Книги по строительству и ремонту

Ремонт усадебного дома

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

4.2. Покраска

Имеется всего пять основных цветов красок (4.6, обведены кружками). Другие цвета получают смешением основных, а интенсивность тона регулируют добавлением белой краски.

При выборе колера следует помнить о том, что, например, клеевая краска после высыхания становится светлее,   а   масляные   и   эмульсионные —; темнеют.

Краску можно наносить кистью и валиком. Хранить ее длительное время нельзя, так как она теряет свои качества. Поэтому краску нужно использовать строго по назначению и в соответствии с приложенной к ней инструкцией.

Краски, готовые к употреблению, перед началом ремонтных работ необходимо тщательно перемешать до получения однородного состояния. В процессе работы их также надо систематически перемешивать.

Густотертые краски разводят олифой до рабочей густоты (наподобие сметаны). Если в краске окажутся мелкие сгустки, то ее необходимо процедить через марлю или частое сито.

Под масляные краски используют полумасляные и масляные шпатлевки (первые слабее, вторые прочнее), которые можно сделать самим. Сначала приготовляют клеевой 10 %-ный раствор, для чего в 900 г воды растворяют  100 г костного или 50 г мездрового клея.

Для полумасляной шпатлевки потребуется олифа-оксоль (1000 г), сиккатив (50 г), мыло (10 г), клеевой раствор (200 г) и просеянный мел. Мыло строгают тонкими стружками, кладут в горячий клеевой раствор и тщательно перемешивают. Можно также мыло растворить в небольшом количестве воды,, влить в клеевой раствор и перемешать. В мыльно-клеевой состав тонкой струей при тщательном перемешивании вводят олифу, сиккатив. На полученной эмульсии замешивают мел (сухой, тонкосеяный) до нужной густоты. Эта шпатлевка пластичная, хорошо разравнивается и высыхает примерно за сутки.

Шпатлевку можно сделать также из клеевого раствора, олифы и мела, но она медленнее сохнет и ее труднее наносить.

Масляную шпатлевку приготовляют из натуральной олифы (1000 г), сиккатива (100 г) и просеянного мела. Олифу смешивают с сиккативом, в полученную эмульсию добавляют мел и все тщательно перемешивают; высыхает медленно. Имеет повышенную прочность, поэтому ее применяют для шпатлевания полов, переплетов, наружных дверей, подоконников и других поверхностей, подвергаемых воздействию влаги.

При этом шпатлевки можно приготовить и цветными, добавив в составы краску: сухую (пигмент), густотертую или готовую к употреблению.

Проолифку и грунтовку применяют как первое покрытие под окрашивание. Проолифку выполняют чистой олифой, нанося ее тонким слоем без пропусков, тщательно растушевывая. Чтобы лучше были видны возможные пропуски, в олифу добавляют немного сухих пигментов или густотертую краску (на 1 л олифы — 100...200 г краски). Иногда на 1 л олифы расходуют 500...600 г густотертой краски, получая жидкую краску, которой можно выполнить одно окрашивание.

Разрушенное место на изделии сначала восстанавливают заподлицо с неразрушенной поверхностью. Все трещины конопатят (в бревенчатом доме) или подмазывают гипсовым раствором (1 часть гипса и 2...3 части песка), который готовят не более 1 л, так как он быстро схватывается. Раствор наносят (вмазывают) стальным или деревянным шпателем и хорошо разравнивают. После высыхания подмазанные места надо зачистить шлифовальной шкуркой.

На остальной подготавливаемой поверхности острой стамеской разрезают трещины, вырубают сучки, нагели и засмолы на глубину не менее 1 мм. Затем эти места олифят и после высыхания подмазывают шпатлевкой а если нужно, то шпатлюют. Шпатлевку накладывают и разравнивают шпателем. Первый ее слой шлифуют и наносят второй тонкий слой, который после высыхания шлифуют, грунтуют и окрашивают. В процессе разравнивания рекомендуется правой рукой держать шпатель, а левой нажимать на его лезвие.

При повторном шпатлевании первый слой шпатлевки сильно впитывает влагу из свеженанесенной. Поэтому каждую свежую порцию берут в небольшом количестве, чтобы быстро разровнять тонким слоем. Нанесенную шпатлевку после высыхания хорошо шлифуют, грунтуют и окрашивают.

При окрашивании переплетов, наличников, плинтусов рекомендуется использовать предохранительные щитки, выполненные из кровельной жести, фанеры или пластмассы со срезанной на конус рабочей кромкой, для того чтобы не пачкать краской стекла. Лучше всего стекла дополнительно закрыть полосками газетной бумаги шириной 50...70 мм. Их смачивают водой и наклеивают на стекло вплотную к брускам или горбылькам переплета и закрывают сверху щитками, чтобы не сорвать их во время окрашивания кистью. После окрашивания окон полоски бумаги снимают.

Перед началом ремонта полов их следует промыть мыльным раствором (20...30 г мыла на 1 л воды).

Для окрашивания полов применяют специальные краски. При этом доски пола должны быть сухими. Новые доски для замены надо выдержать год-два, чтобы они хорошо высохли. Если полы рассохлись, то их следует перестелить. Все неровности заделать шпатлевкой, замазкой, выровнять и загрунтовать или проолифить.

Приобретенную краску следует проверить на высыхаемость. Для этого кистью наносят на пол немного краски и растирают ее. Через 2...3 сут проверяют, нажимая пальцем. Если пальцы не прилипают, то окрашивают второй раз и сушат 5 сут. Затем протирают тряпкой, смоченной в воде. После высыхания воды проверяют пальцами. Если пальцы не прилипают, значит, краска годится для работы. Плохая краска будет прилипать к ногам и ее придется соскабливать, что очень трудно.

Окрашивая полы, краску растушевывают тонкими слоями. Они быстрее высыхают и не образуют морщин ил, пузырей, да и расход краски меньше, а качество окраски выше.

При окрашивании пола за два раза по хорошо подготовленной поверхности требуется 200...230 г краски на 1 м2, за три раза — 250...280 г. Полы, окрашенные масляной краской, моют водой без добавления мыла или соды, от которых краска может разрушиться или потерять свой первоначальный блеск.

Целесообразнее при ремонте пола (дощатого из плах или досок) выполнять улучшенную окраску. При этом пол олифят или грунтуют, сушат, шпатлюют отдельные места масляной шпатлевкой, после высыхания зачищают шкуркой. Затем вторично шпатлюют и очень тщательно зачищают мелкозернистой шкуркой. Цвет шпатлевки желательно подбирать под цвет краски. Прошпатлеванные места грунтуют, сушат и окрашиъают два раза (иногда три).

Окраску стен, потолков и столярных изделий выполняют по сухим подготовленным поверхностям. В подготовку входят очистка окрашиваемых поверхностей от пыли и грязи, заделка трещин и неровностей, шпатлевка, шлифовка и грунтовка.

При окрашивании возможны различные варианты отделки стен. Различают следующие окрасочные составы (колеры):

известковый — из извести-кипелки или известкового теста; для придания составу белизны в него добавляют немного ультрамарина (синьки);

клеевой — из мела, воды, столярного клея и краски

нужного цвета; белый колер немного подсинивают;

масляный — из  олифы  и тертой  масляной  краски.

Потолки и карниз лучше окрашивать в белый цвет,

стены — в другой. На стыке двух красок проводят уз-

кую полоску (филенку) шириной 5...20 мм такого цвета, чтобы он подчеркивал краску стены и не выделялся резко на ней.

Большое значение при окраске стен и потолков имеет последовательность самих работ. Так, при их окраске в один колер грунтуют все сразу и после высыхания грунтовки наносят краску. Если потолок и карниз окрашивают в белый цвет, а стены (до карниза) — в другой, то сначала грунтуют и красят потолок и карнизы, затем — стены. Если нет карнизов, то по верху стен (около потолка) белым колером проводят полосу шириной 100...150 мм, ниже которой грунтуют и окрашивают стены.

Окраску можно выполнять простую, улучшенную и высококачественную. Простая включает в себя следующие операции: очистку поверхности от пыли и грязи, сглаживание ее (торцом доски), подмазку дефектов, грунтовку, окраску и проведение филенки. Улучшенная окраска кроме указанных операций включает в себя вторичную грунтовку, а высококачественная — вторичную шлифовку и третичную грунтовку.

При окраске масляными составами на время короткого перерыва в работе кисть опускают в керосин или скипидар так, чтобы она не касалась дна посуды во избежание смятия ее волос. Для этого на конце ручки делают отверстие для шнура.

Для продолжительного хранения кисть тщательно промывают в керосине или скипидаре, затем в горячей воде с мылом и щелочью и подвешивают волосом вниз для стекания воды и просушки. После клеевой окраски кисть промывают  в  чистой,  лучше   горячей  воде.

Чтобы ликвидировать на кисти, не бывшей в употреблении, отдельные выступающие волоски, ее следует обработать о кирпичную или бетонную поверхность в течение 20...30 мин, периодически смачивая кисть в воде.

Перед окраской поверхностей, покрытых гипсовыми обшивочными листами (сухой штукатурки) на гвоздях, шляпки гвоздей надо предварительно покрасить масляной краской. Это предупреждает их коррозию и появление на окрашенной поверхности ржавых пятен. Однако запрещается использовать казеиновые составы, так как они вызывают коррозию.

При окраске по сырой штукатурке нельзя применять шпатлевочные составы на растительном или животном клее, так как клей под действием избыточной влаги загнивает и на окрашенной поверхности появляются пятна. В этом случае применяют известково-гипсовые шпатлевочные составы.

Если при окрашивании потолка и стен малярная кисть оставляет на поверхности полосы вследствие жесткости волоса, то ее следует опустить на 30...50 мин в теплую воду. При этом волос или щетина размягчаются, набухают, уплотняются и не выпадают из кисти, а краска ложится на поверхность ровным слоем.

Для уточнения колера приготовленной известковой краской покрывают кусок стекла или жести и подогревают на огне. Окончательный цвет будет виден после высыхания краски. При необходимости в нее добавляют цветную пасту или известь. При этом прочность высохшего слоя известковой краски зависит от условий высыхания: при высокой влажности она должна высыхать постепенно. Для этого поверхность перед грунтовкой хорошо смачивают водой. Фасады окрашивают в нежаркую и пасмурную погоду, а в солнечную — только их теневые стороны.

Краску на ранее окрашенных поверхностях следует тщательно размыть водой с помощью кисти. Если ее слой толстый, то его лучше счистить, а затем поверхность промыть мыльным раствором, протереть влажной чистой тряпкой и только после просушки загрунтовать и окрасить.

При окраске известковыми и клеевыми составами может произойти отслаивание красочной пленки. Причины: густой состав; многократное нанесение на одно и то же место; излишек клея в составе; окраска поверх толстого слоя ранее нанесенной краски; слабая шпатлевка. Этот дефект устраняют следующим образом: с помощью кисти тщательно растушевывают отслоившуюся краску водой, стараясь смыть хотя бы часть набела. Если это не удается, то краску надо счистить, поверхность  протереть,   загрунтовать  и   снова   окрасить.

Со временем на штукатурке могут появиться ржавые пятна. Причины: в этом месте постоянно подтекает вода; через штукатурку просачиваются смолистые вещества. В этом случае прежде всего необходимо устранить причины их образования. Затем ржавую штукатурку  удаляют   и   ставят   новую.   Можно  попробовать счистить старую краску, промыть поверхность теплым 3 %-ным раствором соляной кислоты, просушить, закрасить масляной краской, масляным или спиртовым лаком, загрунтовать и потом только окрасить.

Высолы (белый кристаллический налет, образующийся на штукатурке от выделения солей) удаляют так. Тщательно высушивают поверхность, очищают ее стальными щетками, перетирают штукатурку еще раз, просушивают, масляной краской окрашивают исправленные места, шпатлюют, грунтуют и потом уже окрашивают клеевой краской.

Полосатость возникает при плохом перемешивании добавленных в красочный состав едких пигментов, неравномерных растушевке и нажиме на кисть. Чтобы ее устранить, необходимо поверхность промыть водой и окрасить вновь с помощью краскопульта.

Грубая фактура окраски и скопление мелких бугров получаются в тех случаях, когда затирка произведена крупнозернистым песком, а грунтовка и красочный состав не были процежены. Для устранения этого дефекта поверхности надо промыть, протереть насухо, загрунтовать и окрасить хорошо процеженными составами.

При окраске масляными и эмалевыми составами также проявляются различные дефекты.

Следы от кисти остаются при применении густой краски и недостаточно хорошей растушевке. В этом случае засохшую краску счищают пемзой или шкуркой и вновь окрашивают нормально приготовленной краской.

Стыки образуются, когда работают быстровысыхающими красками и делают перерыв, не закрасив до конца всю поверхность. Работу надо переделать, причем лучше с помощниками, действуя одновременно и без перерывов.

Потеки получаются, когда на поверхность в изобилии наносят слишком жидкую краску, которая к тому же плохо растушевывается. Высохшую на потеках краску счищают пемзой или шкуркой и окрашивают заново нормальным по густоте составом.

«Крокодиловая кожа» получается, когда быстросохнущую краску наносят на недостаточно сухую поверхность. Чтобы исправить этот дефект, надо сначала зачистить это место шкуркой или пемзой, проолифить, зашпатлевать и окрасить заново.

Морщины на пленке краски образуются от нанесения краски толстым слоем. Такие места зачищают, шпатлюют и еще раз окрашивают.

Отслаивание верхнего слоя краски происходит, когда красят загрязненные или ранее окрашенные восковыми составами поверхности. Отставшую краску удаляют, место зачищают пемзой или промывают мыльной а   затем   чистой   водой,   просушивают   и   окрашивают.

Вздувание краски бывает, когда окрашивают сырые или плохо просушенные деревянные поверхности. Исправляют эти дефекты так: сначала удаляют отставшую краску, затем изделия просушивают, после чего олифят, шпатлюют и красят.

Сальная поверхность может быть только от недоброкачественной олифы. Для восстановления поверхность промывают несколько раз подкисленной холодной водой с помощью чистых кистей или губкой. Если это не поможет, следует счистить краску и окрасить все заново.