Книги по строительству и ремонту

Ремонт усадебного дома

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

2.5. Отмостка и цоколь

Устройство отмостки. Если вокруг вашего дома на . полосе шириной до 1 м просто оставлен дерн или проходит слабо утрамбованная дорожка, то дождевая вода просачивается   к  фундаменту,   проникает  в  подполье, подвал или погреб, а затем по капиллярам поднимается вверх по стенам,  медленно,  но  верно  разрушая дом. Чтобы отвести ее в сторону, вам необходимо сделать булыжную,    асфальтовую    или    грунтовую    отмостку (  2.44).   При   устройстве   асфальтового   покрытия снимают растительный грунт слоем до 100 мм, заполняют это место жирной, мятой, густой глиной, которую хорошо утрамбовывают. При трамбовании желательно втапливать в глину гравий или щебень, но только не кирпичный, а каменный. Сверху его покрывают асфальтом слоем 20...30 мм. Асфальт можно заменить цементным или бетонным раствором. Кроме того, уложенный бетон   можно   покрыть   цементным   раствором    (20... 30 мм), поверхность которого посыпают сухим цементом 2...3 мм и зажелезняют.

Ширину отмостки выбирают в зависимости от типа грунта и ширины карнизов.  На обычных грунтах она должна быть на 10...   % 20   см   шире   карниза,   но   не   менее 60 см, на просадочных — выходить на 30 см за пределы траншей или котлованов под фундамент  и  быть не уже 100 см. Поперечный уклон отмосток от стен дома должен быть не менее 5°.

Устройство цоколя. Самый надежный из цоколей — западающий (2.45), ибо он позволяет хорошо укрыть от механических и атмосферных воздействий гидроизоляционный слой, устанавливаемый для защиты стен от проникновения снизу почвенной влаги, обеспечивает беспрепятственный сток воды со стен во время дождя. По сравнению с выступающим цоколем он еще и экономичен.

Выступающий цоколь (2.46) оправдывает себя лишь при тонких наружных стенах и устройстве теплого подполья. Поскольку он больше (чем западающий) подвержен атмосферным и механическим воздействиям, при его сооружении применяют долговечные материалы, которые не нуждаются в дополнительной отделке: природный камень, бетон, кирпич и т. п.

Наиболее просто сделать в деревянных бревенчатых домах при их ремонте традиционную «завалинку» — прообраз современного каменного цоколя,, который называют «забиркой». «Забирки» устраивают между деревянными и кирпичными (или каменными) столбами (2.47). Для этого в них делают пазы глубиной не менее 5 см, шириной от 5 до 10 см. «Забирку» выполняют из бревен или досок, которые укладывают между столбами.

Другой способ ее устройства: сперва вверху и внизу между столбами укладывают бревна, После чего их забирают поперек короткими пластинами или бревнами. «Забирки» из бута делают толщиной не менее 40 см, а кирпичные — в один или вполовину кирпича.

Любой цоколь должен иметь для вентиляции подполья отверстия (окна): по два-три на двух противоположных сторонах. Отверстия закрывают с внутренней стороны решетками из сеток с ячейками ЗХ 3 см. Летом эти отверстия открывают, а с наступлением холодной погоды закрывают и замазывают так, чтобы сквозь них не проходил холодный воздух и не охлаждал подполья.

Поверхность цоколя обязательно выравнивают цементным раствором, то есть устраивают цементную стяжку.

Для этого с двух сторон цоколя крепят обрезные доски, выступающие выше плоскости цоколя на 20 мм. Приготовляют густой цементный раствор состава 1:2 или 1:3, укладывают его между досками, уплотняют, выравнивают и заглаживают лопаткой. Это достаточно надежная гидроизоляция. Ее можно зажелезнить и хорошо просушить, а еще лучше уложить поверх нее два или три слоя толя или рубероида. При этом стыкуемые концы толя или рубероида накладывают друг на друга не менее чем на 100 мм.

Укладывают эти материалы насухо или на мастике — битум на битумной, толь на дегтевой. Гидроизоляция должна нависать над цоколем минимум на 20... 30 мм.