Книги по строительству и ремонту

Ремонт усадебного дома

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

2.2. Ремонт калитки, дорожек, площадок крыльца

Ремонт калитки. Калитка представляет собой несложную деревянную конструкцию (2.8). Особенно часто разрушение происходит там, где навешены петли.

Если калитка не закрывается или закрывается с большим трудом, следовательно, шурупы в петлях ослабли и шляпки их выступают из раззенкованных отверстий. Это значит, древесина в четверти столба размочалилась, поскольку шурупы были не завернуты, а вбиты. В данном случае надо удалить старые шурупы, снять петлю, в их гнезда вбить небольшие клинья, смазанные клеем, приложить петлю, в центре ее отверстия для шурупа сделать укол шилом на глубину 10... 15 мм, слегка вбить новый шуруп, у которого больше диаметр и длина, и завернуть его, но ни в коем случае не забивать молотком. Нельзя крепить петли гвоздями.

Если древесина под петлей совсем разрушилась, то ее заменяют качественной на участке длиной не менее двух длин петли. При этом концам вырезаемого и вставляемого  кусков придают  форму «ласточкина хвоста».

Вставку делают на клею и дополнительно крепят шурупами, которые располагают так, чтобы они не были против отверстий в карте петли.

Разрушенные или полусгнившие бруски заменяют, а не ремонтируют. Вставки и приколоченные отрезки дог сок разрушение не ликвидируют, а только замедляют. И в конце концов придется заменять не деталь, а калитку.

При больших разрушениях делают новую калитку из любого материала.

При замене калитки следует помнить, что шарнирные петли можно крепить как на левую, так и на правую сторону, а полушарнирные подразделяются на правые и левые. Для калитки, открываемой на себя вправо   или  влево,   применяют  соответственно  правые или левые полушарнирные петли. Если петли навесить наоборт, то при открывании калитка будет сниматься с петли под действием собственной массы, а это может привести к травме.

Покосившиеся столбы, на которые подвешивают калитку, выпрямляют (2.9, А, Б), а расшатавшиеся укрепляют (2.9, В). Сильно разрушившиеся столбы заменяют.

Ручки для закрывания и открывания дверки калитки бывают правые и левые: правую крепят к правой половинке двери, а левую — к левой, что соответствует открыванию — на сельскую улицу или внутрь приусадебного участка. Крепят на расстоянии 900... 1100 мм от пола дорожки.

Ремонт дорожек. Дорожки на территории приусадебного участка и палисада, как правило, от момента заселения в дом и до их разрушения ничем не покрывают. Поэтому рассмотрим не ремонт, а устройство их покрытий из различных водостойких материалов Кирпич (лучше всего клинкер, то есть сильно обожженный кирпич) укладывают на выровненную песчаную подготовку толщиной не менее 8 см. Швы между кирпичами заполняют слегка влажным песком.

Перед укладкой еловых шашек толщиной 8...10 см основание готовят следующим образом. Выкапывают канаву глубиной 25...30 см и засыпают ее несколькими слоями песка, обильно поливая их водой и утрамбовывая. Сверху насыпают слой мелкого гравия или щебня. Между прямоугольными шашками  оставляют швы не менее ,5 мм.

Для крепления дорожек можно сделать бетонные плиты или раствор. Опалубку для плит размером 50 X 50  см  выполняют   из  пятисантиметровых  досок.

Для  дна   такой   формы   используют  доски   или  лист фанеры, покрытый промасленной бумагой. Бока опалубки закрепляют мешочками с песком или камнями. Раствор замешивают в пропорции  1:1,  6:3   (цемент: песок, щебень). Чтобы получить цветные плитки, в сухую бетонную смесь добавляют минеральные оксидные красители с пластификатором из расчета 300 г на 25 кг цемента. Воду наливают до получения густой пластичной массы.   На дно  формы  насыпают  декоративный  слой гальки   или   цветного   щебня   толщиной    1,5...2,0   см. Можно выкладывать и мозаичный рисунок. При этом используют лом и сколы керамической плитки. Бетонный раствор наливают на декоративный слой до половины формы и разравнивают. Далее поверх этого слоя кладут   арматуру — стальные   или   железные   обрезки проволоки либо сетку диаметром не менее 1 мм. После этого форму заполняют бетонным раствором доверху и закрывают рогожей или засыпают опилками. При температуре 20 °С и выше их поливают водой, не давая высыхать.

Укладывают готовые плиты либо «всухую» — на песчаное основание, либо на слой бетонного раствора толщиной 7...8 см  (по подкладке из щебня такой же толщины).

Криволинейную дорожку и саму площадку около бассейна целесообразнее выполнять из монолитного бетона. Для этого по контуру дорожки устанавливают деревянную опалубку. На выровненный уплотненный грунт укладывают слой щебня (8...12 см) и бетона (6...8 см). Раствор замешивают в такой же пропорции, как и для плит. Сверху бетон выравнивают лопаткой или мастерком. После испарения влаги с поверхности бетона наносят рисунок — имитацию плитки или естественного камня неправильной формы. Круги — волнистые линии — можно сделать консервной банкой или куском волнистой асбофанеры. Шероховатую поверхность затирают обычной щеткой.

Кроме того, красивы монолитные покрытия с обнаженным заполнителем (цветным гравием диаметром 1...2 см), который после выравнивания бетона равномерно рассыпают по всей поверхности. Как только бетон затвердеет, дорожку затирают мастерком. Красивый вид придает и заполнитель из крупных камней диаметром 7... 12 см, которые вдавливают в поверхность бетона

При устройстве покрытий дорожек необходимо прокладывать слева и справа от них водоотводные лотки. Они могут быть выполнены из разрезанной по длине асбестоцементной трубы или других водостойких материалов. Это намного продлит срок эксплуатации дорожек.

При наличии на участке крутых склонов и подъемов устраивают небольшие лесенки. Их ступени обычно уменьшают скорость сбегающих водных потоков, способствуя тем самым сохранению покрытия дорожек. Если вода обходит ступени и находит себе иной путь, размывая дерновый слой почвы, то ее надо направить по лоткам в дренажную канаву.

Обычно такие ступени делают из подручного материала — дерева, кирпичей, камней и пр. Но лучше всего их устраивать из бетона (2.11), так как они гораздо крепче и надежнее.

Вначале выкапывают выемку на 15 см ниже уровня  основания данного   склона   и  уклона. Затем  насыпают  и  утрамбовывают слой бутового камня. Ставят опалубку    для    поддержки боковых сторон первой ступеньки.

Далее таким же образом      устанавливают опалубку   для   боковых сторон следующей ступеньки. Во влажный бетон помещают арматуру. Процесс этот продолжают до окончания сооружения    всех    ступеней. Подступенок делают не выше  15 см, а проступень — шириной не менее 30 см.

Ремонт     площадок. Площадки   палисада   и перед крыльцом, а также детская,   хозяйственная и др. часто приходят в негодность    из-за    непрочного покрытия, которое   просто   утрамбовывают   или   посыпают речным песком. На их поверхности образуются лужи.

На таких площадках должны быть соответствующие уклоны к ее краям, где устраивают специальные неглубокие канавы-лотки для сбора и отвода воды в большую дренажную канаву или же в придорожный кювет, который может быть открытым и закрытым (например, труба или лоток).

Как правило, атмосферные воды выпускают в сеть ливневой канализации или в обустроенные открытые лотки,  канавы,  приямки,   кюветы  и  протоки.   Однако нельзя спускать дренажную воду в простую канаву, так как она может вернуться в водонасыщенный слой. Общий поток сточной воды целесообразно отводить в реки, озера или пруды.

После осушения таких площадок их сначала очищают от мусора, дерна, грязи, камней, пней, затем утрамбовывают. Если площадка находится в низине, следует настелить сначала хворост, а затем на него жерди либо отмостить камнями или кирпичом, укладывая их в бревенчатые клети поверх песчаного слоя толщиной 8... 10 см. Кроме того, для легкого покрытия площадок используют жирную порошкообразную глину, растительный грунт, речной песок, каменную высевку (крупностью до 5 мм), известняковую крошку (до 3 мм), кирпичную крошку (до 5 мм). Для более капитального покрытия применяют такие материалы, как цветной асфальт, цветной бетон, асфальтобетон, бетонные и железобетонные плиты на песчаном основании (2.12).

Ремонт крыльца. Крыльцо состоит из наклонных маршей и горизонтальной площадки (2.13). Марши собирают из тетив (наклонных брусков), ступеней и перил. Ширина марша, то есть длина ступени, составляет 1200... 1450 мм. Ширина тетивы зависит от размера ступеней, а толщина может быть от 60 до 70 мм и более. Ступень состоит из двух отдельных частей — проступи, ширина которой равна 270...320 мм, и подступенка высотой 150... 180 мм (2.13,6).

Как правило, проступи делают из одной или двух досок толщиной 40...60 мм, а подступенок — из одной доски толщиной 20...25 мм. Чем ниже подступенок и шире проступь, тем легче подниматься по лестнице крыльца.

При полном разрушении крыльца его строят заново. В этом случае прежде всего заготавливают необходимый материал, который должен быть сухим.

Основание под крыльцо делают столбчатым (от одного до шести столбов), то есть соблюдают правила возведения фундамента под дом. В противном случае могут возникнуть перекосы, вспучивание и т. п. Между фундаментами дома и крыльца должен быть небольшой разрыв — усадочный шов. Фундамент закладывают на глубину ниже уровня промерзания грунта (для европейской    части    России    он    равняется    1,5... 1,8    м).

При этом в сухие непучинистые песчаные или гравели-стые грунты независимо от глубины промерзания заглубляют фундамент не менее чем на 0,5 м.

Чтобы уменьшить глубину заложения в глинистых и вспучивающихся грунтах, необходимо делать песчаные, щебеночные, гравийные подушки, обязательно доводя их до глубины промерзания. Это снижает расход материалов для выполнения фундамента.

При изменении прежнего места крыльца с помощью колышков и веревки делают разбивку и начинают рыть ямы для фундамента. Старые ямы засыпают или углубляют и упрочняют. В них впоследствии ставят деревянные (каменные, металлические) столбы или «стулья». После чего их засыпают землей и плотно утрамбовывают. Деревянные столбы и «стулья» целесообразно покрывать горячим битумом или битумной мастикой. Это предохраняет древесину от быстрого загнивания и продлевает срок службы в два раза и более.

Столбы подготавливают и так. Части столба, которые будут находиться в земле и возвышаться над ней минимум на 300 мм (до 650 мм) обжигают на глубину до 15 мм, затем покрывают дегтевой или битумной мастикой и обертывают толем или рубероидом (два-три слоя). Чтобы сверху под обертку не проникала через зазоры вода, это место тщательно промазывают масти^ кой. Надежнее будет, если на нужном месте сделать круговую подрезку глубиной не менее 10 мм. Ниже ее примерно на длину 50 мм срезать на конус древесину. В образовавшуюся шейку завести материал обертки (сделать три-четыре складки)  и прибить его гвоздями.

Далее обрезают верх столбов (или «стульев») строго на одном намеченном уровне с таким расчетом, чтобы совпадали уровни настила крыльца и пола жилого помещения дома, делают на них запилы для шипов и затем выбирают часть древесины с помощью скалывания долотом или стамеской.

После этого в лежнях (лагах) начинают выбирать гнезда и надевают их на шипы «стульев». Здесь чрезвычайно важно все как следует выверить. Если конструкции будут уложены неточно, то к лежням придется прибить гвоздями дополнительные бруски. Поэтому столбы и «стулья» следует устанавливать точно на одном уровне. Далее готовят тетиву и крепят ее к лежням, после чего прибивают настил и ступени.

При ремонте и устройстве нового крыльца целесообразно цоколь стены продлить и под него. При этом под крыльцом устраивают бетонную площадку с соответствующим уклоном (по типу отмостки) для отвода воды. Это обезопасит пространство под крыльцом от излишней влаги, а древесину — от загнивания.

Такие детали крыльца, как доски проступи, лучше всего соединять в шип, а подступенок с проступью скреплять шипом. Тетивы могут быть разнообразной конструкции, но наиболее простая из них — это доска с вырезанными уступами для укладки на них проступей и подступенков. Самую прочную и сложную в изготовлении тетиву с врезанными ступенями — лучше всего собирать в марш и в собранном виде устанавливать на ремонтируемом месте. Тетивы можно крепить по-разному, например, к площадочной балке прикрепляют доску с соответствующими вырезами — пазами, в которые вставляют шипы тетивы

После этого шипы к доске прибивают гвоздями или скобами. Сделав ступени и площадку, приступают к изготовлению ограждения (2.13,5). Прежде всего ставят тумбы, затем размечают и начинают долбить гнезда в проступях и поручнях для балясин, в которых также делают соответствующие шипы. При этом форма балясин и поручней может быть различной. Но крепить их надо так, чтобы тумбы и ограждения не качались. С боков крыльцо и тумбы целесообразно обшивать досками. При желании крыльцо можно остеклить.

При этом само остекление может быть летним и зимним (в последнем случае крыльцо утепляют). Красивее всего остекление цветное — набор мозаичных стекол по типу цветного витража (2.14).

Эта работа несложная, владельцы собственных домов могут сделать ее сами. Купите цветные светофильтры, вырежьте из них одинаковые квадраты и разложите на столе так, как они будут располагаться на стекле. Между квадратами проложите толстую черную шерстяную нить, покройте все прозрачной пленкой и прогладьте утюгом. Когда пленка приклеится, переверните ее вместе с цветными кусочками, положите еще один слой пленки и снова прогладьте. Со всех четырех сторон пестрого прямоугольника оставьте полоски пленки в 3 см, чтобы с их помощью прикрепить светофильтры к стеклу. Затем выньте стекло из рамы, положите его на пленку с цветными квадратами, загните резервные полоски по краям и очень осторожно, чтобы не треснуло стекло, прогладьте утюгом. Когда пленка приклеится к стеклу — витраж готов.

Можно сделать витраж с орнаментом. Для этого на бумаге нарисуйте придуманный вами узор, разрежьте его по линиям раздела цветов и по этой выкройке вырежьте из светофильтров элементы узора. Теперь можно переводить их как мозаику.

Можно также оформить уличную и внутреннюю двери того же крыльца, тамбура и внутри дома. Но это исполняется несколько иначе: на вынутое стекло нанесите углем рисунок. По контуру рисунка проложите толстую чернуть нить, смазанную эпоксидным клеем. Когда клей застынет, между нитями получаются ячейки с маленькими бортиками.

Очень важно, чтобы нить везде плотно прилегала к стеклу, иначе рисунок получится размытым. Дальше потребуется мебельный прозрачный лак. Налейте его в пластмассовые крышечки для банок и выдавите в каждую пасту из стержней для шариковых ручек — зеленую, красную, синюю. Окрашенный лак залейте в ячейки. Когда он застынет, можно ставить стекло на место. Для зимнего крыльца изготавливается дверь или небольшой тамбур с двумя дверями. Обычно двери бывают щитовые и филенчатые.

Щитовые состоят из каркаса или рамки, облицованной с двух сторон фанерой или древесноволокнистыми и древесностружечными плитами. В зависимости от типа крыльца они могут быть с пустотами или заполненные утеплителем.

Обычно крышу крыльца поддерживают фигурные столбы, а само крыльцо переходит в пристроенную террасу, веранду или же в стену дома, где расположен пояс или карниз с резными деталями. Этот конструктивный узел соединения двух кровель (дома и крыльца) особенно важен, так как именно здесь часто происходит протечка после дождя.

Ремонт крыльца надо начинать от фундамента и продолжать последовательно до покрытия кровли. При этом под покрытием оставляют небольшой температурный шов, как в основании двух соприкасающихся фундаментов.

При ремонте деревянного крыльца следует как можно-прочнее заделывать все стыки и швы, так как именно от них начинает загнивать древесина. В этом случае и резные детали обеспечивают их защиту. Сквозные отверстия контуров рисунка резьбы (наличников, карнизов и др.) в одном случае становятся своеобразными капелями, в других — направляющими для скатывания на землю дождевых капель, как, например, свесы, карнизные доски, полотенца.

Обычно резьбу выполняют при строительстве дома. При ремонте ее можно восстановить или сделать заново.

Если швы и стыки не зачеканены и проектом не предусматривалась резьба, то необходимо сделать или резные детали, или декоративно-художественную покраску.

Перед началом покраски или росписи необходимо зачистить поверхность стен, столбов, досок ограждения, заделать (зачеканить) все стыки и швы, неровности и шероховатости, отколы и трещины и прочие деформации шпатлевкой и замазкой. После высыхания грунтуют жидкими окрасочными составами. По высохшей грунтовке начинают вести окрашивание или производить роспись.

Для этого заранее выбирают цвет и рисунок покраски. Роспись удобнее вести по трафарету, сделанному из твердого картона или тонкой фанеры. Перед использованием его надо обязательно проолифить с двух сторон. При работе трафарет крепят небольшими гвоздями.

При ремонте крыльца, особенно того дома, который был возведен смешанным способом, можно использовать и типовые современные конструкции малоэтажного жилого дома. Например, вход в дом можно устроить так, как показано на рисунке 2.15.

В каменных домах крыльцо устраивают из кирпича, монолитного или сборного железобетона. Его ограждение выполняют^ из кирпича, металла или дерева. Последнее можно сделать из отдельных стоек или досок, разреженным, глухим или с прорезной резьбой. Высоту крыльца принимают разной (в зависимости от размеров самого дома, то есть от его цоколя, отметки пола и т. д.).

При этом материал используют пиленый или пиленый и строганый. Второй служит более длительное время. В ограждениях устраивают двери, если крыльцо закрытое. Все детади строгают и крепят в выбранных пазах прогонов или гвоздями (можно и даже лучше на винтах и шурупах). При соединении двух и более элементов лучше всего не вбивать сразу молотком гвозди, а сначала прожечь каленым стальным прутом отверстие несколько меньше диаметра гвоздей или винтов и шурупов, а затем уже проводить данное соединение. Это предупреждает появление в местах соединения ржавчины. Верх ограждения срезают ножовкой.

Для предупреждения загнивания деревянных элементов ограждения их антисептируют, защищают водонепроницаемым полом. Над площадкой крыльца делают козырек или навес, а в отдельных случаях для этих целей используют большой свес кровли.

Один конец козырька заделывают в наружную стену дома, а другой — оставляют консольным либо опирают на деревянные стойки. В кровле предусматривают желоба для отвода дождевых вод от деревянных элементов крыльца, и в первую очередь от его ограждения, так как оно самое ранимое.

Чтобы продлить срок службы деревянных элементов ограждения, их покрывают после просушки масляной краской, но только с трех сторон: лицевой и двух боковых. Окрашивать детали со всех сторон нельзя, так как при намокании влага задерживается в древесине, что приводит к быстрому ее гниению. Перед окрашиванием поверхности олифят или грунтуют.

Сломавшиеся стойки, бруски или планки заменяют целиком. Для этого подготавливают точно такие же элементы, которые предварительно обрабатывают, как и все остальные деревянные изделия. Разумеется, лучше всего делать ограждение из твердых водостойких пород дерева.

Надежнее всего металлическое ограждение с обшивкой досками, но в условиях сельской местности осуществить сварку металлических элементов данной конструкции сложнее, чем отремонтировать деревянное ограждение.

При эксплуатации дома чаще всего приходят в негодность лестницы, особенно ступени и проступи. Поверхность стертой деревянной ступени выравнивают смесью эпоксидной смолы с опилками. Ступени с поперечной трещиной и другими серьезными повреждениями удаляют из гнезд и заменяют новыми, предварительно расчистив гнезда. На ступени набивают металлические полоски или уголки.

Если в отдельных местах по всей длине марша разрушена тетива, то сбоку устанавливают дополнительную, которую крепят болтами к основной и врубают в площадочную балку.

Площадочную балку, деформированную на значительной длине, укрепляют с внутренней стороны дополнительной балкой, которую крепят и к стенам.

К поврежденным валикам приклеивают и привинчивают новую планку из твердой древесины. Продольные трещины стягивают ленточной сталью или деревянной накладкой.

Поскрипывание ступеней устраняют несколькими способами. При доступе к ним снизу в шов между ступенькой и подступенком вставляют тонкую пленку, смазанную клеем. Если ступенька выступает за подступенок, то к последнему придвигают доску, чтобы немного приподнять проступь, или привинчивают специальную рейку.

Ремонт лестниц осуществляют в зависимости от степени их разрушения. Сначала следует установить размер такого разрушения и возможность самостоятельного ремонта.

При сильном истирании проступи, выполненной из железобетона или кирпича, верх ступени насекают и наносят цементный раствор, расплавленную серу или свинец. При этом расшатавшиеся стойки перильного ограждения заделывают в расширенные гнезда железобетонных ступеней, заклинивают стальными обрезками и заливают также цементным раствором, расплавленной серой или свинцом.