Книги по строительству и ремонту

Ремонт усадебного дома

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

2.7. Ремонт опор и балок

Ремонт опор. Поврежденную опору (стойку, колонну, пилястру и т. п.) усиливают кирпичной кладкой, в каждый четвертый постельный шов которой закладывают арматуру из стали диаметром 3...8 мм. Кроме того, для этой цели можно также использовать стальные уголки, связанные полосовой сталью, которые в последующем облицовывают бетоном.

Сильно разрушенную опору надо менять полностью. В этом случае все конструкции, передающие нагрузку на них, предварительно укрепляют стойками с раскосами, а затем их разбирают. Кладку новой опоры ведут на цементном растворе с закладкой в постельные швы арматуры диаметром 3...8 мм через 3...5 рядов.

Ремонт балок. У балок в деревянных и каменных домах чаще всего начинают гнить и разрушаться их концы, заделанные в стены. Сырость идет либо от основания стены, либо от наружной поверхности. Доступ к таким концам сложен и трудоемок, так как приходится разбирать покрытие пола или потолочного перекрытия.

В деревянном доме состояние несущей балки определяют простукиванием ее обухом топора. Там, где звук глухой, возможны дефекты древесины. Далее в этих местах следует просверлить отверстия тонким буравчиком (чтобы не нарушить структуру самой балки) и осмотреть в них древесину. Она может быть нормальной, загнившей или поврежденной жучком.

При повреждении концов только одной балки их очищают от загнившей древесины и антисептируют, а балку укрепляют. Для этого устанавливают под нее деревянную стойку. При повреждении концов нескольких балок под них подводят раму так, чтобы концы балок опирались на ее ригели. Усилить несущую способность балки можно также при помощи подбалок и деревянных накладок.

Подбалки ставят сверху и снизу основной балки. Сечение подбалок должно быть не меньше сечения основной, диаметры болтов — не менее 16 мм, расстояние между ними, а также от болта до конца подбалки и до границы загнивания — не менее семи диаметров болта. Для подведения подбалки поврежденную балку, как правило, вывешивают, а в стене пробивают гнездо, в которое снизу или сверху заводят подбалку. Отверстия для болтов сверлят одновременно в подбалке и основной балке. На концы болта ставят две сильно затянутые гайки, чтобы исключить провисание балок.

Деревянные накладки крепят к основной балке снизу и сверху болтами. При этом сечение двух накладок в сумме должно быть не меньше сечения основной балки. При устройстве накладок необходимо по их длине разобрать накат и снять черепные бруски.- На кронштейны опирают деревянный ригель, воспринимающий нагрузку от концов поврежденных балок.

Поврежденный гнилью накат перекрытия, как правило, удаляют вместе с утеплителем. Несущие балки очищают, ремонтируют и в необходимых случаях антисептируют, прибивают черепные бруски и заново выполняют накат.

При ремонте очень важно правильно заделать концы балки в стены, особенно в каменные (кирпичные). Если разрушено само гнездо,. куда укладывают конец балки, то разбирают разрушенные кирпичи, очищают это место от щебня и вновь восстанавливают данную кладку, то есть доводят ее до уровня низа балки. Гнезда высотой   более   четырех   рядов   закладывают   с   наклонной штрабой для лучшей перевязки при заделке. Укладываемые в гнезда концы балок закрепляют в стенах стальными Т-образными анкерами или штырями (2.51).

Все металлические части, заделываемые в кладку, покрывают противокоррозионной изоляцией — цементным молоком, горячим битумом или суриком. Концы металлических балок (особенно их торцы) обертывают войлоком или минеральной ватой, создавая этим теплоизоляционную защиту от промерзания. Концы деревянных балок обертывают двумя слоями толя, предохраняя от влаги и загнивания. Торцы балок оставляют открытыми, так как через них испаряется влага из древесины. После выверки балок гнезда заделывают кладкой, обязательно перевязывая ее с ранее возведенной. Особое внимание при этом обращают на сохранность и правильное положение изоляционных оберток и заделку анкеров. Также заделывают концы балок при ремонте деревянных перекрытий (2.52).

Перекрытия по сборным железобетонным балкам редко выходят из строя, так как они обладают достаточной прочностью и жесткостью, удовлетворяют в значительной степени противопожарным требованиям, не подвержены гниению.

Однако в практике эксплуатации дома бывают случаи, когда по тем или иным причинам необходимо усилить ригели, плиты перекрытия и железобетонные балки (при надстройке и т. п.). Усиливают их металлическими горизонтальными, шпренгельными или комбинированными затяжками.

Основной элемент затяжек — тяжи, которые выполняют из мягкой круглой стали, прокатных профилей, уголков или швеллеров. Тяжи горизонтальных и шпренгельных затяжек состоят из двух стержней, располагаемых с боков усиливаемого элемента, причем в шпренгельных затяжках стержни вплотную примыкают к боковым граням балки, а в горизонтальных соответственно расставлены на ширину ребра.

Концы стержней затяжек прикрепляют к верхней или нижней части усиливаемого элемента. Перед установкой затяжек и анкеров пробивают отверстия в плитах перекрытий, обнажают арматуру в месте приварки анкеров или пробивают неглубокие борозды для пропуска хомутов или стержней. После проведения подготовительных работ монтируют анкеры и тяжи с последующей заделкой пробиваемых отверстий и борозд цементным раствором.

Натяжение стержней выполняют с помощью стяжных хомутов и болтов. При натяжении между стержнями ставят распорки из обрезков круглой и полосовой стали, которые приваривают к стержням электросваркой. На стяжные болты устанавливают контргайки. Такой метод усиления конструкций позволяет увеличить первоначальную несущую способность элемента перекрытий в 2...2,5 раза.

Перекрытие по металлическим балкам также может быть подвержено разрушению. Основной возможный дефект — потеря устойчивости вследствие коррозии в процессе эксплуатации дома. Коррозии подвержены полки и стенки металлических балок, установленных на опоре и в пролете. Самый простой метод — наварка металлических пластинок — накладок, которые перекрывают место коррозии. Толщину металлической пластинки принимают равной толщине усиливаемого элемента.

При этом если полка подверглась коррозии, то на нее накладывают металлическую пластинку, ширина которой должна равняться ширине перекрываемого элемента за вычетом двух ее толщин. Высоту сварного шва принимают равной высоте пластинки.

Если вследствие коррозии на опоре необходимо нарастить балку перекрытия, то устанавливают металлический корсет

При переустройстве каменных морально устаревших домов, среди которых значительное место занимают кирпичные старой постройки, имеющие, как правило, деревянные междуэтажные перекрытия и покрытия, можно применить сборные железобетонные изделия заводского изготовления. Для опирания сборных железобетонных перекрытий на кирпичные стены в них устраивают сплошной горизонтальный паз глубиной не менее 12 см. После укладки перекрытия первого этажа, кирпичную стену восстанавливают до следующей по высоте отметки. Кроме того, при данном ремонте в качестве опор применяют сборные железобетонные или металлические ригели, заводимые в кирпичные стены на глубину 25 см. К тому же приходится делать и монолитные участки из-за немодульности     планировочных    решений    кирпичных домов    старой    постройки. Варианты   сборно-монолитных  перекрытий  с  прерывистым   опиранием   позволяют   практически   отказаться   от   применения   инвентарной щитовой опалубки и снизить трудоемкость работ по ремонту морально устаревших домов.

 2.53.  Сборно-монолитные типы перекрытий для ремонта

кирпичных домов: а — с оставляемой опалубкой в виде железобетонных скорлуп; б — со сборным многопустотным настилом и обвязочной железобетонной балкой; / — скорлупа; 2 — монолитный бетон; 3 — опорные пальцы; 4 — пристенная обвязочная балка с опорными пальцами; 5 — многопустотный настил

При одном варианте за-моноличивают опалубку в виде железобетонных тонкостенных армированных скорлуп длиной на 10... 15 см меньше, чем расстояние между несущими стенами (2.53, а). Для пролетов длиной до 4,6 м перекрытия можно выполнять плоскими, при большой длине    требуются    обвязоч-

длине треоуются обвязочные монолитные балки по контуру ячеек в виде вута. Последний позволяет сохранить первоначальный вид интерьера реконструируемого или ремонтируемого дома за счет плавного перехода стен в перекрытие и организации по вуту фигурного карниза.

Армирование сборно-монолитных перекрытий идентично армированию монолитных, но арматура размещается в оставляемой опалубке (скорлупе). Сам монтаж такой скорлупы осуществляется на инвентарных стойках и прогонах, которые удаляют из-под перекрытия после укладки монолитной части перекрытия и набора прочности.

При другом варианте сборно-монолитного перекрытия применяют сборные многопустотные настилы, длина которых на 15...30 см меньше длины пролета в свету.

Настилы опираются на пристенную обвязочную балку, выполняемую с помощью инвентарной щитовой опалубки

При устройстве таких перекрытий и балок к ним сначала монтируют мелкощитовую опалубку (шириной до 25 см) пристенной балки, армируют балки и опорные пальцы-шпонки. Затем бетонируют части балки по высоте. Через сутки после окончания бетонирования на обвязочную балку (без демонтажа опалубки) и на промежуточные монтажные стойки укладывают сборные многопустотные настилы перекрытий, а затем проводят добетонирование обвязочной балки.