Строительство и ремонт

 Кладите печи сами

Без приспособлений невозможно вести работу по кладке печи. Для работы на высоте нужны подмостки, для воды - ведро, для хранения и приготовления раствора - ящики и т. д.

Ящики бывают различных размеров в зависимости от назначения. Изготавливают их из тонких досок (теса) или любого подходящего материала.

Для приготовления глиняного раствора нужны большие ящики размером 1500х1000х 300 мм, с четырьмя ручками, чтобы удобнее было их переносить.

Для хранения глиняного раствора на рабочем месте можно применять ведро, но лучше ящик размером 800 х 500 х 300 мм.

Замачивать кирпич, особенно с применением рамок, лучше в ящике размером 600 х 300 х 300 мм или в какой-либо другой высокой емкости.

Сито необходимо для просеивания сухих материалов и процеживания раствора. Желательно иметь два сита: одно с ячейками сечением от 1 х 1 до 1,5 х 1,5 мм для просеивания песка и сухих вяжущих - цемента и гипса, другое - сечением 3 х 3 мм для процеживания раствора и глиняного «молока». Сито натягивают на рамку того же размера, что и ящик, или меньше.

Рамки для подноски кирпича (рис. 5а ) могут быть из деревянных брусков или из стальной проволоки толщиной 5 мм. Размеры рамки - 500 х 250 мм. Их применяют для подноски, хранения кирпича и одновременного смачивания нескольких штук его в воде. Кирпич укладывают в рамку на ребро.

Подмости (рис. 56 ) - одно из необходимых приспособлений в работе. Лучше для этой цели изготовить нужное количество козелков высотой 1500 мм и с перекладиной на половине высоты, на которую укладывают доски. Наиболее удобной высотой для кладки считается 600...800 мм над полом, то есть можно стоять на полу и выкладывать печь до этой высоты, затем требуются подмости. Подмости должны быть прочными, так как на них создается нагрузка не только от рабочего, но и от материала.

Если невозможно сделать козелки, то ставят стойки, а на них прогоны с прочным настилом.

Специальную скамью (рис. 5в ) с двумя полками размером 1500 х 250 х 500 мм устанавливают на рабочем месте параллельно кладке, на расстоянии 500...600 мм от нее. На верхнюю, более толстую и прочную полку ставят воду, ящик с раствором, кирпич, мочальную кисть. Более легкая нижняя полка служит только для инструмента. Такое расположение создает определенные удобства в работе.

Направляющие стойки (рис. 5г ) изготавливают из точно отфугованных досок или брусков. В печных работах много времени отнимает проверка кладки по вертикали и горизонтали отвесом, уровнем, правилом, угольником. Если же установить направляющие по углам печи строго по отвесу и укрепить к полу и потолку планками так прочно, чтобы не сбить их во время работы, не потребуется проверять по вертикали. Если же на стойках разметить ряды кладки, нанеся риски и пропилив их пилой, то можно отказаться от горизонтальной проверки рядов кладки.

Печную кладку надо выполнять очень прочно, с тонкими швами, вертикальными углами, горизонтальными рядами и гладкой поверхностью. Допускаются отклонения по вертикали на всю высоту печи не более 10 мм, неровности на лицевых сторонах печи -не более 5 мм, а облицованных изразцами - 2 мм.

На качество печной кладки в значительной степени влияют качество кирпича, глиняного раствора, толщина швов, перевязка кирпичей между собой, гладкость и ровность внутренних каналов печи и т. д.

Кладку печи начинают с фундамента, который не доводят до уровня пола на два ряда кладки (140 мм). На фундаменте размечают (расчерчивают) форму ^печи, используя угольник, правило, шнур.

Обычный глиняный раствор дает большую усадку при высыхании, которая колеблется от 5 до 10%. В швах толщиной 10 мм происходит усадка в 1 мм при растворе с 10%-ной сжимаемостью, а это часто приводит к деформации печи и расстройству кладки. Поэтому при заполнении пустоты в кладке в глиняный раствор следует добавлять или применять вместо него кирпичный щебень (глинобетон) или очень густой раствор (глинобит). Каналы или обороты в печах бывают вертикальные и горизонтальные. Они практически занимают всю печь. В первых каналах внутренняя кладка нагревается быстрее, чем наружная. Это приводит к расширению материалов, разрушению швов и образованию трещин Чтобы предотвратить это, вместо одного первого канала делают два-три. Тогда они меньше разрушаются от нагревания.

При печной кладке кирпич хорошего качества вымачивают, а плохой окунают в воду и быстро вынимают.

Гжельский кирпич только ополаскивают водой. Мочить его нельзя, так как под влиянием высокой температуры сырой кирпич часто трескается и рассыпается.

Вымоченный кирпич не очень быстро впитывает влагу (воду) из раствора, после высыхания из него получаются прочная кладка и очень тонкие швы.

При использовании огнеупорного и тугоплавкого кирпича для футеровки топливников" и каналов между ними и красным кирпичом из-за разных температурных расширений перевязку не делают. По этим же соображениям не рекомендуется применять в глубине кладки толстую проволоку. Каналы, дымоходы или просто обороты ограничивают внутри кладки стенками толщиной чаще всего в половину или четверть кирпича. Горячие газы или дым, проходя по перегородкам, нагревают их, и они постепенно отдают тепло помещению. Все повороты и углы в каналах следует закруглять. Это улучшит тягу и исключит отложение золы и сажи на них.

Запрещается выкладывать печь способом замораживания, а также брать руками холодный кирпич и раствор. Кирпич и раствор должны иметь температуру не ниже +5°С, вода +15°С. После кладки печь следует проверить небольшой топкой, хорошо высушить естественным или искусственным путем. В процессе сушки (10-12 суток) все дверки, заслонки, задвижки оставляют открытыми. Трубу можно закрывать только во время грозы.

Через 7-10 дней начинают по нескольку раз в день (пять-шесть) топить печь небольшими порциями сухих дров, соломой, стружкой, щепой или другим быстро сгорающим топливом. После топки все приборы открывают.

После сушки приступают к нормальной топке, но не сразу, а с постепенным увеличением количества топлива. Первая закладка топлива не должна превышать 20...25% того количества, которое необходимо для нормальной топки. Для второй топки количество топлива повышают до 30...40%, для третьей-до 60...70% и т.д., то есть до полной нормы.

Сушка считается законченной, когда на поверхности печи перестанут появляться сырые места, а на задвижке или вьюшке - следы конденсата (воды). После остывания печи повторяют топку таким же количеством топлива до тех пор, пока печь окончательно не просохнет. Затем повторяют вторую, третью и четвертую топки. После такой сушки качество печной кладки значительно повышается. Устанавливают печные приборы. Дверки крепят за рамку. Крепление проволокой ненадежно, так как она часто перегорает или вытягивается, кладка расстраивается, дверки расшатываются и выпадают. Лапки лучше. Их крепят к рамке заклепками или болтиками.

Ставить дверку, то есть ее рамку, вплотную к печной кладке нельзя. От нагревания металла разрушается кладка. Чтобы избежать этого, между рамкой и кладкой оставляют зазор по всем сторонам рамки около 5 мм. Саму рамку обертывают шнуровым асбестом и плотно вдвигают в гнездо или в проем для дверки с некоторым усилием, затем обмазывают все глиняным раствором. Между рамкой и кладкой не должно быть пустот. Чистки-коробочки крепят так, как показано на рисунке 2. В рамку коробочки вставляют крышку с вмазанным в нее кирпичом (кирпич плашмя). Рамка коробочки может своими бортиками охватывать кирпичное отверстие с толщиной стенок вполкирпича или в четверть кирпича или врезаться в толщу кирпича, для чего в нем выбирают (вырубают) бороздку. При использовании дверок отверстия предварительно закрывают кирпичом на ребро, затем замазывают раствором и закрывают дверкой. Ставят дверки в кладку без зазоров. Колосниковые решетки укладывают ниже топочного отверстия на     один-два     ряда     кладки

(70...140 мм) с зазором между решёткой и кладкой по всему периметру не менее 5... 10 мм. Это необходимо для того, чтобы расширяющийся при нагревании металл не разрушал кирпичную кладку. Как правило, вокруг решетки около кладки оставляют зазор шириной не менее 1/24 ее длины и ширины, который заполняют песком. Решетку ставят так, чтобы прорезы ее шли в направлении от топочной дверки к задней стенке топливника. Это создает удобство во время чистки пода печи. Желательно поднимать решетку к задней стенке топливника на 20...30 мм, чтобы топливо само скатывалось на решетку.

Укладывают колосниковую решетку в четверти, вытесанные в кирпичах пода топки, с оставлением соответствующего зазора. Многие печники рекомендуют не вытесывать четверти в кирпиче, так как такой кирпич быстро приходит в негодность, а укладывать решетку на кирпич. Вокруг решетки оставляют зазор и глиняную смазку с кирпичным щебнем. Решетка должна свободно выниматься и укладываться обратно.

Цельную плиту, верхний чугунный настил укладывают строго горизонтально, для этого тот ряд кладки, на который укладывают плиту, должен быть выполнен очень ровно. Смазывают верх кирпича жидким глиняным раствором, кладут на него чугунную цельную плиту или чугунный настил и тщательно прижимают.

Предтопочный лист из кровельной стали размером 700x500 мм укладывают под топкой. Длинной стороной он должен плотно прилегать к печи. Сталь лучше всего окрасить с двух сторон масляной краской и высушить. Под стальной лист подкладывают листовой асбест в два слоя или войлок. Чтобы войлок не разрушался молью и был менее сгораем, его пропитывают жидким глиняным раствором, просушивают, укладывают на место, накрывают листом кровельной стали и прибивают. Качество печной кладки во многом зависит от правильной колки и тески кирпича, правильной перевязки швов, установки печных приборов, систематической проверки каждого уложенного ряда кирпича и умения укладывать кирпич, то есть намазывать на него раствор, класть на предназначенное место, прижимать, снимать выдавленный раствор и т.д.