срезали древесину ножом, добиваясь точной подгонки ее к руке.

Работал чеканщик, как правило, сидя на полу, скрестив ноги по восточному обычаю. Перед ним стояла деревянная подставка, на которой с помощью вара укреплялось блюдо. Современные чеканщики подставку делают такой высоты, чтобы на ней можно было работать стоя или сидя на стуле. Удобна также подставка небольших размеров, которую можно ставить на стол. Ее нужно сколотить из толстых досок, чтобы она была массивной и устойчивой. При работе металлическое изделие удобнее укреплять не на самой подставке, а на деревянном щите, который можно снимать с подставки и поворачивать.

 Эскиз выполняют на плотной тонкой бумаге. Орнамент строят циркулем и линейкой. Для первого раза не стоит разрабатывать слишком сложный орнамент.

Закончив эскиз, приступайте к приготовлению вара. Варить канифольный вар желательно на костре где-нибудь в дальнем углу двора или сада в глубокой металлической посуде. На двадцать весовых частей канифоли возьмите одну часть керосина. Канифоль растолките, перемешайте с керосином в посуде, поместите над огнем и варите не менее получаса, следя за тем, чтобы пламя было низким и расплавленная канифоль не загорелась. Если канифоль все же загорится, нужно немедленно накрыть посуду листом жести, который всегда держите под рукой. Доступ кислорода прекратится, и пламя погаснет. Канифольный вар можно применять многократно, переплавляя вновь. Правда, от многочисленных переплавок канифоль со временем становится темно-коричневой, а затем совсем черной, но не теряет необходимых свойств.

Сварив вар, дайте ему охладиться. Как только он приобретет консистенцию замазки, смочите руки водой, чтобы к ним не прилипал вар, выложите его на деревянный щит и расплющите, чтобы получилась лепешка толщиной 3—5 см. Не дожидаясь, пока вар застынет, вдавите в нее металлическую тарелку или блюдо. Подождите несколько минут, чтобы вар схватился окончательно, и установите щит на подставку.

Рисунок с эскиза на металл хорошо переводится с помощью обыкновенной копировальной бумаги. Если он получится не очень четким, его обводят карандашом. Чтобы в процессе работы рисунок не стирался, на поверхность металла с помощью пульверизатора или мягкой кисти наносят тонкий слой быстросохнущего прозрачного лака. Орнамент на тарелке или блюде представляет собой узор, вписанный в круг. При переводе рисунка нужно обязательно добиться того, чтобы центр орнамента совпадал с центром тарелки или блюда. В круговом орнаменте окружности как бы держат всю композицию. Поэтому, поставив ножку циркуля в центр тарелки, процарапайте все окружности, входящие в орнамент.

Следующий этап — непосредственная проработка контуров орнамента. Резец при этом нужно держать в левой руке, прижав его большим пальцем к четырем остальным. Примерно так же, только в правой руке, скрипач держит смычок. Нанося легкие, но частые удары по резцу, равномерно передвигайте его острие вдоль контура рисунка. При этом из-под острия будет выходить стружка. По ее толщине можно судить о глубине получаемой порезки. Изменяя угол наклона резца, вы можете изменять и толщину стружки. Чем меньше угол наклона резца к плоскости обрабатываемого металла, тем тоньше стружка, а значит, мельче и уже порезка. Равномерная порезка достигается сохранением постоянного угла наклона резца.

Большое значение имеет частота и сила ударов, наносимых по резцу молотком. При более глубокой чеканке удары молотка должны   быть   сильнее,   при   мелкой   —   слабее.   Прочеканивая прямые или близкие к прямым линии, удары молотком нужно наносить сильные, но редкие. При этом резец будет передвигаться довольно быстро. При работе над мелкими элементами и линиями, имеющими сложную кривизну, удары молотка становятся более частыми, но и более слабыми, а скорость движения резца замедляется. Это вынужденное замедление движения: в противном случае кончик резца может сорваться и прочертить на металле линию, касательную к изогнутой линии рисунка. Только путем многочисленных тренировок можно добиться согласованности движения молотка и резца.

Если мысленно провести вертикальную и горизонтальную оси рисунка, а затем проанализировать, как относительно этих осей расположены его контуры, то нетрудно установить, что одна часть их будет иметь направление, близкое к вертикальному, а другая — близкое к горизонтальному. Поскольку удары молотком легче наносить сверху вниз, то линию рисунка, имеющую направление, близкое к вертикальному, прочеканивать гораздо удобнее. В связи с этим все контуры рисунка можно прочеканивать двумя этапами. Сначала нужно прочеканить все контуры, имеющие направление, близкое к вертикальному, а затем повернуть щит с тарелкой на 90° — оси поменяются местами.

Заключительный этап чеканных работ — штриховка фона. Фон обычно штрихуют двумя способами. В первом случае штрихи идут в одном направлении, параллельно друг другу. В другом случае штрихи на всех участках фона, направлены к центру рисунка. Особенности второго способа заключаются в том, что благодаря такому направлению штрихов фон словно переливается, стоит только слегка наклонить тарелку с чеканным рисунком под разными углами к источнику освещения.

Окончив штриховку, снимите тарелку с канифольной подушки, разогрев ее пламенем паяльной лампы или газовой горелки. Затем зачистите тарелку мелкозернистой наждачной бумагой и отполируйте на войлочном круге с пастой ГОИ. Паста ГОИ имеет сложный состав и выпускается трех видов: для грубой, средней и тонкой полировки. Существует и множество упрощенных рецептов пасты. Вы можете воспользоваться одним из них. Распустите в жестяной банке 2 части стеарина и 1 часть кускового мыла, затем всыпьте примерно 7 частей окиси хрома и добавьте немного керосина. Смесь в горячем состоянии тщательно размешайте, а затем выложите в картонную коробку. Застывшую смесь выньте из коробки — паста готова к употреблению.

Перед полировкой поверхность тарелки рекомендуется слегка протереть тряпкой, смоченной машинным маслом. Латунь прекрасно полируется, приобретая интенсивный золотистый блеск. Чтобы сохранить этот блеск на долгие годы, поверхность латунного изделия достаточно покрыть одним слоем светлого прозрачного лака.