Книги по строительству и ремонту

Строительство одноквартирных домов

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Фундамент обеспечивает устойчивость здания. Он должен быть выполнен из прочных и долговечных материалов, стойких к агрессивному воздействию среды. К теплоизоляции фундаментов и подвальной кладки не предъявляют особых требований, во-первых, потому, что колебания температуры под землей не столь значительны, и, во-вторых, под землей не оборудуют жилых помещений.

Объем фундаментов

Объем фундамента и, следовательно, расход материалов и затраты на них зависят от ширины фундамента и толщины стен подвала, которая в свою очередь определяется толщиной надфундаментной кладки. Чем толще и легче несущие стены дома, тем тоньше и экономичнее может быть несущая конструкция подземной части дома. Однако слишком тонкая стена у глубоких подвалов может не выдержать давления грунта, особенно в морозную погоду.

Глубина фундаментов наружных несущих стен для районов Чехословакии в нормальных грунтовых условиях должна быть не менее 80 см, а в менее прочных и влажных грунтах —100—200 см и более. Верхние слои грунта, как правило, недостаточно прочны, при сильных дождях намокают и даже заболачиваются, а при промерзании и оттаивании изменяется их объем. Даже легкие конструкции создают своей массой на каждый квадратный сантиметр грунта давление 1—2 кгс, или на каждый квадратный дециметр 100—200 кгс. Минимальная пепромерзающая глубина фундаментов под внутренние стены установлена 50 см (24).

Высота в свету подвала принимается приблизительно 2 м, т.е. такая, чтобы в стенах подвала можно было навесить двери. Нецелесообразно заглублять весь подвал. Хотя бы 60 см высоты в свету следует оставлять выше уровня земли, чтобы в этой части можно было устроить окна для обеспечения надежной вентиляции. Пол подвала не рекомендуется заглублять более» чем на H0—I50 см, иначе  появляется  опасность   затопления подвала грунтовыми водами, а защита от проникания грунтовых вод требует проведения дорогостоящих мероприятий.

Часто строят дорогостоящие подвалы из кирпича только потому, что так легче предварительно устроить обделку толщиной 6,5 см. Затем на нее с внутренней стороны наклеивают битумом вертикальную  изоляцию  из кровельного пергамента и лишь после этого пристраивают остальную кирпичную кладку толщиной 45 см В результате толщина кладки подвальных стен составляет Ь2,Ь см, и затраты на нее слишком велики, особенно при устройстве глубокого подвала (см. 3,3.2),

Площадь фундаментов. В одноквартирных домах под несущими стенами устраивают ленточные фундаменты(25). Как правило, ширине фундаментов одноквартирных домов не придают особого значения, хотя от нее в значительной степени зависит объем фундаментов и затраты на них. Ширина фундаментов зависит от несущей способности грунта.

Ширина фундаментов под несущие стены дома зависит от допускаемой нагрузки на грунт, а также от нагрузки на грунт, создаваемой стенами.

Допускаемая нагрузка от грунта (глинистых грунтов суглинков, легких супесей и гравелистых грунтов) на глубине 80 см составляет, как правило, 1,5—2 кгс/см2

Если ширина фундаментов кирпичных домов равна ширине  надфундаментной    кирпичной    кладки,    т.   е. 40—45 см, то нагрузка на грунт от стен меньше допустимой.

При строительстве  одноквартирных    домов   (одно-, млн двухэтажных) нз блоков шириной 29 см обычно Ширину фундамента назначают равной 30 см, что   вполне отвечает требованиям. Если несущие  стены дома   еще же (например, наружная кладка   из блоков   шириной 24 см или кладка внутренней стены шириной всего ^0 см), то фундаменты под ними нельзя устраивать тане же узкие, чтобы не превысил ось допустимое давление грунта. Слишком узкие фундаменты вдавливаются в грунт сильнее, чем широкие.

Нецелесообразно устраивать широкие фундаменты но всей их высоте, чтобы не увеличивать их объема, олько нижнюю часть ленточного фундамента делают широкой соответственно несущей способности грунта, -шше ширина кладки фундамента должна равняться ширине кладки надземных несущих стен (26).

Фундаменты под печи и перегородки. Фундаменыпод ечи в нормальных грунтах могут иметь такую же пло* ;мадь, как кладка печи над фундаментом, поскольку дымоходные стояки в одно- и двухэтажных   домах  редко "Ывают пыше 10 м. В этом случае   нагрузка на обрез фундамента от печи из сплошного кирпича Не превыша-20 кгс/см2. У печей из легких шлакобетонных или керамических блоков эта нагрузка значительно ниже Ь 1,5 кгс/см*, так как площадь сечения дымоходного стоя, ка меньше. Фундаменты всех несущих стен дома и печеГ должны быть нагружены равномерно. В противном от чае в фундаментной и над фундаментной кладке возник* ют трещины, разрушается штукатурка.

Трещины могут появиться иногда и в правильно ы полненной кладке, особенно в углах дома. Чаще Bcei это вызвано тем, что дождевая вода не отводится из вс досточного желоба, проникает в грунт, снижает его н( сущую способность и углы дома садятся.

Обрез фундамента печи в доме без подвала дол А быть расположен  в  непромерзающей   зоне — не бол< 50 см ниже уровня земли. Если печь находится над noj вальной частью, то ее фундамент заглубляют 'на 25-30 см ниже уровня пола подвала.

Фундаменты под печи выполняют из бетона на вийно-песчаной смеси.

Легкие перегородки в первом этаже в бесподвальнс части дома устанавливают на бетонную плиту толщине 8 см и более. Перегородки, находящиеся в части дома подвалом, устанавливают на несущую конструкцию ш рекрытия.

Затраты на фундаменты дома без подвала и на ра< работку  котлованов  для них  составляют обычно   Шг всех строительных  затрат.   Затраты  на   фундаменты кладку подвала под всей площадью  дома    составля! 15—20% всех строительных затрат, т. е. 20—28 тыс. т крон.

Устройство фундаментов и подвала очень трудое! кий процесс, требующий перемещения большого объему грунта и большого расхода строительных материалов] Поэтому необходимо стремиться уменьшить до миним; ма объем фундаментов и степ подвала.

Строительные материалы для фундаментов и кладки стен подвала

Для   фундаментов    используют   главным    образо! крупнозернистый бетон или бутобетон, реже камни; строительства подвала--бетон» часто кирпич; для кла, ки — нзвестково-цементные растворы.

При выполнении большей части вспомогательных работ собственными силами застройщика и при комбинированной кладке подвала   из  шлакобетонных  блоков и

монолитного бетона стоимость    строительства   подвала снизится на 50%.

Бетонные блоки размером 29Х2?Х44 см Аля фундаментной, подвальной и цокольной кладки

Применение бетонных блоков (27—30) позволит

значительно снизить расходы на строительство  фунда-

нтов, подвала и цокольной кладки.  Способ и эффек-

ность их применения описаны ниже (п. 7.3.4).

Ширину блоков выбирают в зависимости от ширины

^фундаментной кладки. Поскольку ширина шлакобе-

>нных блоков с изоляционными вкладышами 29 см, та-

о же ширину должны иметь и бетонные блоки.

Бетонные блоки 29X29X44 см облегчены двумя вер-

а льны ми пустотами, сечение которых у днища 15,8Х

-0,8 см, кверху несколько шире (16X21 см), для того,

чтобы при юготоплении из блоков легче было вынимав ядро. Кромки ядер закругляют или скашивают,   чтоб* блоки были прочнее-  Толщина  стенок  блоков  не   м< нее   4   см,    толщина    дна   пустот   2   см    (   27)| Объем блоков 37,004 дм3, из которых 19,184 дм3 состащ ляет бетон. Объем пустот 17,82 дм3, т.е. 48%. Масса с] хого блока около 42,2 кг. Это не мало, но два человек^ легко переносят его с помощью специальных клещей.

Кладку из пустотелых блокоЯ (без      штукатурки)      толщиной! 29 см, массой 348 кг/м*, как праЧ вило, заполняют    изоляционным! материалом, снаружи изолируют от проникания влаги, изнутри оштукатуривают, в результате чего масса кладки   увеличивается

Бетонные блоки изготавливают из бетона на рЦ но-песчаной смеси марки 135 (табл. 8). Крупность зере; граьийно-песчаной смеси может быть до 10 мм.

Бетонные блоки изготавливают в той же деревянно! обшитой листовым металлом форме, что и шлакобетО! ные блоки с теплоизоляционными вкладышами из ош лочного бетона, которые имеют такие же размеры. Дв; ядра, с помощью которых в блоках образуют пустоты] можно изготовить из деревянных чурбаков. Кромки об рабатывают, обшивают листовым металлом и снабжаю' рукоятками, чтобы легче было выдергивать ядро из лотненного блока. Ядра вкладывают в форму тогда, кем да в нее будет залит и уплотнен бетон слоем 2 см. Дл фиксирования положения ядра между ядром и стенко! формы укладывают рейки шириной 4 см, которые снимают тогда, когда в форму загружен и уплотнен бето! на 7з ее высоты. На дно формы каждый раз настилаю*. новые газеты» чтобы блок не прибетонировался к твердому основанию.

Бетонные блоки можно изготавливать под открыты!. небом на ровной площадке или даже на ровном утрамбованном грунте. После изготовления блоки накрывают полиэтиленовой пленкой в целях предохранения от преждевременного высыхания и защиты от дождя. В противном случае» начиная со второго дня, нужно ежедневно поливать на протяжении двух-трех недель блок] водой, затем переворачивать для равномерного просыха-1 ни я.

Возводить фундаментную и подвальную   кладку   из млотелых бетонных блоков и затем эти блоки запол-глиной или шлаком бессмысленно и неэффективно, делают в том случае, если для заполнения   бетона ет ни крупного гравия, ни  мелких  камней.   Следует меть в виду, что, как правило, затраты на заполнитель Я тона при высоких транспортных расходах намного вы-не, чем на цемент и известь, необходимые для нзготов-енвй блоков. Поэтому следует стремиться к  сокраше-ito расхода бетона. Доставка глины   ничего не стоит, скольку получают ее на стройплощадке из котлована. I ели располагают достаточным    количеством   дешевой гравийно-песчаной смеси и при этом требуется лишь не-шчителъное число блоков (при строительстве дома без подвала), то от изготовления их не отказываются.

Фундаменты кирпичных домов делают, как правило, юнолитными, так что бетон на гравийно-пссчакой смеси или бутобетон утрамбовывают непосредственно в разработанных траншеях шириной 45—50 см при большом асходе бетона. Разрабатывать узкие траншеи   (шири* jii 30 см) с вертикальными  стенами  тяжело.   Лучше рыть траншеи с наклонными стенами. На дне   траншеи высотой до 25 см выкладывают  монолитную   бетонную ленту,  затем   укладывают   бетонные   блоки  шириной ^9 см. Такую же толщину будет иметь надфундаментная осущая кладка   (см.   25).  Блоки   фундаментной ЛЙДКИ устанавливают пустотами кверху; пустоты мож-i!o заполнить отрытым грунтом.

Кладку подвала из монолитного бетона можно вы-юлнить только с применением трудоемкой и дорогостоящей опалубки. Использование бетонных блоков для подвальной кладки не потребует опалубки и сократит расход бетона на 45%.

При выполнении кладки стен подвала блоки укладывают также пустота ми вверх и заполняют пустоты мелкой глиной и мергелем, полученными путем отмучивайия. Ьлагодаря этому значительно повышается водонепроницаемость кладки, которая будет пропускать влагу меньше, чем сплошная бетонная стена такой же толщины. Влоки подвальной кладки заполняют грунтом только до отметки уровня земли. Снаружи кладку изолируют кровельным пергамином пли лучше  полиэтиленовой  плен| кой, которую снаружи   защищают перпендикулярно тановленными волнистыми асбестоцемектными листа! и засыпкой. Пустоты, образовавшиеся между   волна! листов и полиэтиленовой пленкой, наклеенной на кла ку, заполняют сыпучей глиной или песком.

Такой способ вертикальной гидроизоляции   намнсл быстрее и дешевле: 1 м2  асбестоцемеитных   волнист! листов—23 чех кроны, в то время, как 1 м2 обделки кирпича толщиной 7,5 см — 32 чех. кроны.

Если подвал предназначен для складирования   овощей и угля, то такой тщательной гидроизоляции делан не нужно, поскольку влажное, но хорошо  проветривав мое подвальное помещение для топлива  не опасно, для хранения овощей даже лучше.

Кладку такого рода снаружи оштукатуривают известково-цементным раствором марки 25 и после высыхания покрывают горячим битумом или лучше защищают битумной мастикой (особенно широко применяется рубежом инертоль).

При строительстве подвала целиком из бетона следует использовать также указанные выше бетонные блоки.

Изготавливают лишь небольшое количество блоков, которые укладывают (основанием вверх) только в углах в центре продольных стен, а также у дверных и оконных проемов. К установленным блокам крепят стальными хомутами два деревянных опалубочных щита (), Й которые утрамбовывают бетонную смесь. Затем по концам снова укладывают блоки, прикрепляют к ним опалубку и процесс повторяют.

Таким образом, при использовании небольшого количества блоков можно осуществить кладку подвала небольшой ширины при минимальных затратах на опалубку и лесоматериалы (32).

В этом случае блоки, уложенные только на углах и в центре продольной стены, могут быть сплошными, чтобы не тратить время на изготовление вкладыша. Однако высоту блоков принимают равной 14 см, чтобы они были легче, но укладывают по два блока друг над другом. В цокольной кладке пустоты бетонных блоков также заполняют глиной или более эффективным изоляционным материалом — негигроскопичной    стекловатой.   Правда, при этом повысятся затраты на кладку (на 20—25 чех, крон/м2), однако площадь кладки сравнительно невелика, а изоляция кладки подпала будет более совершенной. Особенно это необходимо, если в подвале надо оборудовать теплые и сухие помещения (мастерскую, сушилку для белья, гараж и т. д.).

Опилочный бетон или глинобетон для кладки подвала использовать нельзя, поскольку они подвергаются воздействию влаги.

Цокольную кладку можно выполнить   из сплошных или  пустотелых  шлакобетонных   блоков,  заполненных стекловатой.