Книги по строительству и ремонту

Ремонт усадебного дома

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

2.11. Ремонт печей

Если в процессе эксплуатации печи возникла необходимость в срочном текущем ремонте, но у вас нет возможности пригласить печника, то некоторые работы вы сможете сделать сами.

Тщательно осмотрите печь с целью установления наружных и внутренних дефектов, а также неправильно выполненных конструктивных элементов, ухудшающих эксплуатационный режим.

В первую очередь надо заделать все трещины в трубе и самой печи, сквозь которые проникает холодный воздух, способствующий охлаждению газов и образованию конденсата.

Сквозные трещины (особенно с налетом копоти) обильно смачивают водой, расчищают на возможно большую глубину и заделывают глиняным раствором с последующей затиркой. Опытные печники для такого ремонта добавляют в глиняный раствор поваренную соль (300...350 г на 10 л раствора). Выкрошившиеся швы кладки с трещинами лучше заделывать глиняным раствором с добавлением кирпичной крошки.

Тонкие (волосяные) трещины, которые появляются в период интенсивного прогрева печи, а затем пропадают (уменьшаются) по мере ее охлаждения, в заделке не нуждаются.

Если печь имеет облицовку глазурованными (или иными) изразцами, то незначительные трещины затирают раствором мела с алебастром или мела, замешанного на яичном белке. Изразцы с другими дефектами заменяют подходящими по размеру и цвету. Место их установки тщательно очищают от остатков старого раствора, заполняют это пространство глиняным раствором, выдерживая толщину швов, и вставляют новые изразцы. Поверхность изразцовой печи необходимо периодически промывать меловым раствором (650 г мела на 0,25 л воды). Керамические облицовочные плитки заменяют подобным способом с использованием цементно-песчаного раствора.

Расшатавшиеся печные приборы (гарнитуры дверок, задвижек, чисток и т. д.) закрепляют следующим образом. Рамку дверки вынимают из кладки, очищают проем и швы между кирпичами для закладки в них лапок из стальной ленты или скрутки из низкоуглеродистой проволоки. Саму дверку с прикрепленными к ней лапками обматывают по периметру асбестовым шнуром и плотно вставляют в дверной проем кладки. Лапки или скрутки закрепляют глиняным раствором с добавлением асбестовой крошки.

Если требуется замена печных приборов, то лучше приобрести чугунные герметические, так как они не пропускают через притворы воздух, который охлаждает печь.

При замене колосниковых решеток или отдельных колосников необходимо сохранить их прежний наклон и зазоры. Металл при нагревании расширяется, поэтому между колосниковой решеткой и кладкой оставляют зазор 5...6 мм, который затем засыпают мелким песком. Ширина щелей между отдельными колосниками для антрацита должна быть 6...10 мм, для дров— 10...12 мм.

Если из свода печи выпали кирпичи, то нередко ее даже перекладывают. Однако его можно отремонтировать. Удалите шатающиеся кирпичи, очистите это место, под свод поставьте дощечку с подпоркой, подберите кирпичи и заложите их на глине. Если они вошли слабо, то забейте в швы тонкую кирпичную щебенку.

Нередко русские печи с подтопком дымят из-за неправильного соединения газоходов. Дым от подтопка бьет в стенку газохода русской печи и тем самым мешает основной тяге. Газоход от подтопка надо делать наклонно (по ходу дыма) лесенкой, стесывая выступы на нет. Все каналы от других топок соединяют выше задвижек, вьюшек.

Лучше класть трубы с двумя газоходами, потому что нельзя соединять с газовым каналом вытяжку для пара и воздуха.

Высота дымовой трубы должна быть не менее 5...6 м, считая от уровня зольниковой камеры или пода русской печи. Толщину кладки стенок трубы следует выполнять в полкирпича (12 см), но ее лучше дополнительно утеплять оштукатуриванием, обертыванием шлако- или   стекловатой либо стеклотканью.

Трубу на чердаке оштукатуривают известково-гипсовым раствором, только вместо песка применяют молотый шлак с зернами не крупнее 2,5 мм. Пыль отсеивают. Штукатурка на шлаке теплее, чем на песке. Толщина штукатурки может быть до 5 см. Чтобы она прочнее держалась, сперва укрепляют на трубе стальные стержни толщиной 10... 12 мм, к ним прочно привязывают сетку, то есть делают арматуру. Вместо штукатурки можно обложить трубу толстым слоем стекловаты, закрыть снаружи стальным коробом или стальными листами кровельного покрытия и все прочно закрепить.

Трубу выше кровли рекомендуется оштукатуривать цементно-известковым или цементным раствором, а у верха трубы устраивать скосы под углом 45°, что предохраняет трубу от задувания дыма в печь.

Кроме того, можно облицевать трубу шлакобетонными плитами толщиной 60...70 мм с хорошей промазкой швов, устроить стальной кожух такого размера, чтобы между ними и стенками трубы было пространство (50...100 мм), которое затем заполняют сухим отсеянным шлаком с крупностью зерен не более 5 мм.

Тонкие стенки трубы (в четверть кирпича) быстрее нагреваются и скорее остывают. Осевшая на них конденсированная влага не успевает испаряться. Такие трубы следует особо тщательно утеплять. Вместо кирпичных труб можно применять асбестовые соответствующего сечения, но они также требуют хорошего утепления.

При этом все применяемые утеплители должны быть несгораемыми.

Сам чердак следует хорошо утеплить. Здесь не должно быть открытых окон, которые способствуют образованию сквозняков, охлаждающих трубу.

Это намного снижает возможность образования конденсата. При этом надо знать, что температуру дымовых  газов у вьюшки  или  задвижки  должна  быть  не менее 150 °С.

Все вместе это способствует испарению влаги, оседающей  на  стенках  трубы,  и  конденсата  никогда  не бывает.

Над   чердачным   перекрытием   дымоходная   труба должна быть выложена коленцем и подхвачена крученой   стальной   (но   сравнительно   мягкой   и   прочной) проволокой с «палкой-перекруткой», которой регулируется ее подвижка  от  перемен  температур   (это  своеобразный компенсатор, без которого труба может развалиться) . Этот участок трубы не должен опираться на балку потолка, поэтому под него подкладывают либо кусок толстой плахи, либо бруски  (два-три по ее длине)   на тот случай,  если  проволочная  закрутка будет вами недостаточно подтянута и труба провиснет. Причем   это   нехитрое   устройство   улучшает   всю   систему обогрева   жилья   и   режим   самой   топки,   разумеется, и в том числе температурный режим самого чердачного помещения.

В шейке трубы можно поставить задвижку и, если необходимо, вьюшку. При подходе к междуэтажному или чердачному перекрытию кладку постепенно уширяют на 50...80 мм, то есть делают распушку (2.74), состоящую из пяти—восьми рядов. Ее толщина, считая от «дыма», может быть 260 или 380 мм. Выше нее по чердачному пространству проходит первый отрезок стояка, коленце и второй отрезок стояка, который доводят до самой кровли. Выше кровли выполняют выдру, которая нависает на 100 мм над стояком по всем четырем сторонам, обеспечивая отвод атмосферной воды на покрытие кровли. Если это не сделать, то вода будет стекать по стояку, разрушая его и увлажняя чердачное пространство, что всегда приводит к образованию грибка  на деревянных конструкциях крыши.

Над выдрой кладут шейку трубы такого же сечения, что и стояк. Затем кладку уширяют, образуя оголовок. Для предохранения трубы от разрушения над ней устанавливают колпак или флюгарку из кровельной стали, которые кроме предохранительных функций еще и улучшают тягу в печах.

Все выступающие части оголовка трубы покрывают кровельной сталью (желательно оцинкованной) или обрабатывают цементным раствором, придав ему уклон для стока воды. Оголовок оштукатуривают цементно-песчаным или цементно-известковым раствором и затем белят известью.

Дымоходные каналы должны соответствовать типу печи. При зауженных каналах печь дымит, но стенки трубы нагреваются достаточно сильно. При широких каналах снижается тяга, меньше нагреваются стенки трубы, а это способствует образованию конденсата.

Кладка распушки и выдры из кирпича — работа сложная. Намного легче выполнять такие части трубы из железобетона, то есть бетона, армированного стальной арматурой в виде круглых стержней и связанных между собой проволокой (или при возможности сваркой). Полученная таким образом сетка должна находиться в толще бетонной плиты. В качетсве арматуры применяют пяти-, десятимиллиметровую стальную (железную) проволоку из расчета по А...1 прутков для несущей арматуры на каждую сторону плиты и четырех-, шестимиллиметровую для распределительной.

Кроме того, вместо кирпичной кладки можно применять засыпку из несгораемых материалов (шлак, песок, земля, керамзит, мелкий гравий). Самый легкий материал — шлак, пемза, керамзит. Для этого на плите укрепляют с наружной стороны железобетонные стенки нужной высоты толщиной 20.„30 мм, образуя ящик. Кладку трубы следует обложить бетонными или железобетонными плитками толщиной от 10 до 20 мм необходимого размера по длине и ширине.

При ремонте печи необходимо постоянно помнить, что самый незначительный слой сажи достаточно ощутимо снижает нагревание печи или каналов. Удалить сажу, осевшую между мельчайшими шероховатостями, трудно. Поэтому при замене кирпичей в дымоходе выдавленную глину снимают рукой, а через 3...5 рядов кладки внутренние поверхности каналов швабруют, протирая мокрой тряпкой. Швабрить следует основательно, чтобы на стенках на остались следы раствора. Категорически запрещается смазывать глиняным раствором каналы дымоходов печи, трубы и топливники, так как от высокой температуры раствор осыпается, засоряет каналы.

Очищать печь от сажи следует минимум четыре раза в год, а лучше всего шесть раз, то есть через каждые два месяца. Если на притворах дверок появился нагар (затвердевшая сажа), то его удаляют наждачной шкуркой.

За неделю или больше до начала чистки печь лучше топить дровами, например осиновыми, от которых сажа разрыхляется и легко удаляется.

При ремонте топливника и первых каналов внутри печи, где наиболее высокая температура, надо применять самый лучший кирпич (отборный), а остальной — на   всю   последующую   заменную   кладку.

При этом, чтобы получить каналы с гладкими стенками, кирпич следует предварительно отсортировать. Потому что чем глаже стенки внутри каналов и трубы, тем легче передвигаются газы, лучше нагреваются стенки, меньше накапливается конденсата и он быстрее испаряется.

В процессе кладки кирпичи приходится колоть. Их не следует ставить расколотой или отесанной стороной внутрь. Отколотые части сперва рекомендуется отесать, а отесанные части зачистить наждачным крупнозернистым бруском (или на цементной плите). Чем глаже расколотые части кирпича, тем они долговечнее. Обмазывать их глиняным раствором категорически запрещается.

Нельзя делать острые углы при соединении каналов, так как они сильно препятствуют движению газов, поэтому их следует стесать, закруглить. В нижней части печи такие соединения называются подвертками, а в верхней — завертками. На подвертки и завертки необходимо обратить особое внимание, так как они достаточно  сильно  влияют   на  тягу  дымовых   газов.

Почти на все, что происходит в самой печи, на ее работу, особенно тягу, влияет ветер: например, когда он дует горизонтально, то, встретив трубу, отклоняется от своего направления в сторону ее выходного отверстия вверх. В этом случае около трубы разрежается воздух и газы лучше выходят из дымохода, как бы высасываются из него.

Если ветер дует сверху вниз, то он задувает (опрокидывает) газы в трубу и тяга снижается до минимума. Во избежание этого некоторые скашивают наклонные плоскости труб, но лучше всего накрыть их головки металлическими колпаками-зонтами. Ветер, ударяясь о них, отклоняется от своего первоначального направления и не попадает в трубу. Кроме того, такой колпак предохраняет верх самой трубы и ее стенки от намокания и размывания дождевыми водами.

Для перестройки печи иногда приходится разбирать саму кладку с передней или любой другой стороны, а часто и с двух сторон и после ремонта закладывать так,  чтобы  исправленное  место  ничем  не  отличалось от ранее выполненной кладки.

Например, когда в печи имеется семь дымоходов, то для того, чтобы ликвидировать конденсат, один или два канала (последний или предпоследний) отключают, перекрывая их вверху и внизу, чем повышают температуру отходящих газов, направляемых в трубу.

Но в некоторых единичных случаях, чтобы не разбирать стенку печи, в ее низу находят предполагаемый неисправный (предпоследний или последний) канал. Выбирают в одном из них два кирпича кладки, устраивают отверстие размером 13Х 13 см, ставят около этой стенки металлическую (приставную) печку и трубу от нее подключают в устроенное отверстие. Топят ее одновременно с самой печью из кирпича. Таким образом поднимают температуру газов, и конденсат ликвидируется. При этом приставную металлическую печку облицовывают кирпичом. При ее устройстве строго соблюдают противопожарные мероприятия.

При разборке старой трубы и устройстве новой следует применять свежий кирпич, полностью исключая использование старого кирпича, хотя бы слегка пропитанного конденсатом.

Долго держит тепло, долговечна та печь, которая выложена из хорошего кирпича. Кирпич для печей должен быть нормально обожженным, без трещин, с ровными плоскостями, ребрами и усенками, а также одного размера.

Золотое правило печной кладки: «Чем меньше в печке глины, тем выше качество печей». Чтобы шов был толщиной не более 4 мм, кирпич надо хорошо вымочить. Однако обыкновенный красный кирпич можно только ополаскивать, иначе он рассыпется, поэтому при его кладке, особенно во время ремонта, тонкий шов не получится.

При этом следует особенно учитывать, что глиняный раствор для кладки печей должен быть нормальным по пластичности (жирности). Тощий раствор непрочен, и швы быстро выкрашиваются. Жирный раствор растрескивается. И то и другое нежелательно. Это может привести к пожару. Нормально приготовленный раствор при тонких швах обжигается и становится крепким, как кирпич.

Глиняный раствор может быть без добавки песка в глину или с добавкой на одну часть глины от 0,5 до 3...4 частей горного песка. Глину с песком тщательно перемешивают с водой до состояния жидкой сметаны. Смесь желательно процедить сквозь сито с ячейками не реже ЗХ 3 мм.

Густота глиняного раствора должна быть такая, чтобы ее излишки выдавливались из швов под тяжестью самого кирпича и особенно при надавливании рукой или от удара ручкой кельмы.

Если можно, то лучше купить на кирпичном заводе несколько ведер глиняного раствора, из которого делают кирпичи. На 100 кирпичей требуется глиняного процеженного раствора: на шов толщиной 10 мм — 30 л, 9 мм —27, 8 мм —24, 7 мм —21, 6 мм—18, 5 мм — 15, 4 мм—12, 3 мм — 9, 2 мм — 6 л.

Остатки глиняного раствора нужно скатать шарами, высушить и положить в какой-либо ящик на чердаке. Для повторного ремонта будет достаточно размочить их в воде и размять.

После ремонта печи ее сушат. От правильной сушки зависит прочность замененной печной кладки. Лучше всего сушить несколько суток естественным путем, открыв все дверки, задвижки, вьюшки. Окна и двери помещения тоже желательно держать открытыми. Сушат печь до тех пор, пока на ней не останется сырых пятен. Затем ее следует слегка протопить и закрыть. Если на вьюшках и задвижках нет влаги, значит, печь сырая и ее надо сушить еще несколько дней или протапливать небольшими порциями дров, оставляя открытыми все вьюшки и задвижки. Несколько хуже, если печь после капитального ремонта сушат путем топки.

Необходимо чаще проверять фундамент печи. На расстоянии 13...15 см от уровня чистого пола находится двух-, трехслойная гидроизоляция из рубероида, по которому уложены два ряда кирпичной кладки по размеру печи. Если подполье сырое, желательно устроить еще одну гидроизоляцию — выше уровня земли на 10... 15 см. Тогда влага не будет проникать в фундамент печи.