Книги по строительству и ремонту

Ремонт усадебного дома

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

5.1. Обшивка и отделка стен

Обшивка. Обшивку стен выполняют в летние солнечные сухие дни, чтобы в обшивочные пазухи не попадала вода. Однако таких дней мало, поэтому к этой работе готовятся заранее. Сбивают переносные деревянные рамные или козловые подмости либо лестницу-стремянку. Лучше сделать подмости, так как с них удобнее прибивать доски под карнизом.

Перед обшивкой стен старого дома заменяют сгнившие бревна на новые, обрабатывают все стены антисептиком, зачеканивают швы, стыки и трещины.

Затем заготавливают по соответствующим размерам фасадов от полочки цоколя до начала карнизного свеса сухие доски толощной 13...30 мм. Им придают определенную форму в зависимости от способа их соединения (5.1).

При обшивке доски сплачивают как можно плотнее, чтобы не продувал ветер и в стыки не подтекала дождевая вода. Гребни шпунтованных досок направляют вверх. Доски можно располагать в любых направлениях по отношению к бревнам, к которым их крепят по специальным брускам. Последние прибивают к стенам строго вертикально или горизонтально на расстоянии не более 1500 мм один от другого и так, чтобы они не мешали возможной осадке дома. Для этого в брусках делают три-четыре сквозных отверстия (5.2) длиной 200...250 мм и толщиной по' диаметру применяемых толстых гвоздей или костылей. Под шляпки гвоздей обязательно подкладывают шайбы. Гвозди или костыли забивают в стены не до конца, чтобы при осадке    стен    бруски    могли   перемещаться.    Нижний гвоздь можно  вбивать без  прорези до конца,  потому что нижнее бревно не опускается.

При этом каждую доску обшивки прибивают к брускам двумя гвоздями, шляпки которых утапливают в древесину или оставляют заподлицо. Готовую обшивку олифят, грунтуют и окрашивают масляными красками.

Отделка. Если поврежденных бревен много, то заменять их трудно и долго, а обшивать нецелесообразно. Оставлять стены в таком состоянии не рекомендуется, так как обветшалый материал непрочен и плохо сохраняет тепло, поэтому придется топить печь не один раз в сутки, как в новом доме, а два-три. Чтобы утеплить и продлить срок службы таких стен, их следует оштукатурить. Для этого предварительно высушивают все бревна, проверяют прочность и плотность конопатки, замазывают впадины между бревнами раствором так, чтобы его уровень был ниже верхней точки бревна на 20 см (5.3). При этом раствор особенно не заглаживают, а просто разравнивают.

Затем выполняют обрешетку из дранок. Их можно сделать из сосновой древесины, которую длительное время вымачивают в воде, пока она не станет легко расслаиваться по годичным слоям. Длина дранок от 1 м и более, ширина 15...20 мм, толщина 3...5 мм. Более широкие дранки нежелательны, так как после нанесения раствора они сильно впитывают из него воду, а по мере высыхания начинают коробиться и разрывать штукатурку, образуя трещины. Однако лучше приобрести готовые дранки, щипаные или пиленые толщиной соответственно 3... 5 и 5...1 мм.

Дранки   крепят    штукатурными    гвоздями   длиной 25...40 мм.

На 1 м2 поверхности требуется в среднем 105 гвоздей, независимо от их длины и толщины. При уменьшении этого числа качество подбивки снижается.

Вместо дранки иногда применяют камыш длиной до 4 м, толщиной 5...10 мм (при большей толщине его раскалывают пополам). Если нет камыша, то можно использовать ошкуренные ивовые прутья такой же толщины, как и сам камыш.

Обрешетку из дранок выполняют из двух рядов (5.4): первый — простильный и второй — выходной. Дранки простильного ряда наживляют по отношению к полу под углом 45° с расстоянием между ними не более 20 мм. Гвозди впоследствии вытаскивают и применяют повторно.

Затем на нее набивают выходные дранки толщиной не менее 5... 7 мм, располагая к полу также под углом 45° с расстоянием между ними не более 35 мм. Сперва прибивают один конец дранки, а второй только наживляют. Затем от прибитого конца забивают промежуточные гвозди через две простильные дранки в третью. Концы выходной дранки следует прибивать обязательно, так как они, высыхая, коробятся и разрывают штукатурку.

На обрешетку гвоздями прибивают строго вертикально деревянные маяки: сначала два крайних (у угла стены и края откоса окна), а затем промежуточные через 1 м по туго натянутым вверху и внизу шнурам. Толщина маяков равна толщине штукатурки, а ширина — 3...5 см. После оштукатуривания их снимают, а углубления заделывают тем же раствором.

Известковый раствор состоит из известкового теста и песка, лучше всего речного. Количество песка на каждую порцию известкового теста зависит от его пластичности. Раствор малой пластичности (нормальный) не имеет прочности, а большой, пластичности (жирный) дает большую усадку и трескается.

Пластичность раствора можно определить веслом. При перемешивании нормальный раствор покрывает весло слоем в 2...3 мм, жирный раствор сильно налипает на него слоем 5 мм и более, тощий оставляет лишь след на весле.

Известково-гипсовые растворы прочнее известковых и схватываются быстро. Приготовлять такой раствор надо небольшими порциями, чтобы его можно было употребить в дело до начала схватывания — не позднее 6 мин после приготовления. Если его перемешивать во время схватывания, то он начинает отмолаживаться и становится практически непригодным.

Для штукатурных  работ изготовляют специальный ящик длиной 100... 150 см, шириной 70...90 см, глубиной 15...20 см. Доски для дна набивают по длине ящика, а не по ширине. К ящику крепят ножки разной высоты: задние — 70 см, передние, то есть со стороны работы, — на 5...7 см короче. Это необходимо для того, чтобы раствор мог стекать в одну сторону.

Известково-гипсовый раствор, или заводку, приготовляют так. Густой известковый раствор отодвигают к задней части ящика, освобождая переднюю часть на ширину 30...40 см. Сюда насыпают 1 л гипса, вливают воду для получения гипсового теста густотой жидкой сметаны, в него добавляют 2 л известкового раствора для обрызга или 3...4 л для грунта, все тщательно перемешивают и, если необходимо, добавляют воду, опять снова тщательно все перемешивают в течение 2...3 мин. Использовать его надо за следующие 3...4 мин. Наносят известковый или известково-гипсовый раствор в три слоя общей толщиной 20...28 мм, считая от уровня верхних точек бревен. Первый слой толщиной до 5 мм самый крепкий, называется обрызгом, его густота равна средней густоте сметаны. На него кладут слой раствора грунта толщиной до 20 мм, который хорошо разравнивают правилом, замазывая все раковины и впадины. Более толстые слои штукатурки грунта выполняют за два приема. Грунт немного слабее обрызга.

Затем наносят на грунт накрывочный слой раствора, который слабее грунта и процежен через частое сито. Накрывку лучше всего приготовлять из одного известкового раствора и в редких случаях в него добавляют немного гипса. Ее обычно кладут слоем до 5 мм, а затем тут же разравнивают до толщины 2...3 мм как можно ровнее, так как по ней проводят затирку.

Затирку выполняют вкруговую против часовой стрелки теркой по слегка схватившемуся раствору иакрывки, а если он сильно усох, то его смачивают водой с помощью кисти.

При высоте помещения до 3 м затирку выполняют за два приема: первый — от карниза до подмостей и второй — от подмостей до цоколя.

Если стены выполнены из досок шириной более 10 см, то перед оштукатуриванием надо их надколоть и в эти места забить клинья. В противном случае они покоробятся  при  высыхании   и   разорвут   штукатурку.

Для уменьшения теплопроводности и звукопроводности стен на них до набивки дранки часто навешивают различные изоляционные материалы (рогожу, плотную бумагу, мешковину, войлок и др.). Сначала подготовленный материал прикладывают к стене так, чтобы один конец касался отметки земли (поверхности отмостки). Затем его прибивают внизу несколькими гвоздями, после чего расправляют, натягивают верх, чтобы не было морщин, и по краю также вбивают несколько гвоздей. Кромки тонких материалов (рогожа, мешковина и др.) накладывают одна на другую, а толстых (например, войлока) соединяют встык и прибивают гвоздями. При использовании слабосваленного войлока, который легко разрывается, его накатывают на круглую палку, а затем раскатывают снизу вверх и тут же прибивают гвоздями. Их забивают наполовину, а затем загибают.

Стены многих кирпичных домов, особенно давней постройки, не отличаются тщательной кладкой, имеют кривые швы, разрушенные поверхности кирпичей, трещины, сколы и выбоины. Это ухудшает не только эстетический вид, но и теплозащитные свойства кирпичей. Они начинают пропускать холод, поэтому надо восстановить кирпичную кладку. С этой целью удаляют разрушенные кирпичи, всевозможные загрязнения, наросты раствора или краски и промывают водой (лучше мыльной) все стены. Подготовленный участок заделывают кирпичом, соблюдая прежнюю кладку. Если стена оштукатурена, то восстанавливают снятый слой штукатурки (5.5).

Раствор для ремонта нарушенных частей кирпича готовят цементный или сложный (цемент -)- известковое тесто + песок для силикатного кирпича) небольшими порциями, чтобы использовать их в течение часа. Иногда в него приходится добавлять немного мела. Для красного силикатного кирпича раствор окрашивают суриком или охрой в зависимости от цвета самого кирпича.

Сухую краску просеивают через частое сито, замачивают в воде, тщательно перемешивают и добавляют в данный раствор.

Раствор наносят на подготовленное место и придают ему нужную форму. При необходимости поверхность ремонтируемого места заглаживают отрезовкой. Отремонтированный кирпич не должен отличаться от нового с расстояния 3 м (лучше меньше).

После того как вы отремонтировали стены, можно приступать к самому ответственному моменту — расшивке швов, которым обычно придают выпуклую или вогнутую форму. Для этого пользуются специальными расшивками с вогнутой или выпуклой рабочей частью. Расшивку с вогнутой рабочей частью применяют для выпуклых швов, а с выпуклой рабочей частью — для вогнутых.

Перед расшивкой следует на участке площадью примерно 1 м2 сделать пробную расшивку швов и посмотреть ее вид со стороны: профиль шва должен гармонировать с объемом дома.

Сначала расшивают вертикальные, а затем горизонтальные швы. В те места, где швы не полностью оформлены, добавляют раствор и проводят по нему расшивкой.

Заполнять швы раствором, не пачкая остальные кирпичи, лучше всего так. Берут доску длиной 40...50 см, шириной 15...20 см, делают у нее ручку. Можно использовать и обычный сокол. Затем изготовляют деревянный шпатель с шириной лезвия 25...30 см для горизонтальных швов и 7 см для вертикальных. Толщина рабочей стороны   шпателя   должна   быть  равна   толщине   шва.

Для того чтобы заполнить раствором горизонтальные швы, на сокол накладывают раствор и разравнивают его слоем толщиной 0,5... 1 см. Сокол приставляют к кладке так, чтобы раствор находился точно против шва (5.6). Шпателем захватывают порцию раствора в таком количестве, чтобы его хватило только на заполнение шва. Раствор вдвигают в шов и уплотняют шпателем. Затем шпатель вынимают, добавляют раствор и проводят по нему расшивкой.

Гораздо сложнее заполнять раствором вертикальные   швы.   Для   этой   цели

используют шпатель или обрезовку. На шпатель наносят горку раствора, приставляют к шву и плотно придавливают. Обрезовкой раствор вмазывают в шов, однако часть его попадает на кирпич. В этом случае необходимо тут же убрать раствор и протереть кирпич мокрой тряпкой.

Если швы кладки выполнены из весьма слабого раствора, который осыпается от трения по нему пальцами, то его надо сразу же удалить из кладки на глубину 3...5 см. Затем шов смачивают водой и заполняют раствором.

Новые стены с низкой теплоизоляцией надо оштукатурить.

Если стены сложены из кирпича впустошовку и имеют достаточную шероховатость, то перед нанесением раствора следует только прочистить их стальными щетками или песчаной струей, направляемой пылесосом, и обмести. Если кирпичная кладка выполнена с расшивкой швов, то необходимо швы выбрать на глубину не менее 1 см, а поверхности очистить и желательно дополнительно насечь.

Стены из бутового камня следует перед нанесением раствора   готовить   тщательнее,   так   как   штукатурные растворы на них держатся очень плохо. Швы кладки выбирают на глубину не менее 15 мм, затем поверхности тщательно очищают стальными щетками. Лучше всего в швы такой кладки вставлять кусочки проволоки, из которых можно легко сделать проволочное оплетение для удержания штукатурного намета.

Кроме того, можно также при кладке новых камней в швы вставлять деревянные шашки (пробки) толщиной 1,5 см и длиной 15...20 см. После кладки в эти шашки вбивают на нужную глубину гвозди и оплетают по ним стены проволокой, образуя сетку. Для этой цели можно использовать и готовую сетку.

Новые бетонные поверхности, выполненные в строганой опалубке, имеющие чистые, без раковин поверхности; перед нанесением раствора прочищают стальной щеткой или пескоструйным аппаратом. Затем обязательно насекают борозды, располагая их через 2...3 см одну от другой.

Как правило, с поверхности любых стен удаляют мыльной водой пыль, снимают отбитые, но неотвалившиеся куски гипса, извести, камня, кирпича, срубают слабый раствор с трещинами до прочного основания. Штукатурку, загрязненную маслами, красками, смолами очищают, но если они проникли глубоко, то ее переделывают так, чтобы не повредить целую. При этом лучше всего использовать ручные инструменты.

Поверхности насекают топором, бучардой, зубчаткой, зубилом. На 1 м2 поверхности следует нанести 1000... 1200   штрихов-ударов,   или   10... 12   штрихов   на 100 см2.

Отделка стен очень часто связана с различного рода мелкой работой, такой, как, например, пробивка отверстий, ввод провода через стену или перегородку, подвешивание осветительного прибора (люстры, фонаря и т.п.), а также распиловка досок на тонкие рейки и др. Все это относится к мелкому ремонту, но осуществлять его нередко трудно, особенно если вы не знаете характерных способов, облегчающих эту работу.

Например, если под рукой нет дюбеля (пластмассовой вставки в отверстие для шурупа), его можно заменить кусочком провода в хлорвиниловой изоляции (лучше двойного). Последний вкладывают в отверстие и в него завинчивают шуруп. Держится он очень крепко.  Чтобы укрепить  шуруп  в  бетонной  стене,   необязательно вбивать в просверленное отверстие деревянную пробку. Ее можно заменить петлей из двухжильного электропровода в хлорвиниловой изоляции, концы которого срезают заподлицо со стеной (5.7, а).

Чтобы ввести через отверстие провод в квартиру, можно воспользоваться пылесосом. Бумажный шарик с ниткой вложите в отверстие и продувайте пылесосом до тех пор, пока шарик не покажется с другой стороны. После этого достаточно привязать провод к нитке и протащить его.

Чтобы легче было отпилить рейку в домашних условиях, сделайте так, как показано на рисунке 5.7, б.

Если вы перевесили осветительный прибор (люстру, ночной фонарь), то оставшийся в потолке металлический .крюк не вынимайте, так как это будет связано с еще большим ремонтом, а замаскируйте его с помощью пластмассового стакана, пуговицы и резинки (5.7, в).

Очень много приходится переносить во время ремонта различного материала, особенно листового и облицовочного покрытия. Для этого можно в домашних условиях изготовить проволочный держатель (5.7, г), которым удобно пользоваться для переноски больших листов фанеры, стекла и т. д.

При этом можно воспользоваться и другими способами, которые облегчат ремонтные работы в вашем доме. Например, прежде чем надевать на рукоятки плоскогубцев или кусачек электроизолирующие трубки из полихлорвинила, подержите их в ацетоне. После этого диаметр трубок резко увеличится, и они легко наденутся на рукоятки, а высохнув, плотно их обтянут.

При ведении той или иной отделочной работы часто бывают перерывы. Поэтому изогнутый кусок мягкой проволоки, помещенный в банку с краской, — удобная вешалка для малярной кисти во время коротких перерывов в данной работе (5.7, д).

Консервную банку с вертикальными пропилами в боковых стенках можно приспособить для очистки шпателя от шпатлевки

Чтобы очистить оконные стекла от брызг штукатурки, краски и пр., их смачивают крепким уксусом или разбавленной соляной кислотой. Серые матовые пятна быстро исчезнут сами собой. После промывки водой они становятся чистыми и прозрачными.

Рассыпавшиеся винтики, проволочки и обрезки листового металла удобнее всего собрать магнитом, обернутым в полиэтиленовую пленку. В этом случае не придется   очищать   магнит,   достаточно   снять   пленку.