Строительство и ремонт

Столярные работы в сельском доме

К навешенным створкам, рамам и дверям прирезают различные приборы., то есть ставят ручки, замки, шпингалеты, задвижки, крючки и т. д.

Ручки, крючки и задвижки крепят после окрашивания переплетов и дверей, а замки и внутренние шпингалеты — до окрашивания. Шпингалеты ставят только в двупольные или полуторапольные двери. При высоте двери до 2 м ставят два шпингалета длиной по 235 мм, у двери выше 2 м — нижний шпингалет длиной 235 мм, а верхний — 370 мм. Это делают, для того, чтобы шпингалет можно было открыть с пола. Крепят шпингалет несколькими шурупами

Для установки шпингалетов в местах притвора одной половины, вверху и внизу выбирают стамеской пазы, глубина которых должна обеспечивать легкое открытие и закрытие шпингалета.

Задвижки крепят с той стороны переплета, которая прижимает , вторую створку. На эту створку ставят две задвижки. Если рама открывается".полностью, то на нее также ставят две задвижки.

Крючки менее удобны, чем задвижки. Применяют их главным образом для закрепления створки в открытом положении.

-форточки запирают форточными завертками небольшого размера.

Для запирания дверей применяют задвижки или другие простейшие приборы, но чаще замки.

Ручки для закрывания и открывания створок переплета, рам и дверей бывают правые и левые (рис. 80): правую крепят к правой половинке двери или переплета, а левую — к левой на расстоянии 900—1100 мм от пола.

Ручки, задвижки и другие приборы иногда неплотно прилегают к брускам, потому что им мешают выступающие гайки и заклепки. В этом случае под ними необходимо вырубить гнезда требуемой длины4 и глубины.

Замки применяют врезные, накладные, прирезные. Врезной замок монтируют в боковом бруске открывающегося полотна двери, на такой же высоте от пола, как и дверные, ручки (900—1100 мм). Гнезда под замки (под коробку и переднюю планку) вырубают долотом или стамеской так, чтобы передняя планка.была заподлицо с кромкой бруска, или утопала на 1/2 мм в его толщу, но не выступала выше кромки. В гнездо вставляют замок и проверяют плотность прилегания передней планки, замок вынимают, измеряют расстояние от клккчевины до планки и переносят этот размер на дверь так, чтобы при вырубании отверстия в бруске оно было против ключевины. Сначала можно просверлить отверстие диаметром на 2—3 мм больше стержня ключа, а для бородки продолжить отверстие. После этого замок привертывают шурупами и проверяют ключом его работу. Если замок плохо работает, то его вывертывают и исправляют дефекты (рис. 81).

При вставке врезного замка рекомендуется использовать шаблон Кускова (рис. 82). Верхняя планка шаблона выполнена из доски толщиной 10—12 мм, а боковые стороны —из фанеры-переклейки, плотного картона или пластмассы. Шаблон надевают на полотно двери в нужном месте и карандашом метят положение верха планки замка, глубину выемки гнезда и место нахождения замочной скважины. Долбят гнездо обычным способом. По краям гнезда просверливают отверстия на глубину замка сверлом, диаметр которого равен толщине коробки, можно и несколько уже. Это облегчает дальнейшее выполнение гнезда.

Более сложно прирезать запорную планку, даже опытные столяры затрачивают на эту операцию много времени. Поэтому лучше поступить так. В четверти коробки или половине двери против засова вырубают гнездо глубиной не более 5 мм, размером несколько больше, чем торец засова. Затем замазывают гнездо заподлицо с бруском мягкой глиной, пластилином, замазкой или мякишем хлеба. Можно приготовить замазку из мела на тавоте или машинном масле. Замазанное место заглаживают на уровне четверти, прикрывают дверь и поворотом ключа выдвигают засов. Он оставляет отпечаток, по которому прикладывают запорную планку прорезью точно по центру отпечатка. Планку обводят карандашом или шилом, делают метки и против катка, если он имеется в замке, и т. д. По намеченным рискам выбирают древесину на нужную глубину и привертывают планку шурупами.