Книги по строительству и ремонту

Ремонт усадебного дома

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

1.5. Изготовление инструмента для ремонта

Для изготовления любого инструмента применяют совершенно сухую древесину твердых пород деревьев (береза, клен, бук, яблоня, дуб и др.).

Верстак. Его целесообразно использовать при ремонте деревянных домов. Самим можно сделать универсальный, или, точнее сказать, многофункциональный, верстак (1.18). Он состоит из четырех конструктивно самостоятельных функциональных частей, каждая из которых имеет четыре стойки, две перекладины и ребра жесткости. По мере необходимости его можно распилить пополам поперек или пополам все восемь перекладин.   Для   удобства   продольного   расчленения настил досок располагают так, чтобы на середину верстака приходился стык двух смежных досок. Это исключит продольную распиловку целой доски.

За таким верстаком одновременно могут работать 2...4 человека. Он может служить устройством для замера и разметки длинномерных элементов, причем более точной по сравнению с разметкой рулеткой, особенно на тканевой основе.

Боковые грани верстака одновременно могут служить рейкой для нанесения линии при разметке кромки доски. Верстак можно применять и при обработке группы конструктивно однородных деталей, и при сборке крупногабаритных конструкций щитов опалубки, а также стеновых, стропильных и фронтонных панелей. Чтобы эффективнее использовать верстак для сборки стеновых панелей, его длина должна быть равна или кратна длине либо ширине ремонтируемого или строящегося дома. Высоту верстака принимают с учетом роста работника, но не более 0,75 м, чтобы при необходимости можно было внести его боком в помещение через стандартную дверь, проем которой равен 80 см.

При изготовлении многофункционального верстака сначала выявляют и объединяют в группы детали, разные по конструкции, но однородные по технологическим операциям их обработки (см. 1.18, з). В качестве рабочего места можно использовать обычный стол и скамейку. Настил шириной 100 см делают из досок длиной, равной длине верстака, которую целесообразно принимать по ширине дома со стороны фронтона (в данном случае 6 м). Для настила верстака желательно использовать стандартные доски шириной 10, 15, 20   см, толщиной 25 мм.

Чтобы исключить индивидуальную разметку каждой детали верстака, все детали каждой группы изготовляют одновременно. Для этого берут обычную струбцину, закрепляют ее на расстоянии от края скамейки, равном длине детали, и отпиливают от заготовки необходимое число деталей. Затем струбцину переставляют на длину следующей детали и повторяют операции.

Если нет струбцины, то к скамейке прибивают деревянный брусок. Сам настил верстака отпиливают по длине после его закрепления на опорах гвоздями.

Для сборки верстака берут восемь перекладин и укладывают их на скамейку, выравнивая по торцу. Затем от конца перекладин на расстоянии 5, 45, 55 и 95 см с помощью угольника проводят поперечные линии карандашом на всех восьми и забивают на каждой из них по два гвоздя (см. 1.18, з, 2).

Далее берут четыре стойки (см. 1.18, з, 1), торцом подводят под каждую пару гвоздей в перекладине и забивают их. Затем эту конструкцию переворачивают перекладиной вниз и прибивают вторую перекладину с наживленными гвоздями.

Полученную рамную конструкцию-опору укрепляют с обеих сторон крест-накрест поперечными раскосами. Так поступают и с остальными деталями. Затем берут доски длиной 6 м и проводят карандашом линии на расстоянии от торца 50, 250, 350, 550 см, в створе карандашных линий опускают их на опоры и прибивают все доски. При этом, как уже отмечалось, доски необходимо расположить на опорах таким образом, чтобы один из продольных стыков приходился на середину верстака.

После этого на поверхности досок и на боковых гранях верстака делают метровые деления на всю его ширину под прямым углом. Торцы верстака ровно и перпендикулярно к длине отпиливают. По обеим сторонам верстака по всем четырем опорам крест-накрест прибивают раскосы (см. 1.18, з, 4) для обеспечения продольной жесткости.

Сделанный верстак устанавливают на место и придают ему устойчивое горизонтальное положение. На изготовление такого верстака тратится не более 3...4 ч. Для удобства и быстроты проведения разметочных работ по высоте (в процессе монтажа дома или при ремонте его высотной части и т. п.) целесообразно сделать деревянную мерную рейку, равную длине верстака, и нанести на ней метровые метки.

Струбцина. Для ее изготовления применяют небольшие прямоугольные деревянные бруски, размеры которых зависят от размеров выполняемых изделий (1.19). Их обрабатывают, а затем соединяют в П-образную рамку на клею (в шип или полушип). Для прочности ее обивают с двух сторон металлическими угольниками.

Затем на нижнем бруске высверливают отверстие диаметром 12...20 мм, в которое вставляют с натягом втулку с резьбой. Далее на одном конце металлического стержня нарезают резьбу и навинчивают гайку-стопор, а на другом — укрепляют деревянную ручку. Рейсмус. Его изготовляют в такой последовательности. Сначала делают колодочку (цельную или составную) произвольного размера. Затем выдалбливают два квадратных отверстия (1.20, а) сечением 10Х Ю или 13Х13 мм, предварительно просверлив два отверстия диаметром 10... 12 мм. Изготовляют два брусочка с сечениями, соответствующими квадратным отверстиям. Брусочки в нужном  положении  закрепляют  клинком, для которого в колодочке продалбливают сквозное отверстие. В брусочках крепят шпильки, концы которых затачивают круглой или треугольной формы, но лучше чечевицеобразной, лезвие которой не рвет и не царапает древеси-4 ну, а легко перескакивает через встречающиеся на пути косые волокна, и прорезают тонкую и четкую риску.

Шпилькой может служить гвоздь, а лучше тонкий шуруп, который прочно держится в брусочке, так как он не вбивается, а ввертывается.

Один поперечный клинок, закрепляющий сразу два брусочка, не всегда прочно удерживает их. Поэтому можно делать два продольных клинка, которые вставляют в прямоугольные отверстия вместе с брусочками (1.20,6). Разметочная гребенка. Ее выполняют так.

Станок для лучковой пилы. Его изготовляют так. Сначала выстругивают заготовки сечением 45Х 35 мм, длиной 310 мм. На узких сторонах заготовок проводят осевую линию. На расстоянии 7,5 мм слева и справа от нее прочерчивают риски. Коловоротом или дрелью со сверлом диаметром 15 мм на одном конце каждой заготовки просверливают по сквозному отверстию (1.22). После этого выбирают излишек древесины на боковых сторонах до рисок. Затем зачищают рашпилем или драчевым напильником, шлифовальной шкуркой или циклей боковые стороны стоек. В верхней части для тетивы делают вырезы круглой или треугольной формы глубиной 5 мм и шириной 10 мм.

Далее выстругивают и вырезают круглые или восьмигранные ручки из брусков сечением 35 X 35 мм, длиной 130 мм. Их шейку делают круглой диаметром 14... 15 мм.

На концах средника (брусок сечением 25Х 30 мм, длиной не менее 1000 мм) делают гнезда или проушины такого размера, чтобы в них плотно входили стойки. Их ставят под прямым углом к полотну пилы.

Надевают изготовленный средник на стойки, закрепляют бечеву или тетиву, вставляют в нее закрутку, вращают ее и натягивают тем самым полотно пилы.

При отсутствии коловорота или соответствующего сверла стойки можно изготовить комбинированные: из дерева и металла. Стойки делают из брусков сечением 45Х 15 мм, а наконечник для шеек ручек — из кровельной, сложенной вдвое,, стали, дюралюминия толщиной 1,5...2,0 мм и более или из алюминия толщиной более 3 мм. Наконечники крепят к стойкам гвоздями. Чтобы предохранить руки, металл следует обернуть двумя-тремя слоями какой-нибудь ткани или изоляционной ленты. Средник также можно сделать с металлическими концами, образуя гнезда или проушины.

Колодки для рубанков. Бывают цельные и составные (из двух частей). Составная колодка не ухудшает качество работ, и ее легче изготовить. Для этого стругают два бруска сечением 65X23 мм, длиной по 270 мм, размечают на боковых сторонах форму лотка, проводят риски, по которым в дальнейшем будут вести обработку половинок лотка (1.23).

По рискам выполняют пропилы пилой-мелкозубкой с последующей выборкой древесины. Придав лотку нужную форму, зачищают его стамеской. Готовые половины колодки предварительно скрепляют насухо струбцинами или шурупами и окончательно зачищают и исправляют лоток.

Затем изготовляют клинок нужной формы и размера, а также упор и рожок, и все ставят на колодку. Все острые грани задней стороны колодки закругляют.

Аналогично можно делать и остальные инструменты для строгания древесины и пиломатериалов.

Далее в лоток вставляют нож, закрепляют клинком и проверяют струг в работе. При задержании стружки под  железкой  или  в  лотке  исправляют  и  проверяют

инструмент.

Колодку зачищают в собранном виде или ее разбирают и исправляют в половинках.

После этого половинки вновь собирают на клею или на клею с дополнительным креплением шурупами, шляпки которых утапливают в толщу древесины на 2...3 мм. Длина шурупов должна быть меньше толщины колодки на 5...10 мм. Через сутки или более, как только клей полностью высохнет, подошву и верх колодки выравнивают фуганком (фугуют) и отпиливают лишние концы так, чтобы от ротика до конца передней части было 105 мм.

Топорище. Его изготовляют из комлевой части ствола березы, бука или другой вязкой породы. На заготовке рисуют форму топорища (1.24, а) вырезают, насаживают на нее топор, отпиливают излишки, вбивают клин как можно сильнее.

Ручки для молотков. Их изготовляют из твердых пород дерева прямослойной древесины. Насаживают ручки в такой же последовательности, как и топорища. Их     можно     дополнительно     закрепить     проволокой

Ручки для стамесок и долот (1.24, б). Их изготовляют  из  твердых  вязких  пород дерева.  На  ручки надевают кольцо-цангу и насадку. Просверливают в них отверстия с таким расчетом, чтобы ручка насаживалась с большим усилием.

Иногда сверлят два отверстия: вначале большое, затем малое, так, чтобы стамеска и долото насаживались своим хвостовиком очень прочно.

Изготовленные инструменты покрывают олифой, масляными или спиртовыми лаками, а иногда полируют для предохранения от влагопоглощения и коробления.

Их рекомендуется хранить в сухом помещении. Если на них случайно попадет вода, то необходимо сразу вытереть сухой тряпкой и как следует просушить.

Малярные кисти. Их также можно сделать самим. В качестве сырья можно использовать старый мех и другие волосяные отходы (в том числе различные пластмассовые нитки, обрезки рыболовных капроновых лесок и т. п.).

Волоски сортируют по длине, упругости, цвету, а затем связывают в пучки, удалив предварительно непригодные.

Подготовленный    пучок    подравнивают    с    нерабочей стороны волоса. В узкий стаканчик или баночку вставляют картонный кружок для образования ровного дна, туда же помещают пучок. От легкого постукивания о дно стаканчика волоски в пучке осядут и подравняются.

После этого заготовку перевязывают и острозубой металлической расческой вычесывают ненужные волоски. Чтобы они не путались, расческу смазывают керосином. Пучок еще раз перевязывают и тщательно промывают в очищенном (для зажигалок) бензине. После этого его кладут в банку с бензином и герметично закрывают крышкой на 2...3 сут для полной очистки.

Затем пучок еще несколько раз прополаскивают в бензине и кипятят в десятипроцентном растворе алюмока-лиевых аптечных квасцов (это кристаллы, легко растворяющиеся в воде), чтобы задубить волос и сделать его гигроскопичным.

Просохший пучок заворачивают в бумагу, перевязывают и термически обрабатывают — закаливают горячим воздухом при температуре 140... 150 °С примерно в течение часа в духовке газовой или электрической плиты.

Время закаливания зависит от вида волоса. Так, пучки из грубого волоса закаливают в течение 1 ч 20 мин ... 1 ч 30 мин. Тонкий волос требует более высокой температуры закаливания. Температуру можно определять по цвету бумаги, в которую завернут пучок: легкое пожелтение — температура недостаточна, цвет светлой охры — близка к 150 °С. Если бумага обуглится, это указывает на слишком высокую температуру. Перегрева допускать нельзя, так как он делает волос ломким.

Пучки в духовке желательно класть на металлическую сетку или подвешивать, чтобы они равномерно прогревались и лучше закалялись.

Качество закалки волоса проверяют по его цвету. При достаточной закалке белый волос приобретает желтоватый оттенок. Волосы черного или темного цвета проверяют с помощью белых волосков, вложенных в пучок.

Затем волос снова прочесывают и придают свободному концу конусообразную форму.

Тщательно обработанный волосяной пучок заворачивают в бумагу, перевязывают и вторично закаливают при установленном температурном режиме.

Для определения качества закалки пучок смачивают водой: на волосах, недостаточно прогретых, будут образовываться завитки. В этом случае операцию закалки надо повторить.

После этого приступают к вязке кистей. Из пучка берут некоторое количество волоса и опускают его в коническую формочку. Ее можно сделать из жести, пластмассы, плотной бумаги. Размер формочки выбирают в зависимости от номера изготовляемой вами кисти.

Отобранный пучок опускают в формочку и, постукивая по ней, подравнивают волоски, равномерно их распределяя. Затем осторожно вынимают пучок и перевязывают его два раза, обрезая с нерабочей стороны лишний волос. Эту сторону кисти окунают в нитролак или расплавленную канифоль и вставляют в металлический капсюль. Капсюли можно использовать от старых кистей или паять из жести либо латуни. При изготовлении мелких кистей в качестве капсюлей применяют корпуса авторучек и даже отдельных видов цанговых карандашей. Для этого стачивают наждачной бумагой кончик конической части авторучки. После чего с широкой стороны вставляют с натягом палочку с плоским концом. С узкой стороны наливают нитролак или синтетический клей и вкладывают волосяной пучок. Когда клей слегка подсохнет, заменяют палочку заготовленной ручкой.

Ручку можно выточить из сухой древесины — березы, осины, бука или ольхи, а также использовать ручки от кистей, пришедших в негодность. Затем ручки шлифуют, покрывают спиртовым лаком или окрашивают цветным нитролаком.

При этом длина выпущенного из капсюля волоса определяется по его упругости. Это важный момент для работы.

Неудобна для работы кисть со слишком длинным или слишком коротким волосом. Готовую кисть смачивают водой и расчесывают до тех пор, пока волос не станет совершенно ровным.

После работы кистями их надо обязательно тщательно промывать, так как брошенная, испачканная краской кисть быстро приходит в негодность. Если кисти используют ежедневно, их оставляют в банке с водой, мыльным раствором, керосином, а перед работой тщательно вытирают тряпкой.

Иногда пользуются специальной кистемойкой — это ведерко с сетчатым дном. Его вставляют в другое ведерко, куда предварительно налит керосин. Кисти трут о сетчатое дно вставленного ведерка, при этом краска отмывается и осаждается на дно ведерка с керосином. Кисти хорошо отмываются и в мыльной пене. При длительном перерыве в работе кисти надо сначала тщательно вымыть в керосине, затем в мыльной воде и начисто прополоскать в теплой. После этого нужно опустить их в банку с оливковыми или льняным маслом, так, чтобы волос не касался ее дна.

Запасные кисти, пересыпанные нафталином или обработанные специальной жидкостью от моли, следует хранить в сухом месте.

Можно также покрыть их крахмальным клейстером.

Расшивки  для  швов  кирпичной  кладки.   Их  тоже можно    изготовить - самим. Для этого костяную трубку с внешним диаметром, равным  толщине  шва  кирпичной    кладки,    распиливают вдоль, осторожно изгибают, делают    хвостик,    который прочно   вставляют   в   деревянную ручку из древесины твердых пород, чтобы расшивка    не    могла    выпасть во время работы. Если нет такой трубки, то расшивку можно сделать из обрезков кровельной стали (1.25). Это  делают  так.   Кусок водопроводной трубы малого   диаметра  разрезают   по длине ножовкой по металлу на ровные половинки. Предварительно   сличают   внутренний полудиаметр трубы с шириной кирпичного шва и затем закрепляют эту половинку трубы на устойчивом месте. Далее на нее накладывают    выбранный    узкий кусок   (полосу)   кровельной стали,  а  на  него — вторую половинку     разрезанной трубы  и  по  ней   начинают бить молотком, либо делают из   твердой   породы   дерева из   твердой   породы  

округлую форму такого же диаметра. Таким образом выштамповывают расшивку нужной формы, после чего ее опиливают, шлифуют наждачной бумагой, чтобы она была гладкой, легче скользила по раствору и приглаживала его как можно чище. На ее хвостик также надевают деревянную ручку.

Кляммеры для крепления стального листа к обрешетке. Их вырезают из отходов кровельной стали (1.26).

Приспособление, не допускающее закручивание веревок при подъеме и опускании какого-либо груза. Его можно сделать из обрезка доски (1.27). В последнем просверливают два отверстия, в которые продевают концы веревки. Затем на каждом из них завязывают узлы или свободно пропускают концы до механизма намотки и крепления к грузу. Таким образом, концы веревки хотя и сопряжены между собой, но они не закручиваются.

При ремонтных работах нередко приходится испытывать затруднения из-за отсутствия под рукой уровня или ватерпаса для проверки ровности поверхности стен, в особенности бревенчатых и др. Чтобы провизировать горизонтальную линию, достаточно применить простой столярный  угольник  в  качестве  нивелира.   Для   этого загоняют в землю кол с проушиной на верхнем конце, в  которой  защемляют  перекладину,   как  показано  на рисунке 1.28, и привязывают к нему нитку (бечевку) с каким-нибудь грузом   (гаечный  ключ,   кольцо,  старый замок или просто половинку либо четверть кирпича). Приведя инструмент в такое положение, чтобы нитка была параллельна стойке, визируют по горизонтальному ребру перекладины.