Водоснабжение и канализация

Сантехника

Разделы: Быт. Хозяйство. Строительство

   Для дворовой канализационной сети применяют пластмассовые,

асбоцементные или чугунные трубы диаметром от 100 мм и керамические трубы

диаметром 150 мм.

   Укладку канализационных труб от выпуска через фундамент дома до

канализационного колодца, септика или выгреба ведут на глубине 1,7...2 м

(для средней полосы России) с небольшим уклоном, равным 0,008...0,01. Ведь

чем больше уклон, тем значительнее заглубление в землю.

   Чтобы точно соблюсти заданный уклон, у выпуска трубы по обе стороны

траншеи вкапывают по столбику (). К ним прикрепляют поперек доску,

называемую обноской. К середине верхнего обреза доски прибивают гвоздь, к

которому привязывают веревку, и протягивают ее к одному из пары столбиков,

вбитых, например, за будущим канализационным колодцем. Свободный конец

веревки укрепляют на столбике так, чтобы она была в горизонтальном

положении (горизонтальность определяют уровнем или ватерпасом).

   На первом столбике делают зарубку и перемещают веревку на второй

столбик.

   Снова добиваются горизонтальности веревки и снова делают зарубку. Если

будущий колодец расположен на расстоянии 10 м от дома и уклон труб выбран

0,008, то вторую обноску прибивают к столбикам на 8см ниже зарубок

(10мх0,008= 0,08 м=8 см). Посредине верхнего обреза доски прибивают

гвоздь, на который и накручивают конец веревки. Ось прокладываемых труб

должна быть параллельна веревке. Чтобы все это проконтролировать, на

веревку надевают кольцо, а к нему привязывают шнур отвеса. Перемещая шнур,

проверяют правильность укладки труб. Но и это не обеспечит точность

укладки труб по высоте, ибо, например, веревка будет провисать под

тяжестью отвеса. Поэтому применяют другой инструмент: ходовые визирки для

земляных работ и для укладки труб

   Основная задача при рытье траншеи - снять именно столько грунта со дна

траншеи, сколько необходимо. Труба должна лечь на нетронутый грунт, что в

какой-то мере предупредит ее проседание и возникновение застойных зон.

Положение трубы изменяют подсыпкой песка или грунта, уплотненного

трамбовкой.

   В водоносных грунтах дно траншеи покрывают слоем утрамбованной смеси

песка и щебня толщиной 150...200 мм, иногда дно бетонируют. Но под

раструбами, муфтами и другими выступающими частями трубопровода делают

приямки.

   Если трубы не соединили на бровке траншеи, то придется стыковать их на

дне траншеи, и здесь без приямков не обойтись. Укладку раструбных труб

предпочтительно начинать от выпуска из дома.

   "Лишний" кусок трубы при входе в колодец или другое сооружение тогда

обрубают. Уклон каждой трубы промеряют визиркой, вставив ее башмак в лоток

трубы.

   Перед засыпкой траншеи проверяют укладку всего трубопровода или его

части. Для этого у одного конца трубопровода ставят фонарь или свечу, а в

отверстие на другом конце трубы смотрят или ставят зеркало под углом 45.

Допускается горизонтальное смещение труб лишь на 1/4 их диаметра. А

вообще-то следует добиваться видимости полного круга.

   В канализационных колодцах подходящие к ним канализационные трубы

заканчиваются, переходя в открытые лотки. Это позволяет пробивать засоры в

трубах и со стороны колодцев. Если длина канализационной трубы от стояка до

колодца достаточно большая и троса не хватает, чтобы пробить засор, делают

дополнительные линейные колодцы (). Первый линейный колодец строят

так, чтобы от ближайшей ревизии в доме имеющимся тросом вытолкнуть засор в

трубах в лоток колодца. При необходимости строят и второй, и третий

колодцы. Конечно, между колодцами трубопроводы прокладывают прямолинейно.

   Если по каким-либо причинам приходится канализационную трубу резко

повернуть, то строят поворотные колодцы, причем допускается угол поворота

меньше 90. В узловых колодцах "встречаются" 2...3 подводящих линии с

одной отводящей. В контрольных колодцах дворовые канализационные сети

соединяются с централизованными.

   Во всех колодцах канализационные трубы (подводящие и отводящие)

укладывают либо по уровню жидкости, либо по верхней образующей свода, то

есть шелга в шелгу

   Когда уклоны рельефа местности превосходят уклон трубопровода и глубина

заложения последнего становится меньше допустимой, строят перепадные

колодцы

   В сухих грунтах основание колодца - утрамбованный слой щебенки, лома

стекла и красного кирпича, шлака и т. п. При близких грунтовых водах на

дне колодца поверх описанного слоя укладывают бетонную подушку, на которой

с помощью опалубки формируют лоток

   Сердцевину стенок лотка выкладывают и из кирпича. "Доводят" профиль

лотка (ширина и глубина которого - не менее диаметра трубы) с помощью

цементного раствора, который после затвердевания железнят. Стенки колодца

выкладывают из красного кирпича или делают из железобетонных колец, не

забыв установить на стенках ходовые скобы. Во влажных грунтах эти стенки

как изнутри, так и снаружи покрывают битумной грунтовкой или мастикой.

   Для приготовления битумной грунтовки в горячий битум малыми порциями

вливают бензин в соотношении 1:2 (по массе) или 1:3 (по объему), тщательно

перемешивая компоненты. Битумная мастика состоит из наполнителя (опилки,

просеянный мел или размельченный асбест), битума и масла. Любой

наполнитель просеивают через сетку с ячейками 3 х 3 мм и обязательно

просушивают. Битум расплавляют и снимают емкость с огня. Помешивая, в

емкость добавляют постепенно наполнитель (10% от объема битума) и масло

(5%). В качестве масла годится автомобильное масло АС-8 и АС-10. После

высыхания 1-го слоя мастики, нанесенной на стенки колодца, предпочтителен

еще слой, который лучше обсыпать песком.

   В дополнение к такой герметизации вокруг наружных стенок делают

глиняный замок. Вокруг крышки колодца устраивают отмостку. На зиму крышку

утепляют. Зазоры между трубами и стенками во влажных грунтах уплотняют

гильзами, смоляными прядями, асбоцементной смесью. Лучший, быстро

твердеющий состав для герметизации щелей и даже для заливки арматуры днища

- цемент, разведенный жидким стеклом. (Гильзы в стенках колодца

обязательны, когда применяются неметаллические трубы.)

   Санузел может размещаться и в подвальном помещении дома. Если пол

подвала лишь незначительно превосходит по высоте дно колодца, то при

засоре трубопровода за линейным (или поворотным) колодцем в последнем

начнет подниматься притекающая жидкость. По закону сообщающихся сосудов,

сточная жидкость обязательно возвратится к санприборам, а через них и в

подвал. Это особенно часто повторяется, когда внутренняя канализация дома

в колодце через лоток соединяется с централизованной канализацией. Для

предупреждения затопления подвального помещения через санприборы на

канализационном трубопроводе ставят задвижку.

   В этом случае уклон канализационного трубопровода делают побольше, ибо

запорные органы задвижки создают дополнительное сопротивление проходу

плотных фракций. Заметим, что в месте задвижки скапливаются песок, бумага

и другой мусор. Поэтому-то выпуски всех санприборов оснащают сеточками, да

и унитаз необходимо использовать лишь по прямому назначению (никакие

тряпки, овощи, кости в унитаз бросать нельзя!).