Строительные материалы

Пенобетон

Раздел: Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Строительные работы продвигаются теперь быст-рее, чем в подвале, так как блоки внешних стен первого этажа из-за необходимой теплоизоляции намного легче, чем блоки, используемые для строительства подвала. Большое количество пор, наполненных воздухом, повыша-ет теплоизоляцию и снижает вес.

До того как продолжатся работы по кладке стен первого этажа, займемся немного наукой о строительных материалах. В строительстве вашего дома используются преимущественно блоки с классом прочности Р2 (низкая плотность) и Р4 (более высокая плотность). При этом внешние стены выше уровня земли кладутся из блоков класса Р2, весь подвальный этаж, а также все внутренние стены из блоков класса Р4. Лишь для опор перемычек, не-сущих большие нагрузки, требуется еще более высокий класс прочности. Основная цифра информирует о мини-мальном пределе прочности при сжатии каждого блока в Н/мм2 (ньютон на кв. мм.) Один "ньютон" можно сравнить со 100г. Чтобы избежать на стройплощадке путаницы в классах прочности, блоки из пористого бетона метятся краской: зеленые Р2, голубые Р4, красные Р6.

Внимание: минимальный предел прочности при сжатии отдельного блока не равен допустимой нагрузке всей стены! Ее несущая способность может быть заметно меньше.

И все же строительство дома продвигается быстрее не только из-за более легких блоков. Тот факт, что на пер-вом этаже у вас значительно больше окон, чем в подвале, влияет на скорость кладки стен. И, наконец, должно пере-рабатываться явно меньше блоков. Поэтому не удивляй-тесь, когда соседи в изумлении будут останавливаться около вашей стройки, так как темп строительства теперь заметен каждому.

До того как подъедет первая фуру с блоками для первого этажа, вы должны разметить стены на готовом пе-рекрытии подвала. Если выясняется, что внешние размеры не совсем точно соответствуют данным плана, погреш-ность должна быть сразу устранена. Вы не должны прихо-дить в замешательство из-за небольших выступов или вмя-тин в кладке. Такие погрешности легко могут быть ис-правлены потом внешней штукатуркой.

Внимание: хотя перекрытие подвала теперь выдер-живает полную нагрузку, вы не должны ставить поддоны с блоками, где попало, так как перекрытие этого не выдер-жит.

 Поддоны размещают вблизи несущих стен, чтобы они находились под рукой, но не мешали продолжать работать.

Вы быстро поймете: этапы работы, знакомые по строительству подвала, постоянно повторяются. Первый ряд блоков кладется обычным порядком. Угловые блоки положите на выравнивающий слой раствора, натяните шнуры и укладывайте блоки рядами. от изоляционного картона, как правило, отказываются. Совет: у кого больше нет в распоряжении нивелира, тот может проверить высоту угловых блоков также с помощью шлангового уровня. Цель та же: первый ряд блоков должен быть расположен точно в одной плоскости. Дальше кладка стен продолжает-ся без заминки на тонком слое раствора.

Технику возведения стен больше не нужно объяс-нять, так как вы давно знаете, как кладутся блоки на тон-ком слое раствора. Соединение внутренних стен, а также шлицы для оборудования вы не забудете, как и шлифовку неровностей. Стоп, все же есть два вопроса:

-          Где встраиваются ниши для распределителей отопления и воды?

-          Нужно предусматривать ниши для радиаторов или нет?

В то время как на первый вопрос ответить совсем

просто, заглянув в план размещения отверстий (его полу-чают от поставщика узлов оборудования или от монтаж-ника), то о нишах для радиаторов нужно хорошо подумать. Так как в большинстве случаев радиаторы разме-щаются под окнами, раньше подоконные стенки были тоньше, чем остальная кладка внешних стен. Так частично прикрывались довольно массивные радиаторы. В наши дни давно не говорят так много о нишах, поскольку современ-ные комнатные радиаторы перестали быть невзрачными конструкциями. Кроме того, тонкая стена нуждалась в до-полнительной теплоизоляции (неблагоприятно со строи-тельно-физической точки зрения: опасность образования росы). Совет: откажитесь от ниш, выберете плоские комнатные радиаторы и, соответственно, широкие подоконники. Большой шаг на пути к дому с низкой энергозатратой: толстые стены

И еще по одной причине нужно думать не об уменьшении, а скорее об увеличении поперечного сечения внешних стен. Ключевое выражение: "дом с низкой энер-гозатратой". Со стенами из пенобетона толщиной 30 см добиваются великолепной теплоизоляции, но еще лучше – стены из блоков толщиной 36,5 см. Техника кладки остает-ся той же. Совет: попросите вашего поставщика рассчитать разницу в цене. Большие затраты, во всяком случае, оку-пятся: стоимость эксплуатации будет ниже, щадится окру-жающая среда.

И еще кое-что о внешних стенах: стена из одинар-ной оболочки является лучшей конструкцией, так как она проста и возводится без какого-либо риска. И все же, если в условиях воздействия частых проливных дождей жела-тельна хорошая теплоизоляция в сочетании с оптимальной звукоизоляцией, кладка внешних стен должна быть двой-ной. Облицовка соединяется с внутренней стеной нержа-веющими проволочными анкерами. Уже сейчас эти куски стальной проволоки заранее замуровывают в горизонталь-ный шов. Количество: 5 штук на квадратный метр площа-ди стены. Не забудьте Z-гидроизоляцию. Внешняя обли-цовка делается после того, как дом построен.

Для застройщиков, запланировавших опоры фасада, самое время заняться этими строительными деталями. U-образные оболочки, которые обычно берутся при устрой-стве дверных проемов и оконных ниш для экономии вре-мени, используют так же при возведении опор. Хотя нуж-но обратить внимание на то, что стандарт для железобе-тонных изделий требует минимальной толщины строи-тельных блоков 20 см. Но так как только статическая нагрузка на монолитное поперечное сечение стержня из же-лезобетона внутри U-образной оболочки является сущест-венной, U-образные оболочки выбирают с соответствую-щими большими размерами. Рекомендация: подумайте о поперечном сечении и конструкции опор во время плани-рования и обсудите этот вопрос со статиком.

А как это делается: фасонную деталь из пенобетона установите на двух тонких кусочках дерева (будущая тол-щина слоя раствора) и зафиксируйте с боков брусом. U-образную оболочку выровняйте с помощью ватерпаса. За-тем соберите арматурный каркас в соответствии с расче-том статических параметров нагрузки и вмонтируйте. Со-единение с основанием осуществляется с помощью соеди-нительной арматуры, которая бетонируется в кольцевом анкере перекрытия.

Внимание: если между железобетонным стержнем и U-образной оболочкой требуется дополнительная тепло-изоляция, размеры арматурного каркаса должны быть не-много меньше. Но при этом соблюдаются требования к минимальному поперечному сечению железобетона.

Теперь деревянные прокладки можно удалить, а пространство между плитой и U-образной оболочкой за-прессовать раствором. Сейчас и на всех следующих этапах следует проверить положение U-образной оболочки с по-мощью ватерпаса. В этом состоянии коррекция еще воз-можна.

Сразу после запрессовки раствором начинается бе-тонирование. Не ждите, пока раствор затвердеет. Тогда, собственно, достаточно будет маленького толчка, чтобы сломать крепления раствором. Если вы сразу начнете бе-тонные работы, то бетон и раствор затвердеют одновре-менно. Результат будет оптимальным.

Узкая плита из пенобетона (около 60 см длины) в вертикальном положении прикрепляется раствором к открытой стороне U-образной оболочки. Это первая секция бетонирования. Важно: плиту усиливают деревянной дос-кой и струбциной, так как бетон развивает на оболочку экстремальное давление. Оболочку перед бетонированием следует смочить.

После заполнения и уплотнения первой секции вто-рая плита из пенобетона прикрепляется раствором к сле-дующей секции бетонирования. В этом темпе продолжает-ся работа. Стальные прутья, выступающие наружу наверху U-образной оболочки, увязывают в перемычке или в ко-робке шторных ставней.

Шторные ставни или перемычки? В обоих случаях нужны ровные опоры

Тот, кто стрит сам и решается на установку штор-ных ставней, должен при возведении стен над оконными нишами уложить коробки, в которых позднее наматывает-ся экран шторных ставней. Для этого существуют две воз-можности: ненесущие коробки с дополнительной пере-мычкой из железобетона или несущие коробки, которые одновременно являются перемычкой и местом размещения ставней.

Ясно, что второй вариант выполняется быстрее, чем коробка с отдельной перемычкой. Но несущие коробки со шторными ставнями заметно дороже своих ненесущих конкурентов. Совет: позвольте снова предложить вам оба варианта, и не забудьте при ненесущей коробке включить в калькуляцию металл и бетон.

Но у застройщика-любителя есть важная причина на всякий случай принять решение в пользу несущей ко-робки со шторными ставнями. А именно, тогда, когда пла-нируют высокие окна и одновременно не хотят отказаться от преимуществ перекрытия из сборных блоков. Следует уяснить: строительная высота комбинированного сборного блока (перемычка и коробка шторного ставня в одном) в большинстве случаев составляет около 25 см. прямо над ним может быть уложено перекрытие. То есть высокие ок-на возможны. Если хочется сэкономить деньги и, несмотря на это, иметь высокие окна, то необходимая перемычка над несущей коробкой шторного ставня обычно интегри-руется в локально забетонированном перекрытии (или в перекрытии из полуфабрикатов сборных блоков). но это стоит большого количества сил и времени.

Встраивание: до установки коробки со шторным ставнем, нужно проверить боковые опоры – разложены ли они точно на одной высоте? Также важно, чтобы поверх-ность опор несущих коробок шторных ставней была абсо-лютно горизонтальной. На всякий случай отшлифуйте опоры. Если, например, у коробки со шторным ставнем только точечное касание в области края, то это может при-вести к обкалыванию блока. Дополнительную надежность дает укладка строительного блока не всухую, а точно так, как кладутся блоки на тонкий слой раствора. Так выравни-ваются небольшие шероховатости опоры. Несущие короб-ки со шторными ставнями очень тяжелые, так как эффек-тивный с точки зрения статической нагрузки стержень со-стоит из монолитной стали (от 40 до 60 кг один метр). По-этому при установке необходим хотя бы один помощник. При длине строительного блока более двух метров вы должны работать втроем или вчетвером. Одному под силу передвигать только бенжамен под несущей коробкой со шторным ставнем (длина один метр). Важно: вы должны построить прочные леса. Пример расчета: коробка со шторным ставнем, устанавливаемая четырьмя помощни-ками, имеет нагрузку на леса до 500 кг!

Совет: если большие коробки со шторными ставня-ми служат опорами перекрытия, вы можете перед установ-кой перекрытия поднять их на стену с помощью крана (тот, кто строит сам, в большинстве случаев – автокраном). Так можно избежать тяжелой работы.

Если площади опор очень малы (например, на ко-лоннах стен) или ставятся шторные ставни на замыслова-тый балкон, то несущая коробка поставляется по особому заказу. Изготовителю вы должны дать в письменном виде все расчеты статических параметров нагрузки и всю ин-формацию об архитектурных деталях: необходимая несу-щая способность, размеры опоры, расстояние между опо-рами и толщина стен. Внимание: поместится ли длинный экран шторного ставня двери террасы в коробку ставня? о таких тонкостях вы должны думать уже во время строи-тельства дома.

После установки несущей коробки бетонируются только боковые карманы. Предварительно смочите приле-гающую кладку стен. Затем продолжается возведение стен или укладывается перекрытие.