Строительство и ремонт

Столярные работы в сельском доме

При изготовлении столярных изделий или мебели древесину приходится размечать, рубить, колоть, тесать, пилить, строгать, долбить, сверлить, соединять различными способами, зачищать, шлифовать, склеивать и т. д.

Для выполнения этих видов работ необходимы соответствующие инструменты и приспособления, многие из которых можно сделать своими руками, а также знание основных приемов работы ими.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА СТОЛЯРА

В зависимости от времени года и погодных условий столярные работы выполняют прямо на улице, на улице под навесом, в сарае и дома.

Рабочее место столяра должно быть правильно организовано, что обеспечивает нормальные условия работы и высокую производительность труда.

Вблизи от верстака размещают шкафчик, который ставят на полу или укрепляют на стене. В шкафчике на полочках хранят инструменты, вспомогательные материалы и чертежи. Инструменты располагают в определенном порядке, укладывая после работы строго на свое место.

Пилы рекомендуется вешать на стенах, каждую отдельно. Режущий инструмент всегда должен быть острым, сухим.

На рабочем месте должен быть инструмент, необходимый в данное время.

Рабочее место должно быть хорошо освещено.

Необходимо строго соблюдать противопожарные мероприятия. После работы стружку и опилки убирают с рабочего места и выносят из мастерской. Выключают все нагревательные приборы.

При работе на улице рядом с мастерской рекомендуется поставить бочку с водой и рядом ведро. Работая дома, также нужно иметь под руками ведро с водой, обязательно накрытое крышкой, чтобы меньше испарялась вода, так как древесина хорошо впитывает влагу. Увлажнять древесину нежелательно. Курить в мастерской категорически запрещается.

При ручной обработке древесины основным оборудованием является верстак.

Верстак (рис. 6) — это прочный, массивный стол с приспособлениями для удержания досок, планок и другого материала в горизонтальном или вертикальном положении.

Столярный верстак состоит из крышки или верстачной доски, двух тисков, подверстачья, а иногда и ящика под подверстачьем для хранения часто применяемого инструмента.

Подверстачье состоит из ножек и прогонов, то есть корпуса, на который укладывают крышку верстака 3, изготовленную из толстой 60—80-миллиметровой доски. Доску обычно выполняют из березы, ясеня, клена, дуба или другой твердой древесины. Крышку верстака делают длиной 1500—2000 мм, шириной до 400 мм, обычно из тонких брусков, соответственно склеенных. Такая крышка не коробится. На доске закрепляют обрабатываемый материал. На крышке имеются несколько сквозных квадратных отверстий 4, куда вставляют клинок или гребенку 5, а также неглубокая продольная впадина-лоток 6, в котором во время работы хранят мелкий инструмент. С передней стороны, с боков, устроены три-четыре отверстия 7, глубиной до 100 мм. Они необходимы для вставки в них деревянных пальцев, на которые опирается обрабатываемый (строгаемый) материал.

С двух сторон верстачной доски располол<ены передние и задние тиски: суппорт с винтом 2 и зажимная коробка 9 с винтом 10. Коробку делают подвижной, с одним или несколькими гнездами для клинка. Деталь прочно зажимают между гребенкой и клинком. С правой стороны, в заднем углу доски, имеется шарнирный упор 8, необходимый для удержания материала при поперечной распиловке. Некоторые столяры сами приделывают второй шарнирный упор. Для упора обрабатываемого материала применяют деревянные или металлические верстачные клинки или гребенки. Их можно устанавливать на любую высоту в гнезда при помощи плоской пружины, прикрепленной к телу клинка. Клинки и гребенки служат такл^е для зажима обрабатываемого на верстаке материала, уложенного горизонтально.

Когда приходится обрабатывать материал в вертикальном положении, например, запиливать шипы и проушины, то материал можно зажимать в суппорте или задней залшмной коробкой. При обработке досок и брусков в горизонтальном положении «на ребро» их заживают суппортом и опирают на пальцы, вставленные в гнезда. 1 Для поддержания свободного конца (свисающих) досок применяют специальную подставку высотой 900 мм с запилами, на которые опирается материал.

Верстак должен иметь деревянные винты, но иногда ставят металлические, более прочные. Однако об них быстрее тупится инструмент.

Делают верстаки по росту рабочего. Высоту верстака определяют так. Встают лицом к верстаку, опускают руки и поднимают ладони. Если ладони опускаются на крышку верстака и плотно к нему прилегают, то высота нормальная. Под низкий верстак подкладывают Доски нужной толщины, у высокого прострагивают башмаки или изготовляют подставку—ровный щит без прозоров нужной толщины и укладывают его около верстака. Верстаки заводского изготовления имеют одинаковую высоту, рассчитанную на рабочего среднего роста.

Если невозможно изготовить верстак, то лучше всего сделать верстачную   доску:   она более удобна чем обычная простая доска е

упором.

Верстак требует систематического ухода. Винты рекомендуется смазывать, покоробившуюся крышку прострагивать и периодически олифить. Чтобы не портить крышку, под обрабатываемые детали подкладывают тонкую доску.

Верстачную доску (рис. 7) изготовляют из сухих сосновых досок толщиной 40—60, шириной 300—400, длиной 1500—2000 мм. Доску строгают и собирают на шпонках. Чем она будет ровнее, тем лучше.

На верстачной доске крепят два упора — верхний / и боковой 7. На другом конце вырезают паз 4 шириной 80—100 мм и глубиной 200 мм. Чтобы концы доски были прочными, снизу к ней прибивают бобышки 5 длиной, равной ширине доски.

С передней, или рабочей, стороны верстачной доски по ее пласти и ребру следует просверлить, лучше продолбить отверстия, или гнезда 2 для вставки клинка или гребенки. Гнезда размером 25x25 мм располагают на расстоянии 50 мм друг от друга. Снизу верстачной доски в скобы вставляют три или четыре выдвижных пальца 6, необходимых для удержания материала во время строгания. Пальцы должны быть немного утоплены со стороны ребра доски. Против паза укрепляют на шарнирах один или два задних или вертикальных упора 3. Для работы их поднимают, после работы опускают.

Вертикальные упоры удерживают материал при поперечной распиловке, верхний и боковые, вставляемые в отверстия, или гнезда 2,— при строгании. Пальцы удерживают материал в горизонтальном положении, когда его закрепляют в боковом упоре 7. Чтобы обрабатываемая деталь 8 крепко держалась, ее крепят клином, вбитым между нагелем и деталью 5. Вместо нагеля более удобно применять переставной упор 10, то есть небольшую дощечку с двумя нагелями, укрепленными на расстоянии 50 мм друг от друга.

Во время поперечного пиления задние упоры поднимают и прижимают к ним материал // левой рукой. После работы упоры опускают.

При запилозке шипов на торцах доски или бруска последние следует вставить в паз и закрепить клином 9, длинные заготовки укладывают в горизонтальном положении.

Изготовленную верстачную доску можно располагать на табуретах, низком столе, козелках, которые делают соответствующей высоты. В мастерской лучше устроить подверстачье в виде корпуса стола или как это показано для верстака. Подверстачье можно также использовать как ящик для хранения инструмента, обив его боковые стенки фанерой или другим листовым материалом.

Если имеются металлические винты, их можно приспособить к верстачной доске.

На поверхности верстачной доски не должно быть открытых выступающих шляпок гвоздей или шурупов, их следует утопить в толщу древесины, а лучше заделать деревянными вкладышами.

В мастерской необходимо иметь небольшой столик или скамью соответствующей высоты, на которой располагают бруски и оселки для точки и правки инструмента. Точило надо поставить так, чтобы на нем было удобно затачивать инструмент. Для правки инструмента на оселке лучше всего применять жидкое машинное масло (от воды оселок быстро приходит в негодность).

Кроме этого, столяру нужно иметь струбцины, ваймы и другие приспособления, а также вспомогательный инструмент.

К вспомогательному инструменту относят молотки, киянки, отвертки, рашпили, напильники, клещи и кусачки (рис. 8).

Для столярных работ пригодны любые молотки с ровной ударной поверхностью обушка, а также молотки призматической формы. Молотки обычно насаживают на ручки из вязкой древесины — кизила, березы, граба и др. У столяра должно быть два-три молотка различной массы — 200, 400, 600 г. Начинающий столяр может обойтись одним молотком массой 400 г.

Для нанесения более сильных ударов используют топор. Хорошо иметь молоток с рожками типа штукатурного, им можно вытаскивать различные гвозди. При этом, чтобы не смять поверхность древесины, под молоток следует подложить кусок тонкой доски, фанеры или металлическую пластинку толщиной не менее 3 мм.

При отсутствии навыков забивать гвозди не просто, они могут согнуться или углубиться в древесину косо, по годичным слоям, раскалывая доску или брусок. Чтобы этого не получилось, гвоздь следует придерживать пальцами левой руки. Надо избегать повреждения древесины и при утапливании шляпки в дерево; окончательно забивать гвоздь рекомендуется через добойник — стальной стержень. Его одним концом ставят на шляпку гвоздя, а по другому наносят удары. Вместо добойника можно использовать обычный бородок, а для мелких гвоздей — более крупный гвоздь. Забивать гвозди надо очень аккуратно.

Киянки — это деревянные молотки для нанесения ударов по долотам и стамескам или для выполнения других видов работ. Обушок у киянки в несколько раз больше обушка молотка. Молотком во время нанесения ударов можно промахнуться, киянкой — практически нет.

Форма киянки может быть плоской и реже круглой (бочкообразной). Изготовляют ее из свилеватой березы, граба, карагача. Прямослойная невязкая древесина быстрее изнашивается. Ручку прямоугольную с закругленными острыми кромками крепят прочно в киянке. Размеры круглой киянки следующие, мм: высота — 180, наибольший диаметр—120, диаметр рабочих торцов (обушков)—80, длина ручки — 390. Такой киянкой можно наносить сильные удары, но можно изготовлять киянки меньших размеров.

Отвертками завинчивают шурупы. Ширина заостренного или рабочего конца отвертки зависит от размера шурупов, а проще — от диаметра их шляпки и ширины шлицы. Отвертки бывают односторонними и двусторонними (переставные), у которых концы лезвия имеют различную ширину.

Завинчивать шурупы лучше всего так. Прежде всего прокалывают шилом или просверливают тонким сверлом отверстия глубиной не больше половины длины шурупа. Вставляют в отверстие шуруп, вдавливают его или слегка забивают молотком, но так, чтобы он стоял строго вертикально, а затем завертывают его. Вместо обычной отвертки часто применяют коловороты, что ускоряет завинчивание шурупов. В древесине твердых пород тонкие отверстия просверливают или прокалывают на всю длину шурупа.

Рашпили и напильники применяют для зачистки в различных деталях мест, недоступных для другого инструмента. Форма и размеры их разные. Рашпили с крупной насечкой оставляют древесину более шероховатую, напильники с мелкой насечкой, или бархатной,— гладкую чистую древесину.

Клещи и кусачки необходимы для вытаскивания всевозможных гвоздей или шпилек и откусывания головок гвоздей (изготовления тем самым шпилек). Инструмент должен быть прочным, с плотно сходящимися губками.