Книги по строительству и ремонту

Ремонт и реконструкция домов и квартир

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Подсоединение к водопроводной сети внутреннего водопровода должно быть прямолинейным, без всяких ответвлений от подсоединения до водомера. В ведении управления водопроводной сети находится подсоединение и 1 м трубы от него, остальное — в ведении домовладельца. Водомер, установленный в конце подсоединительной трубы, также принадлежит управлению. Ремонт во внешней сети и в трубе на 1 м от подсоединения — обязанность управления, остальное — в распоряжении владельца. Подсоединительная труба в кладке должна быть защищена стальной или асбестоцементной трубой и уплотнена в ней веревкой, пропитанной битумной мастикой.

Труба должна проходить на глубине 150 см (от верхней стороны трубы до поверхности грунта).

Трубы, их соединение и монтаж водопровода

Трубы малых диаметров для подсоединения к сети бывают стальными с битумизированной поверхностью или пластмассовыми больших диаметров (при внутреннем диаметре 50 мм и больше) из раструбных чугунных труб.

Для внутреннего водопровода, подающего  холодную   воду,   примеют преимущественно стальные битумизированные трубы с резьбой, а если они проходят Б земле, то с. джутовой оболочкой; для подачи теплой воды — стальные оцинкованные трубы с резьбой. Стыки труб соединяются с помощью фасонных трубок — фитингов, изготовленных из ковкого чугуна. Резьба уплотняется конопляными волокнами, пропитанными олифой или льняным маслом. Сваривать их нельзя, потому что при варке нарушается защитный слой трубы и место сварочного соединения быстро разрушается коррозией. В последнее время расширяется применение труб из пластмасс (полиэтилен и т. д.). Их преимуществом является устойчивость от коррозии, они меньше засоряются, более долговечные и легкие. Пластмассовые трубы соединяют свариванием или склейкой с применением фасонных патрубков. Соединять трубы из различных материалов обычно можно, но нужно быть осторожным, например в стыке стали и меди может возникнуть электрохимический эффект, способствующий коррозии.

Резьбовое соединение применяется для соединения стальных, медных и свинцовых труб, а также пластмассовых труб, если их нужно будет разбирать.

Паяние применяется для ремонта труб. Например, свинец запаивают мягким припоем, а медь — твердым. Для спайки двух свинцовых трубок конец одной из них расширяют коническим дорном. В образовавшуюся чашу вставляют опиленный напильником в виде усеченного конуса конец другой трубки и запаивают по окружности (253). В старых домах часто холодная вода течет по свинцовым трубам. Ремонтировать их нужно, конечно, с применением свинца, но для нового водопровода использовать свинцовые трубы с оловянной вставкой или латунные трубы нельзя, потому что это очень дефицитные материалы. По этим же причинам не рекомендуется ставить и медные трубы. Склеиванием соединяют только  пластмассовые  трубы.

Водопроводная сеть в доме делится на горизонтальные разводящие трубы, вертикальные ветви (стояки) и боковые отводы. Горизонтальные трубы подводят воду к стоякам, а у каждого перехода к стояку устанавливают запорный вентиль с водоотливом. От стояков вода подается на водопроводные сети каждого этажа. Если разводящий водопровод дома расположен в земле, то он должен быть на глубине не менее 30 см. В верхней точке стояка устанавливают клапан для выхода и входа воздуха с водосливом, который выводят к ближайшему сантехническому прибору. Горизонтальные разводящие трубы и боковые отводы должны иметь уклон к приборам не менее 5% для того, чтобы в случае надобности можно было бы слить всю воду. Присоединение бокового отвода к медной или свинцовой трубе можно произвести так: вначале в трубе пропиливают конически расширяющееся наружу круглое отверстие, к которому приставляют обточенную напильником трубу и запаивают. Такое соединение нужно провести точно, чтобы боковая трубка не проваливалась в отверстие, чтобы припой не протекал внутрь трубы, чтобы спайка прочно скрепила трубы и т. д. (254). Для этой цели удобно использовать специальные фасонные соединительные части. Свободно проходящие трубы водопровода крепятся так же, как и трубы канализации, т. е. с помощью крюков и хомутов. Если трубы проходят в фальцах в кладке, то фальцы следует делать широкими, по 5 см от трубы с двух сторон для удобства работы при монтаже.

При проходе труб сквозь стену пли потолочное перекрытие стыки труб нельзя располагать так, чтобы они приходились на участки внутри прохода, надо их устраивать до или после конструкции (255). Проходы нельзя пробивать где попало, потому что, например, большая дыра в тонкой кирпичной колонне может оказаться опасной для ее несущей способности.  Это  касается  и   выбивания в стенах фальцев для укладки труб. Фалец или отверстие не должны быть большими, хотя это удобно при монтаже трубопровода. Нельзя работать тупым зубилом, потому что     тогда     приходится     наносить слишком сильные удары молотком, от которых может нарушиться прочность кладки или даже могут выпасть кирпичи на другой стороне стены. Лучше всего пользоваться для пробивания отверстий электрическими дрелями или ручными трубочными бурами, которые также должны быть острыми. Пробивать стену нужно с той стороны, на которой   будет   меньше   повреждений.

Главные водопроводные трубы нужно изолировать. Если они проходят свободно вне конструкций, то их изолируют стекловатой, диатомовыми матами с цементной или гипсовой штукатуркой либо обвязкой, пропитанной олифой. Трубы, проходящие в фальцах, изолируют полосой войлока. На поверхности неизолированных водопроводных труб конденсируются водяные пары.

Водопроводы в старых домах имеют недостаточную пропускную способность, поэтому к ним трудно подсоединить новые сантехнические приборы, например газовые водонагреватели, для функционирования которых необходим большой напор воды. Иногда старый водопровод так «зарастет» изнутри минеральными осадками, что ими заполняется труба почти по всему внутреннему сечению и от этого падает напор, даже если трубы достаточно большого диаметра. В таком случае лучше заменить весь водопровод целиком, чем искать особенно засорившиеся трубы и заменять их. При этом можно расширить водопроводную сеть и до тех помещений, где до этого не было приборов сантехнического оборудования, а также вывести воду в сад. Для отвода воды в сад применяют трубы из синтетических материалов, кран и вентиль делают металлическим. Если весь трубопровод будет стальным, то внешние трубы будут охлаждать трубопровод внутри помещения до такой степени, что зимой он может даже замерзнуть (256).

Оптимальное сечение труб определяют либо по расчету, который очень ' сложен,    либо    по    единице истечения, за которую принимают истечение вентиля сечением -/2". Обычный поплавковый сливной бачок имеет х/2 единицы истечения. Первый выход в трубопроводе дома имеет истечение 3—4 единицы, каждый следующий — только 2.

Ремонт    арматуры    сантехнических приборов, труб и установка новых сантехнических приборов

Для прекращения подачи воды в водопроводе квартиры или дома водопровод оборудован запорной арматурой. Ею пользуются при ремонте, чтобы не перекрывать весь стояк, что очень неудобно, особенно в многоквартирных домах, где пришлось бы оповещать всех жильцов. Для этой- цели используют прямой или косой пропускной вентиль либо золотниковый - вентиль. Запорный вентиль рекомендуется ставить перед каждым прибором: По меньшей мере раз в год нужно производить проверку запорной .арматуры. Выпускная .арматура?- устанавливается непосредственно на. приборах сантехнического оборудования-. -Чаще всего это обычный выпускной вентиль; для впуска воды в сливной бачок установлен поплавковый вентиль. Выпускная арматура рассчитана на давление воды   10 кгс/см2.  Вентиль состоит из верхней части, т. е. собственно болта с ручкой, входа вентиля в оголовок, уплотненного забивкой, и нижней части — запорного корпуса, выпускающего воду или прекращающего поступление воды (257).

Капающий вентиль издает неприятный звук, кроме того, через некоторое время от капель на эмали образуются ржавые пятна. Раньше вентили детали из меди, в настоящее время их изготовляют из хромированной или никелированной стали, а также из фарфора. Если из вентиля капает вода после плотного закручивания ручки, надо заменить стершийся запорный конус. Сильное затягивание вентиля помогает ненадолго, кроме того, можно повредить вентиль.

Перед ремонтом следует перекрыть воду. Потом открывают вентиль и дают стечь воде, оставшейся в трубе. Затем снимают ручку вентиля с четырехугольного штыря, отворачивают гайку, закрепляющую уплотняющую забивку, вынимают стержень вентиля и заменяют прокладку запорного конуса на новую такого же размера. В вентилях в качестве прокладки запорного конуса применяют кожу или резину, для горячей воды — фибру. Новую уплотнитель-ную прокладку затягивают гайкой запорного конуса, а если прокладка из кожи, то ее чуть подрезают у краев, потому что если сухая кожаная прокладка подходит по размерам к запорному конусу, то, когда она набухнет, может захватывать слишком большую окружность и не будет плотно закрывать отверстие клапана. Перед прикреплением к стержню вентиля прокладку нужно приложить к отверстию и посмотреть, как плотно она закрывает его. Иногда на ней бывает известковый налет, который надо обязательно стереть мокрой тряпкой. Если седло клапана разъедено с одной стороны агрессивными примесями воды, можно попытаться затереть его шкуркой или отфрезеровать вручную, но гораздо разумней в таком случае заменить весь вентиль.

Другой причиной неплотности вентиля может быть стершаяся резьба болта вентиля. Резьба обычно больше изнашивается в нижней части, потому что при открывании воды запорный конус поднимается лишь на очень небольшую высоту. В таком случае подпиливают болт на высоту стершейся резьбы так, чтобы при закрывании и открывании вентиля использовалась еще исправная верхняя часть резьбы. Можно углубить седло под запорный конус. При значительном износе надо заменять весь болт или даже вентиль.

Капание воды у некоторых видов вентилей может быть вызвано неисправностью гайки, закрепляющей уплотнительную забивку, или неплотностью самой забивки. В этом случае из закрученного вентиля просачивается вода через верх, т. е. в том месте, где стержень вентиля входит в уплотнительную гайку. Нужно попытаться плотней завинтить гайку, а если это не помогает, отвинтить, снять ее и уплотнить резьбу конопляным волоском, пропитанным маслом, или фитилем для зажигалки. Уплот-нительные волокна забивают в паз отверткой и плотно закручивают гайкой. При сборке отремонтированного вентиля нужно стержень полностью вывернуть вверх, потому что если запорный конус вентиля будет плотно прижат к седлу клапана, то при завинчивании верхней части стержень может погнуться.

После ремонта вентиль открывают, постепенно открывая запорный вентиль трубы. Из трубы должен вытесниться воздух, а стекающая по трубе вода должна свободно смыть грязь, попавшую в оголовок и вентиль. Новая прокладка бывает первое время неэластичной, поэтому вентиль не следует сильно затягивать, даже если на первых порах из отремонтированного вентиля продолжает капать вода. Через некоторое время прокладка притирается к седлу клапана и вентиль функционирует исправно.

Конусные вентили встречаются в котлах, в старых колонках для нагревания воды в ванных комнатах и т. д. Коническая вставка вентиля имеет отверстие, по которому проходит вода. После продолжительного использования конус изнашивается, теряет плотность, вода начинает просачиваться, а вентиль открывается и закрывается с трудом. При ремонте на конус наносят слой абразивной пасты, конус вставляют в седло и несколько раз проворачивают его, чтобы он притерся к седлу. Затем внутренние поверхности зачищают, смазывают и вентиль собирают вновь.

Поврежденные вентили старых типов лучше заменить новыми. При замене вентиля закрывают запорный вентиль трубы, затем отворачивают вентиль от оголовка трубы, а стык очищают от старого уплотнителя. Резьбу нового вентиля обматывают конопляным волокном, смазывают, и вентиль ввинчивают в муфту оголовка трубы. Если новый вентиль изготовлен из полиамида, то резьбу просто обмазывают уплотнительной мастикой, и вентиль приворачивают к трубе рукой.

Шум в трубе при открывании вентиля возникает оттого, что уплотнительная прокладка запорного конуса либо неплотно прикреплена к стержню вентиля, либо при тугом зажимании вентиля слегка подворачивается, если она немного больше нужных размеров. Излишек прокладки следует обрезать. Причиной шума может быть и латунный конус запорного клапана, который свободно болтается на конце стержня вентиля. Его надо плотней забить легкими ударами молотка. Урчащий звук возникает в сплющившихся в изгибах трубах, потому что из-за сужения сечения происходят завихрения. Шипение поплавковых вентилей прекратится, если поставить новую прокладку или, если можно, поправить старую.

Смывной бачок в туалет . Осмотр, установка и ремонт смывных бачков — несложная задача, потому что устройство их очень простое, и даже если они иногда встречаются и различных конструкций, то принцип их действия всегда одинаков. Исключение составляют бачки, действующие по принципу, приведенному на 258. От натягивания силонового шнура всасывающая трубка наклоняется, и вода вытекает из бачка. Гибкая трубка опускается до дна и высасывает всю воду из бачка. Вместе с уровнем воды опускается поплавок, который включает воду в поплавковом вентиле, и в бачок начинает поступать вода до тех пор, пока уровень ее не поднимет поплавок до такой высоты, когда он полностью перекроет воду. Причиной постоянного протекания воды может быть неправильное закрепление рычажка на поплавке (поэтому поплавок не может перекрыть воду) или неплотность дна бачка у всасывающей трубки. Вначале нужно приподнять рычажок поплавкового вентиля вверх. Если при этом вода продолжает течь в унитаз, значит, в дне бачка есть отверстие. Если же вода перестает поступать, значит, поплавок неправильно прикреплен к рычажку. Если при поднятии рычажка вода продолжает поступать в бачок, то неисправен поплавковый вентиль и его нужно отремонтировать или заменить.

Металлический поплавок иногда бывает насквозь проржавевшим и дырявым, в него поступает вода и он не может подняться до такого уровня, чтобы закрыть вентиль. Ремонтировать его не стоит, лучше заменить новым из пластмассы. Если в бачке с колоколом плохо действует вентиль у дна бачка, то, вероятно, он неправильно установлен. Достаточно его затянуть или, наоборот, ослабить, и бачок будет действовать исправно. Если нужно заменить уплотнитель у дна бачка, то вначале перекрывают воду в подводящей трубе, снимают рычажок с колоколом, вынимают его из бачка и заменяют уплотнитель. Если на внутренних стенках бачка наслоилась грязь или известь из воды, его моют и чистят наждачной бумагой. Иногда бачок :тоит неровно, и падающий клапан отклоняется и пропускает воду. Поверхность воды должна быть перпендикулярной оси колокола.

Смывной бачок с водой под давлением. Незначительную неисправность можно устранить самостоятельно. Постоянное протекание воды может быть вызвано крупной песчинкой, грязью или известковым осадком на конусе. Иногда достаточно почистить головку — уплотнитель и конус будут плотно прилегать и перекрывать воду. Для более сложного ремонта  нужно  вызвать  специалиста.

Замерзшие трубы. Вода в трубах замерзает тогда, когда недостаточна теплоизоляция, и преимущественно в наружных стенах. Обворачивание труб тряпками и старыми газетами помогает до тех пор, пока они не увлажняться. Временную теплоизоляцию делают иногда из опалубки, заполненной сухими листьями. Кроме того, проблему разрешают таким

образом: по трубам постоянно дают

течь воде, которая имеет температуру

не ниже +5° С. Это неэкономично

и вообще применимо только при не

очень сильных морозах. Если нет

другого выхода, нужно выпустить

воду из всех труб и приборов, в кото

рых может замерзнуть вода. Если

окажется, что мороз разорвал неко

торые трубы и после слива воды,

значит, некоторые из них были непра

вильно расположены и имели «меш

ки», т. е. прогнувшиеся места, в ко

торых задержалась вода. Маленькие

закрытые помещения, где проходят

открытые трубы, например туалеты,

для     предотвращения        замерза-

ния труб можно обогреть только керосиновой лампой или даже свечкой.' Места в трубах, где замерзла вода, определяют по звуку: от легкого удара молотком замерзшие места издают более глухой звук.

Для размораживания труб в них заливают крепкий раствор пищевой соли. Если это не помогает, начинают разогревать трубы, причем ближе к сливу, чтобы растаявшая вода могла постепенно стекать. Для разогревания можно применять электрическую нагревательную лампу, керосиновую или бензиновую горелку, мешочки с горячим песком, тряпки, смоченные в горячей воде, и т. п. Самый эффективный способ разогревания — применение трансформаторов малого напряжения или зарядных установок для сварочных агрегатов или зарядки аккумуляторов (259). Вторичная обмотка трансформатора подсоединяется так, чтобы размораживаемая труба была между обоими выводами. Стальная труба длиной 10 м размораживается в течение 15—20 мин, а свинцовая труба такой же длины 40—80 мин. Если размораживается часть трубы, удаленная от вентиля, нужно одновременно разогреть и сток, чтобы стекающая вода вновь не замерзла. В случае когда размороженная труба течет оттого, что она разорвана льдом, надо перекрыть воду в трубе и заменить ее поврежденную часть.

Треснувшие трубы. Если на стене появляется мокрое пятно, значит в этом месте — неплотный стык труб водопровода или треснувшая труба. Причиной повреждения может быть мороз или коррозия. Перед отбивкой штукатурки следует точно определить место повреждения трубы. Если труба проходит в фальце свободно, то пятно появляется на расстоянии 2—3 м ниже трубы. Если труба заделана в кладке, то меньшая часть пятна — над отверстием в трубе, а большая — под ним. Трещину или отверстие в трубе можно временно закрыть куском резины, плотно обмотав его. Заменять треснувшую или продырявленную свинцовую трубу довольно сложно. Поврежденную часть трубы отрезают, затем на одном конце трубы делают чашку, а на противоположном — конус, и составляют трубы. Недостающую часть наращивают с другого конца. При незначительных трещинах в трубе осторожно делают неглубокую вмятину так, чтобы края трещины сомкнулись как можно плотней. Затем вмятину зачищают шкуркой и заполняют стеклопластиком. Кроме того, весь ремонтируемый участок покрывают по окружности слоем стеклопластика толщиной 4 мм. Воду можно пускать через 24 ч.

При замене стальной трубы на пластмассовую нарушается заземление водопровода; если это имеет значение, нужно сделать новое заземление. При замене поврежденного участка стальной трубы на стальную же поврежденную часть отрезают, а на обоих концах старой трубы нарезают резьбу. Затем вставляют новую трубу, у которой на одном конце резьба нормальной длины, а на другом нарезают участок большей длины. На одной стороне новая труба соединяется со старой с помощью обычной муфты, а на конце с длинной резьбой — длинной муфтой с контргайкой. Обе резьбы перед привинчиванием уплотняются промасленным волокном или уплотнительной мастикой. Конопляное волокно всегда наматывают по направлению закручивания.

Установка санитарно-технического оборудования. Прежде всего делают разметку для пробок или деревянных плашек в стене   ( 260).

Умывальник и кухонную раковину прикрепляют латунными шурупами к трапециевидным деревянным планкам или пробкам, заделанным в стене. Унитаз крепится латунными шурупами к пробкам, установленным в полу. Иногда вместо пробок применяют деревянную прокладку толщиной 5—6 мм. Смывной бачок и смывная труба от бачка к унитазу крепятся к плашкам или пробкам в стене шурупами. Приборы больших размеров    устанавливают   согласно приложенной инструкции. Вентили надо ставить с помощью инструментов с резиновой прокладкой, чтобы не повредить их поверхности. Ключи должны точно подходить к болтам и гайкам.

Замена ванны. Сначала отсоединяют сливную водоподающую арматуру, затем ванну удаляют и расчищают место под новую ванну. Ее устанавливают таким образом, чтобы вода из крана падала на определенном расстоянии от сливного клапана. Ванна должна иметь уклон к сливу, поэтому, если нужно, делают под нее подкладки (261). Стык сливного отверстия ванны с горловиной сифона уплотняют пропитанной веревкой и мастикой. Вентиль для подачи воды располагается на высоте 150 мм над верхней гранью ванны.

Оборудование ванной комнаты

В настоящее время при модернизации дома часто устраивают ванную. Если не хватает места для большой ванны, то используют сидячую ванну или душ.

Ванную комнату располагают возле канализации и водопровода и недалеко от газа и дымового канала для подключения газового водонагревателя. Если нет дымохода, можно установить электрический водонагреватель. Если кухня и ванна будут иметь общую колонку, то ее рекомендуется ставить там, где больше расход теплой воды, т. е. как правило, в кухне.

Рассчитывать на то, что ванную комнату будут обогревать горячая вода в ванне или теплый воздух из соседних помещений, неправильно. В ванной должна быть установлена батарея центрального отопления, а летом — инфракрасный нагреватель.