Книги по строительству и ремонту

Ваша усадьба

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Прежде чем приступить к строительству дома, необходимо получить разрешение на него, выбрать участок под строительство согласно конкретному проекту, а затем продумать, как организовать строительные работы, чтобы разумно расположить необходимые материалы. При хорошо продуманной организации работ индивидуальный жилой дом можно построить в течение двух-трех месяцев.

Участок надо спланировать: пометить, где будет выкопан котлован под дом, где яма для гашения извести, где разместить кирпич, известь, песок и другие материалы. Определить место, откуда брать воду, как проложить канализацию, газопровод, как будет подключена электроэнергия.

Такие изделия и материалы, как оконные рамы, двери, рулонные материалы, облицовочную плитку, гипсовые плиты, стекло, краски и т. п., надо хранить в сухом закрытом помещении. Пиломатериалы (доски, фанеру) следует сложить на твердом ровном основании с прокладками через 1—1,5 м, чтобы они в процессе хранения не прогнулись.

На стройплощадке выполняют разбивочные работы и прежде всего при этом учитывают не план фундамента, а план этажа. Сначала отмечают два угла дома с помощью деревянных или металлических колышков, промеряют стальной лентой длину туго натянутого шнура от одного колышка до другого. Затем через указанные две точки проводят перпендикуляры, если план дома прямоугольный. Сделать это можно, с помощью так называемого египетского («дедовского») прямоугольного треугольника с соотношением сторон 3 : 4 : 5. В натуре его можно сделать из ровных реек длиной 3,4 и 5 м. Приложив треугольник одним катетом (меньшей стороной) к шнуру соответственно в двух точках, получим нужные направления сторон. Снова устанавливают кокилышки и отмеряют нужные длины и т. д. Итак, вывешены все четыре угла дома. Если рельеф сложный, обозначают еще два или четыре угла. Когда роют котлован под фундамент, все точки, обозначенные колышками, исчезают: сохранить их можно с помощью обноски. Обноску производят снаружи вывешенных линий дома на расстоянии 1 м или более от котлована. Для обноски в землю вбивают колья длиной 1,5 м так, чтобы они выступали над землей на 0,5 м. На колья набивают планки шириной 10 см, чтобы они были прочными при натяжении шнура. С помощью обноски отмечают толщину наружной кладки и размеры фундамента. На обноску также переносят размеры по высоте: по ним отмеряют глубину котлована и начало кладки (7.1)

Разработку траншей и кладку ленточных фундаментов ведут поочередно «захватками» длиной 3—4 м.

Вертикальные   стенки   глубоких   траншей   следует укреплять, так как в дождь или под влиянием грунтовых вод они долго не продержатся. Стенки выемки целесообразно делать наклонными, примерно под углом 45°. При глубине котлована 2 м необходимо установить не менее двух лестниц для выхода.

ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

Выбор типа фундаментов при привязке проекта следует выполнять с учетом результатов сопоставления вариантов, учитывающих конкретные инженерно-теологические условия площадки строительства. Реальный уровень грунтовых вод должен быть ниже пола подвала и подошвы фундамента.

Применение противонапорных конструкций допускается лишь в исключительных случаях, при невозможности водопонижения другим способом. В этом случае наружные стены подземной части и железобетонные плиты пола подвала должны иметь сплошную гидроизоляцию со стороны грунта и рассчитываться на дополнительное усилие от гидростатического давления.

Выбор типа фундамента индивидуальных домов зависит от несущей способности грунта. Грунты по составу подразделяют на глинистые, суглинки, супеси, песчаные, крупнообломочные, скальные, торфянистые, растительная земля и илистые.

Глинистые грунты обладают значительной пористостью и сжимаемостью, способны разбухать, увеличиваться в объеме. Они являются хорошим основанием для фундаментов, если исключается попадание в них грунтовых вод и они находятся под плотными подстилающими слоями. Для основания нельзя рекомендовать мокрые глины. Свойства глины, ее несущая способность, водонепроницаемость изменяются в зависимости от наличия в ней примесей.

Суглинок представляет собой смесь песка и 12—30 % мелких глинистых частиц. Суглинистые грунты меньше подвержены действию воды, дают меньшую усадку и являются хорошим основанием для фундаментов зданий и сооружений.

Супеси представляют собой смесь песка и глинистых частиц в количестве до 10 % от общего объема супеси. Супесь легко разжижается под действием воды. Супеси, насыщенные водой,  малопригодны как основания для зданий   без   выполнения   специальных   мер:   уширения фундаментов, устройства свайных оснований.

Песчаные грунты представляют собой смесь песка (не менее 80 %) с другими компонентами. В зависимости от размера зерен пески имеют различный состав. Песчаные грунты (крупной фракции) обладают хорошей водопроницаемостью, незначительной водопогло-щаемостыо и малой сжимаемостью. Они являются хорошим основанием для возведения зданий.

Крупнообломочные и скальные грунты — это естественные горные породы, они являются надежным основанием, но редко встречаются в Беларуси.

Торфянистые грунты не могут служить основанием для зданий, их, как правило, удаляют, если слой незначительный.

Растительная земля и илистые урунты также не могут служить основанием для зданий.

При устройстве фундаментов зданий на естественном основании следует их заглублять ниже глубины промерзания на 0,8—1 м. Грунт для устройства фундаментов выбирают на ширину подошвы и глубину заложения. Выбранный грунт удаляют с территории или заполняют им отдельные пониженные участки.

Несущую способность грунтов естественных оснований следует повысить путем трамбования поверхности пласта грунта, втрамбовыванием щебня или устройством песчаных подушек. Для уменьшения влияния вертикальных сил пучения грунтов необходимо смазывать боковые  поверхности  фундаментов битумом марки  4.

Следует отказаться от строительства домов на проса-дочных грунтах — илистых, глинистых, торфяных. Возведение домов на обычных фундаментах при таких грунтах возможно лишь в том случае, если в процессе строительства и эксплуатации будет полностью исключено всякое попадание влаги в грунт, что в условиях Беларуси нереально.

ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ

Фундаменты одно- и двухэтажных домов выполняют монолитными и сборными. Монолитные — из бутового камня, камнебетона, бетона, цементно-грунтовых смесей. Сборные — из готовых железобетонных элементов или цементно-грунтовых блоков.

По форме фундаменты могут быть ленточные, то есть сплошные на всем протяжении стен, и столбчатые, в виде отдельных опор (7.2). Ленточные фундаменты применяют для зданий из кирпича, естественного камня и грунтоматериалов. Их делают под наружные и внутренние стены. Ширина их определяется свойствами и качеством грунта, но во всех случаях ширина фундамента не должна быть меньше толщины стены со штукатуркой, а увеличенной с каждой стороны на 5 см. При устройстве фундаментов в слабых грунтах рекомендуется выполнять их уступами. Ширина уступа — не более 25 см, высота — не более 50 см.

Можно устраивать для одноэтажных построек песчаные, гравийные или щебеночные ленточные фундаменты. Это простейший вид фундамента. Такие фундаменты не доводят до поверхности почвы на 10 см и с этого уровня начинают кладку цоколя.

При устройстве фундаментов из бутобетона или бетона предварительно в траншее устраивают опалубку из досок на всю высоту и длину фундамента. Смесь в котлован укладывают непрерывно, не допуская разрывов во времени между укладкой каждого слоя более 30 мин.

Сборные фундаменты устанавливают на песчаную подушку.

Столбчатые фундаменты выкладывают из бута, бетона или камнебетона. Их кладут под наружные и внутренние стены с шагом не более 2—3 м. В местах пересечения наружных стен друг с другом или с внутренними стенами следует предусмотреть непрерывные фундаменты. При сплошных стенах и устройстве фундаментов в виде каменных столбиков стены выкладывают на сплошных фундаментных балках (рандбалках), опирающихся на столбы фундаментов.

Технико-экономический анализ фундаментов для жилых домов различной этажности позволяет сделать следующие выводы. Для зданий высотой в один-два этажа без подвалов целесообразны столбчатые фундаменты, а при устройстве подвалов — ленточные.

При проектировании подвальных помещений очень важно учитывать их гидроизоляцию от грунтовых вод, наличие которых вызывает гидростатическое давление на стенки и полы подвала.

Если уровень грунтовых вод не превышает 0,2 м над уровнем пола подвала, предусматривают гидроизоляцию горизонтальную выше подушки фундамента и вертикальную — по наружной поверхности стен подвала, защищенную слоем жирной мятой глины толщиной 0,2—0,25 м для предупреждения механических повреждений гидроизоляции. Жирная мятая глина и сама может быть хорошей гидроизоляцией. Когда уровень грунтовых вод выше 0,2 м, но не более 0,8 м, гидроизоляция должна предусматриваться под полом подвала — ее укладывают на бетонную подготовку.

Во втором случае гидроизоляцию вертикальных поверхностей защищают облицовкой сильно обожженным кирпичом толщиной в половину кирпича. Когда уровень грунтовых вод выше 0,8 м отметки пола подвала, гидроизоляцию устраивают так же, как во втором случае, но подстилающий слой пола подвала должен заделываться по периметру в наружные стены. В качестве гидроизоляции применяют битумную мастику, толь, рубероид, гидроизол. Как правило, при наличии грунтовых вод наиболее надежна обмазочная и оклеечная гидроизоляция. На высушенную поверхность подушки фундамента и слоев подготовки пола подвала наносят слой битумной мастики 4—5 мм, после ее затвердения сплошь по всей поверхности наклеивают один-два слоя гидроизоляционного материала, затем устраивают вертикальные элементы сборных стен подвала, на них наносят гидроизоляцию, выкладывают защитную стенку и пол подвала.

При устройстве гидроизоляции и полов подвальных помещений должно предусматриваться понижение уровня грунтовых вод при помощи иглофильтровых установок до окончательного твердения железобетонного пола подвала. При перерывах в процессе откачки воды может не только повредиться гидроизоляция, но может подняться слой свежеуплотненного, незатвердевшего железобетона подстилающего слоя пола подвала. Надо отметить, что всякого рода попытки достичь гидроизоляции путем штукатурки внутренней поверхности раствором цемента, покрытия стен и полов жидким стеклом или церезитом не давали положительных результатов, поэтому необходимо предусмотреть гидроизоляцию всех участков стен и полов, куда может проникнуть вода. Для предупреждения увлажнения стен капиллярной влагой в стене выше уровня тротуара на 13—15 см устраивают горизонтальную гидроизоляцию. Для предупреждения проникновения атмосферных осадков в грунт к фундаменту вокруг здания предусматривают отмост-ку шириной 0,6—1 м из слоя песка 0,15—0,2 м и слоя асфальта или бетона — 0,03 м.

СТЕНОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Стены являются одной из основных несущих конструкций жилого дома. На них приходится третья часть стоимости всего сооружения. Поэтому очень важно выбрать прочные и долговечные материалы. Стены бывают деревянные рубленые, деревянные каркасные, каменные из кирпича и мелких блоков.

Деревянные рубленые стены возводят из бревен или брусьев хвойных пород дерева.

Бревна для стен должны иметь в срубе диаметр от 18 до 25 см. Их обтесывают на один кант для внутренней стороны стены. Для первого венца-лежня бревна отесывают и по нижнему канту, чтобы они плотно и устойчиво ложились на фундамент. Ширина канта долж на быть не менее 15 см.

Первый венец должен быть уложен строго по уровню. Следующий венец соединяют с ним в паз, который выбирают с нижней стороны каждого бревна шириной в 13—15 см. Форма паза обычно дугообразная.

В пазы для уплотнения и утепления кладут паклю, сухой мох, войлок. Для устойчивости венцы между собой скрепляют вставными шипами высотой 12—15, шириной 5—7 см и толщиной 2,5 см, располагая их в шахматном порядке через 1,5—2 м по длине и высоте сруба. В простенках шипы ставят один над другим (не менее двух), располагая их от краев простенков на 15— 20 см (7.3).

Готовый сруб рекомендуется накрыть сверху толем или рубероидом и выдержать в таком состоянии не менее года.

После выдержки сруб разбирают, предварительно отметив каждый венец, затем окончательно по венцам вновь собирают, устанавливая бревна на паклю или другой теплоизоляционный материал.

Швы между бревнами конопатят два раза после постройки дома и осадки его стен. Только после этого стены можно отделывать снаружи и внутри, то есть обшивать тесом, облицовывать кирпичом, штукатурить.

Укладка бревен сруба на фундамент и конструкция пола показаны на 7.4.

Бревенчатые или брусчатые стены длиной до 8 м связывают в углах и пересечениях с внутренними стенами. При больших размерах наружных стен их укрепляют сжимами — вертикальными брусьями, устанавливаемыми с обеих сторон стены и скрепляемыми через 1 — 1,5 м по высоте болтами диаметром 15—20 мм.

Углы стен рубленых домов выполняют в «обло» («в чашу»), «с остатком» или «в лапу»

Для утепления дома после полной осадки стен их нередко обшивают тесом, облицовывают кирпичом или асбестоцементными плоскими листами. Тес прибивают к брускам, набитым на стены. Затем обшивку красят масляной краской в два слоя. Кирпич для облицовки можно применять и керамический, и силикатный. Облицовку вести на ребро или в полкирпича. Перед этим необходимо выровнять цементным раствором верх фундамента и уложить на него гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. Между стеной и кирпичной облицовкой оставляется зазор не менее 3 см, который так и остается воздушной прослойкой.

Для связи облицовки со стенами применяют оцинкованные кляммеры — сложенные вдвое полоски стали шириной 4 см, которые гвоздями прибивают к стенам. Кляммеры ставят на расстоянии 0,5 м друг от друга, через три ряда при кладке на ребро и через пять-шесть рядов при кладке в полкирпича. Их заделывают в раствор облицовки соответственно на глубину 6 и 10 см.

Раствор для облицовки должен быть не ниже марки «50». Облицовку не доводят до карниза на один ряд. Внизу облицовки оставляют вентиляционные отверстия размером 15 X 15 см через 1,5—2 м, которые закрывают от грызунов частой металлической сеткой. Там, где облицовка соприкасается с деревом, укладывают два слоя рубероида или толя. При необходимости облицовку оштукатуривают.

На деревянные каркасные стены требуется значительно меньше древесины, чем на стены из бревен или брусьев. Они теплые, малозвукопроводные, их можно построить быстро своими силами. Каркас состоит из нижней и верхней обвязок стен, стоек угловых и промежуточных, подкосов жесткости, ригелей, между которыми располагают оконные и дверные проемы (7.6). Стойки каркаса ставят на расстоянии от 0,5 до 1,5 м, увязывая их с размерами окон и дверей. Сечение стоек 10 X Ю или 12 X 12 см. Нижняя обвязка собирается из брусьев, бревен или досок и является основанием каркаса. В углах обвязки соединяются «в полдерева». Если балки пола врубаются в обвязку, то ее делают из двух венцов. А если пол устраивается по столбам, то нижнюю обвязку делают из одного венца. Все элементы каркаса обычно крепятся гвоздями, реже — шипами.

Для обеспечения жесткости каркаса между стойками с двух сторон ставят досчатые подкосы, врезав их заподлицо с обвязкой. Сверху на стойки кладут верхнюю обвязку (на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки. На балки устанавливают стропила.

Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20—25 мм, прибив их к элементам каркаса гвоздями. Вместо досок можно использовать асбестоцемент-ные плиты, стеклопластиковые или другие прочные и атмосферостойкие материалы.

В качестве заполнителя для утепления каркасных стен применяют различные рулонные, плиточные и сыпучие материалы. Рулонные и плиточные материалы крепят к каркасу гвоздями, а швы промазывают гипсовым раствором и конопатят паклей.

Для засыпки с двойной обшивкой каркаса применяют шлак, керамзит, аглопорит, пемзу, опилки, мох, торф, костру, солому и другие материалы. Все органические материалы антисептируют (обезвреживают) и сушат. Перед засыпкой их смешивают с известью-пушонкой (гаше-. ной) и гипсом в соотношении: засыпки — 85 %, извести-пушонки — 10 %, гипса — 5 %. Приготовленную засыпку укладывают в пустоты слоями по 20—30 см и тщательно уплотняют.

Каменные стены прочны, долговечны, несгораемы, но отличаются большой теплопроводностью. В климатических условиях Беларуси они должны иметь толщину 50 см. Для кладки стен применяют керамический или силикатный кирпич и мелкие блоки.

Стены из кирпича могут быть массивными или пустотелыми. Толщина кирпичных стен в зависимости от климатических условий может быть в один, полтора, два, два с половиной и в три кирпича. Перегородки чаще всего выполняются толщиной в полкирпича.

Стены в целях облегчения и экономии материалов можно  делать в виде  комбинированных конструкций.

Например, утонченная стена с внутренней стороны облицовывается теплоизоляционными плитами из шлакобетона, пенобетона и т. п. Такие плиты крепятся к кирпичной стене раствором; швы между ними также замазывают раствором и затирают. Целесообразнее комбинированные стены выполнять в процессе кладки с пустотами, которые затем заполняют «теплыми» бетонами, вкладышами, растворами или насыпными, сухими заполнителями.

Простейший вид «теплого» бетона, который можно составить самому, такой: 1 часть цемента, 6 частей песка (супеси) и 12 частей опилок. Масса такого бетона около 600 кг/м3.

В качестве сухих засыпок могут быть использованы мелкий шлак, аглопорит (дробленая вспученная глина, обожженная до спекания), керамзит, сухой песок, минеральная вата.

(засылка или легкий demo»

Для выполнения комбинированных кладок рациональными являются так называемые колодцевые кладки. Они представляют собой две параллельные стены толщиною в полкирпича, расположенные между собой на различном расстоянии в зависимости от климатических условий и материала заполнения. Прочность и жесткость таких стен обеспечиваются так называемыми диафрагмами жесткости в виде перемычек — вертикальных или горизонтальных   поперечин   толщиной   в   полкирпича.

Перемычки выкладывают на расстоянии 0,5—1 м друг от друга (7.7 а, б, в).

Стены выкладывают ярусами высотой до 1,2 м и после этого их заливают бетоном или засыпают. Бетон или засыпку укладывают слоями толщиной 15 см и тщательно уплотняют. Засыпку (шлаковую, например) можно заливать через 50 см по высоте известковым или цементно-известковым  раствором,   чтобы  уменьшить  ее   осадку.

Горизонтальные перемычки в двух параллельных стенках толщиной в полкирпича представляют собою тычковые ряды, располагаемые через пять ложковых рядов двух стенок. Горизонтальные диафрагмы могут быть устроены в виде арматурных прутьев диаметром 6 мм, которые укладывают через 50 см длины стены, или арматурных сеток с ячейками 10X10 см, укладываемых через 5—6 рядов ложковых кладок двух параллельных стенок.

Комбинированные облегченные ' кладки допустимы при возведении домов не выше двух этажей  (7.8).

Мелкие блоки для кладки стен изготовляются из керамики в виде щелевых камней, газосиликата, шлакобетона и других материалов. Толщина таких стен меньше, чем сплошных кирпичных стен. Например, толщина стены из мелких блоков в 40 см соответствует теплотехническим показателям сплошных кирпичных стен толщиной 51 см. Производительность труда каменщика при кладке стен из мелких блоков значительно выше, чем при кладке кирпичных стен.

Кладку стен из мелких блоков можно при необходимости комбинировать с кладкой из керамического или силикатного кирпича, но при этом следует учитывать опасность возникновения так называемых «мостиков холода», так как кирпичные перемычки более теплопроводны, чем мелкие блоки.

Все виды кладок выполняются непременно по отвесу, который использовался строителями еще вдалекой древности.

Сборно-шитовые деревянные стены, крупноблочные и крупнопанельные относятся к индустриальным конструкциям заводского изготовления. Они используются в типовых серийных жилых домах.

Индустриальное домостроение является рациональным в условиях необходимости быстрого возведения поселков, так как дома при наличии соответствующих подъемно-транспортных средств монтируются в течение нескольких дней.

К индустриальным конструкциям жилых домов относятся также объемно-пространственные элементы в виде блоков-комнат и даже блоков-квартир.

ПЕРЕКРЫТИЯ

По своему назначению перекрытия подразделяются на междуэтажные, чердачные, перекрытия над грунтом и перекрытия над подвалами. Они должны быть прочными, жесткими, простыми при устройстве и эксплуатации; обладать хорошими тепло-звукоизоляционными качествами; соответствовать долговечности и огнестойкости здания в целом.

Перекрытия в зависимости от применяемых материалов подразделяются на сгораемые, трудносгораемые и несгораемые.

Конструкция перекрытий расчленяется на балки и прогоны, межбалочное заполнение, изоляционный слой и отделку. Конструкция перекрытия значительно упрощается путем применения (при каменных стенах) сборных железобетонных балок, плит заполнения, плит-настилов и панелей перекрытий.

Деревянные балки для перекрытий изготовляются

обычно из хвойных пород. Они должны быть сухими.

В этом случае балки прочнее и меньше прогибаются от

нагрузки.

Если перекрытие выполняется на уровне пола первого этажа (над грунтом), то часто балки кладут на столбики.  В этом случае балки превращаются в лаги длиной 1 —1,2 м. В междуэтажных и чердачных перекрытиях балки своими концами опираются на стены, часто без промежуточных опор. Чтобы балки не прогибались, их следует укладывать на расстоянии в осях 0,5—1 м. Прочная на изгиб балка — это брус с поперечным сечением, например 7X20 см или 14X20 см. Балка сопротивляется изгибу от давления на них массы заполнения, пола, мебели, людей и т. д. Поэтому прогиб балки в основном зависит от высоты ее, а не от ширины. Высота балок для междуэтажных и чердачных перекрытий должна равняться не менее '/24 длины. Так, если длина балки установлена 600 см, то высота ее будет составлять 600 : 24 = 25 см. Брусья для балок можно составлять из досок, сбивая их гвоздями через 20 см, располагая в шахматном порядке.

Концы балок междуэтажных и чердачных перекрытий деревянных зданий врубают в венцы на всю толщину стен. В каменных же зданиях балки кладут на стены или заводят в оставленные для них гнезда. Между торцами балок и стенами необходимо оставлять зазор. Заделка концов деревянных балок в междуэтажных и чердачных перекрытиях в зависимости от толщины кирпичных стен показана на 7.9.

По так называемым «черепным» брускам укладывают щиты из досок сечением 5 У. 5 см, которые прибивают к балкам. Можно для наката в балках выбрать «черепа» или шпунты. Пластины наката лучше соединять между собой в четверть. Они должны быть на уровне с нижней плоскостью балки, для чего концы пластин наката подрезают. Пластины наката могут быть заменены щитовым накатом из двух слоев досок, как показано на 7.10.

Примыкание балок около дымоходных труб достигается с помощью ригелей.

После укладки накат накрывают слоем толя или гли-нопесчаной смазки толщиной 2—3 см. Слой толя или смазки должен закрывать балку выше, чем на толщину теплозвукоизоляционной засыпки. Сверху засыпку закрывают толем. Сверху на балки стелют доски пола. Потолки могут обшиваться тесом или штукатурятся по дранке.

В жилых помещениях делают полы дощатые, паркетные или из древесно-стружечных плит. В коридорах, хозяйственных помещениях — из линолеума, в санузлах — из керамической плитки.

Дощатые полы однослойные делают из  строганных шпунтованных досок толщиной 38- мм. Доски укладывают поверх балок или по лагам из досок, а в полах над грунтом — по лагам из пластин или брусьев (7.11).

Дощатые полы бывают и двойные — по балкам настилают черный пол из досок толщиной 19—25 мм под углом 90°, по нему — чистый пол из шпунтовых досок толщиной 22 мм. Двухслойный дощатый пол долговечен, обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию.

Строганую поверхность досок пола покрывают олифой, местами подшпаклевывают и окрашивают в два слоя.

Паркетные полы укладывают на сплошной дощатый пол, на стяжку или на древесно-стружечную плиту. Паркетные доски (клепка) делают из древесины твердых пород — дуба, бука, клена. При укладке паркета на черный дощатый пол под паркет следует положить строительную бумагу, чтобы он не скрипел при ходьбе. Шпунтованные паркетины прибивают гвоздями к черному полу, раскладывая его различным рисунком (7.11).

Паркет можно укладывать и на цементную стяжку, такой паркет имеет с нижней стороны форму «ласточкина хвоста», которым паркет вдавливается в мастику (7.12).

Плиточные полы укладывают из четырех-, шести- и восьмигранной керамической плитки, из шлакоситаловых и полихлорвиниловых плиток. Плиточные полы обычно устраивают в туалетах, ванных комнатах. Для укладки керамической плитки делают ровное основание из цементно-песчаного раствора состава 1 : 3 слоем 1 см. Плитки, замоченные в воде, укладывают рядами на цементно-песчаном растворе. Выступивший раствор снимают, затем заполняют все швы чистым цементным тестом и убирают его излишки, протирая тряпкой.

Рулонные полы. В качестве рулонных покрытий применяют линолеум безосновный, на тканевой основе, на синтетическом каучуке, на войлочной основе, резиновый линолеум (релин) и др.

Настилать линолеум можно насухо и на мастике. На мастике полы более ровные, а значит, и более практичные. Однако в узких местах, где линолеум нет возможности стыковать по длине и где его ширина равна ширине пола, например в коридорах, рекомендуется снять плинтусы, исправить все неровности пола, настелить полотна линолеума, хорошо прирезав их стык по ширине, расправить и прижать кромки линолеума плинтусами. В местах стыкования кромки можно прибить мелкими гвоздями через 50 мм друг от друга или приклеить, применяя для этого любую мастику, на которую наклеивают линолеум.

При наклеивании линолеума прежде всего следует очистить его основание от грязи и пыли. Приклеивается линолеум прочно тогда, когда его тыльная сторона и основание огрунтованы клеевыми составами. Через сутки после огрунтовки основание и тыльную сторону линолеума намазывают мастикой и укладывают на основание. Для лучшего склеивания его вначале приглаживают руками, а затем мешком с песком, предварительно уложив его на какую-нибудь подстилку, чтобы не поцарапать песчинками лицевую сторону линолеума.

В месте примыкания пола к стене прибивают плинтус. Плинтусы закрывают щели между полом и стенами, предохраняют последние от загрязнения. Для изготовления плинтусов применяют сухие бруски или рейки, которым придается необходимая форма. Если стены негвоздимые, плинтусы крепят к деревянным пробкам, вставленным в пробиваемые или просверливаемые отверстия глубиной 5—7 см.

Плинтусы крепят гвоздями длиной 70—80 мм, вбивая их через 60—70 см с отступом от концов на 10—20 мм. В углах комнаты плинтусы срезают «на ус» под углом 45°.

При устройстве монолитных перекрытий применяют балки, которые могут быть стальными и железобетонными.

В качестве стальных балок используют двутавровые профили. По нижним полкам двутавров укладывают накат, который может изготовляться из монолитного железобетона, из сборных железобетонных плит. В качестве звукоизолирующего слоя применяют шлак или песок толщиной 6—10 мм. Поверх двутавровых балок укладывают на толевые прокладки деревянные лаги, на которые настилают черный или чистый дощатый пол. Непосредственно на стальные балки можно класть железобетонные плиты, на которые настилается пол. Перекрытия по стальным балкам имеют повышенный срок технического износа, однако в период пожаров под действием высоких температур стальные балки сильно деформируются, разрушается перекрытие, а иногда деформация стальных элементов бывает настолько велика, что разрушаются и стены здания.

Перекрытия по железобетонным балкам применяются редко в домах со стенами из кирпича. Чаще находят применение монолитные железобетонные перекрытия, но они очень трудоемки при производстве работ. Для устройства монолитного перекрытия необходимо вначале выполнить опалубку. Опалубка изготовляется из досок и тщательно закрепляется. В нее укладывается сварной металлический каркас. В качестве каркаса используются металлические стержни, сечение которых определяется расчетом. Арматура укладывается так, чтобы ее обязательно закрывал защитный слой бетона толщиной не менее 20 мм.

Опалубку балки с уложенным каркасом заполняют бетоном, плотно утрамбовывают. Если за один день нельзя подготовить и уложить бетон на все перекрытие, работы ведут на отдельных участках, но так, чтобы по обеим сторонам балки была уложена полоса шириной 400—500 мм, начиная от оси балки. Очень важно обеспечить хорошее сцепление бетона в местах стыка. Поэтому, если следующий участок бетонируется через Г—2 час, то на ранее уложенную полосу можно класть свежую порцию бетона.

Панельные перекрытия применяются в основном в кирпичных домах и в индустриальном домостроении. Панели бывают ребристыми, сплошными и многопустотными. В жилищном строительстве чаще всего применяются многопустотные и сплошные панели. Многопустотные панели изготовляются толщиной 22 см, длиной до 6 м и шириной от 1,2 до 3 м. Сплошные панели выпускаются размером «на комнату» толщиной от 10 до 18 см и опираются по контуру.

СКАТНЫЕ КРЫШИ

Крыши являются наиболее ответственными элементами домов, которые защищают их от атмосферных воздействий. От конструкции крыши в конечном счете зависят эксплуатационные качества всего здания. Крыша должна быть прочной и долговечной, водостойкой и достаточно огнестойкой и обеспечивать возможность ремонта.

В жилых домах рекомендуются простые формы скатных крыш — без надуманных изломов и выступающих частей. Скатная крыша состоит из несущих конструкций — стропил, на которые укрепляют обрешетку или настил, являющиеся основанием для наружного покрытия — кровли. Опорным элементом крыши является мауэрлат-брус, опирающийся на наружные стены и воспринимающий нагрузки от стропильных ног. Сечения мауэрлатов обычно: брус — 16 X 16 см, бревно диаметром 18 см.

В зависимости от объемно-планировочной структуры дома применяют два основных вида стропил: наслонные и висячие.

Наслонные стропила экономичны и конструктивно наиболее просты. Устраивают их из бревен, брусьев, до-досок или пластин. Такие стропила состоят из пары стропильных ног, опирающихся на мауэрлаты и на верхний, коньковый, прогон, который поддерживается стойками. Опорой для стоек служат лежни внутренней стены или столбов. Сечения стропильных ног зависят от их шага, длины, угла наклона и внешней нагрузки. Минимальное сечение стропильных досок 5X10 см.

Уклон крыши зависит от климатических условий района строительства и материала кровли. Основными материалами для кровли служит шифер (уклон кровли 25—45°), стальные листы из оцинкованной или черной стали  (18—30°), черепица  (27—45°), дранка из щепы (28—45°), гонт (30—50°), толь и рубероид (10—30°). Основные элементы наслонных стропильных конструкций показаны на 7.14.

Под скатной крышей находятся чердачные пространства над верхним (чердачным) перекрытием, поэтому они и называются чердачными скатными крышами. Такие крыши по форме разделяют на односкатные, двухскатные, четырехскатные, вальмовые, полувальмовые, шатровые и многоскатные.

Висячие стропила применяют при пролетах 6; 7,5— 10 м без промежуточных опор. Их преимущество перед наело иными стропилами заключается в том, что они, как фермы, передают на опоры (мауэрлаты) только вертикальные нагрузки, так как силы распора воспринимаются затяжками (нижними поясами). Для предохранения от прогиба стропильных ног при недостаточном их сечении между ними вводят горизонтальный ригель. При пролетах 6 м ригель выполняет функцию затяжки. Висячие стропила изготовляют из бревен, брусьев и досок, соединяемых с помощью врубок, нагелей, болтов, гвоздей, стальных профилей и др.

Размеры элементов висячих стропил и ветровых связей определяются расчетом. Типы висячих стропил показаны на 7.15.

Длинную затяжку в висячих стропилах можно делать и составной, сращивая ее прямым или косым зубом и стальными накладками.

Для прочности в стропило-ферму добавляют бабку — среднюю стойку, которая крепится в коньке и в затяжке.

Стропильная нога врубается в затяжку зубом, шипом или одновременно тем и другим. Концы затяжки не скалываются, если врубка выполнена на расстояние не менее 25—30 см, площадь опоры стропильной ноги увеличивается, если ее врезают в затяжку двойным зубом. Для первого зуба на затяжке делают упор и шип, а на стропиле проушину, для второго зуба делают только упор.

Для прочности стропильные ноги дополнительно скрепляют болтами или хомутами. Ригель в стропильные ноги врезается сковороднем в полдерева и крепится болтом или нагелем. Для большей прочности этот узел можно скреплять дополнительно скобой. Бабки и подкосы висячих стропил соединяют врубкой, а для большей прочности — еще и скобами и хомутами. Затяжка с бабкой скрепляется стальным хомутом.

Чтобы крыша имела свес, необходимый для отвода воды, концы стропильных ног или затяжек висячих стропил выпускаются1 наружу, за грань стены. При использовании в крышах наслонных стропил свесы крыши лучше всего выполнять с помощью кобылок, прибиваемых к концам стропильных ног над мауэрлатом. Кобылки в этом случае чаще всего направлены по линии наклона стропильных ног. Иногда можно и уменьшить их наклон, если' позволяют применяемые кровельные материалы. Во всех случаях по кобылкам рекомендуется делать сплошной дощатый настил для кровли.

Чтобы крышу не подняло ветром, стропило обязательно скрепляют со стеной. Если стены из камня, кирпича и т. д., на стропило надевают хомут из проволоки толщиной 4—6 мм или вьют из тонкой проволоки тросики и закрепляют их концы за штырь или ерш, вбитый в стенку. В деревянных рубленых'стенах стропило скрепляют скобами со вторым венцом сруба.

Рассмотрим наиболее распространенные виды кровель, к которым относятся стальная кровля, черепичная, кровля из шифера и кровля из рулонных материалов.

Для стальной кровли применяют листы кровельной стали толщиной 0,5—0,75 мм и размером 1420 X 710 мм. Вес одного такого листа 4—6 кг. Кровельные листы укладывают на бруски сечением 50 X 50 мм деревянной обрешетки, прибиваемые гвоздями к стропильным ногам параллельно коньку. Бруски прибивают на расстоянии в осях 270 мм группами: через четыре бруска, на взаимном расстоянии около 1400 мм укладывают одну доску с таким расчетом, чтобы горизонтальный стык между листами всегда располагался на доске.

В местах пересечений граней крыши в коньках, ендовах, а также в разжелобках и свесах крыш бруски заменяются сплошными дощатыми настилами шириной 400— 600 мм.

Для устройства кровли стальные листы соединяют между собой короткими сторонами с помощью лежачих фальцев: одинарных — при уклоне кровли 16° и больше, двойных — при меньшей чем 16° уклоне кровли. Итак, с помощью лежачих фальцев стальные листы соединяют в «картины». «Картины» делают длиной, равной примерно длине ската кровли. По двум длинным сторонам «картин» устраивают вертикальные отгибы для стоячих фальцев.

В процессе укладки «картин» на обрешетку их соединяют между собою стоячими фальцами: одинарными — при уклонах кровли 16° и более, двойными — при меньшем чем 16° уклоне кровли, как было указано выше для одинарных и двойных лежачих фальцев. «Картины» соединяют между собою стоячими фальцами так, чтобы лежачие фальцы смежных «картин» располагались со сдвижкой друг к другу. Кроме этого, лежачие фальцы «картин» должны отвечать принципу нахлеста верхнего листа на нижний по скату кровли. «Картины» к обрешетке прикрепляют кляммерами — полосками кровельной стали размером 150 X 30 мм, которые одним концом прибивают к обрешетке, другой конец загибают вместе со стоячим фальцем.

На свесах крыш, над карнизом, к сплошным дощатым настилам прибивают костыли из полосовой стали толщиной 3—4 мм. Затем сверху, по сплошному дощатому настилу, укладывают карнизную полосу из листовой кровельной стали с загибом по внешнему контуру за кромки костылей. Загиб образует так называемый капельник, защищающий стены от затекания воды. В пределах карнизной стальной полосы прибивают крючья из полосовой стали, к которым крепят желоба, укладываемые с уклоном для отвода стекающей с кровли воды через лотки к водосточным трубам.

Дымовые трубы в местах примыкания кровли отде-льгвают особенно тщательно с помощью «воротников» из кровельной стали с загнутыми кверху краями. Места примыкания кровли к трубе прикрывают распушкой — «подрезкой», которая представляет собою ступенчатое уширение дымовой трубы. Со стороны трубы, обращенной к коньку кровли, в верхней части ската у трубы устраивают разжелобок, по которому вода обтекает место примыкания кровли к трубе.

Если кровля выполняется из черных листов стали, то все фальцы промазывают суриковой замазкой, а всю кровлю окрашивают масляной краской в два слоя. Краску обновляют каждые 2—3 года, так как кровля из черных листов стали быстро разрушается от ржавчины.

Кровля из оцинкованных листов стали не требует окраски.

Черепичная кровля долговечна, огнестойка, красива, выгодна в эксплуатации. Особенно хороша черепичная кровля в жилых домах с мансардой. Для покрытия конька и ребер скатов применяют фасонную черепицу.

На   1   м2 кровли  требуется:  рядовой  черепицы — 16—18 шт., гвоздей 30—40-миллиметровых 16 г, тонкой проволоки — 15 г, известкового раствора — 3 кг, гвоздей 100—125-миллиметровых — 40 г, брусков обрешетки 5 У, 5 см — 3,5 пог. м, фасонной черепицы для конька или ребра кровли — 3 шт. на 1 пог. м.

Черепичная кровля обладает и недостатками: она тяжелая, требует большого уклона, чтобы кровля не протекала, а это влечет за собой значительное увеличение площади кровли и количества древесины на устройство стропил. Кроме того, черепица хрупка, легко может быть разрушена брошенным камнем, но зато просто и быстро может быть заменена новой черепицей.

Для каждого ряда черепиц требуется два бруска обрешетки, с таким расчетом, чтобы вышележащая черепица, подвешенная верхним «зубом» к обрешетке, нижним выступом входила в венчик нижележащей черепицы. Черепицу укладывают горизонтальными рядами, начиная от свеса; через одну в ряду и через один ряд черепицу привязывают проволокой к вбитым в обрешетку гроздям. Для отвода сточных вод к водосточным трубам пристраивают желоба, которые крепят к обрешетке. В ендовах устраивают лотки шириной не менее 30 см по сплошному дощатому настилу толщиной 2,5 см из оцинкованной стали или окрашенной кровельной стали.

Для освещения и проветривания чердачного пространства устраивают слуховые окна. В черепичных кровлях окна целесообразно делать во фронтонах. На скате же их нужно выполнять прямоугольной формы с односкатным покрытием. При этом необходимо, чтобы черепицы ската крыши заходили на черепицы верхнего ряда покрытия слухового окна. В этом месте, со стороны чердака, образующуюся неплотность между черепицами необходимо замазать глиной с примесью волокнистых веществ. Скат черепичной кровли, примыкающий к слуховому окну, должен быть прикрыт отливной доской, покрытой кровельной сталью и прикрепленной к основанию окна.

Кровля из шифера обладает высокими эксплуатационными качествами, требует небольших затрат труда на укладку, достаточно долговечна и огнестойка.

Кровельные листы можно перевозить на значительные расстояния, поэтому они получили широкое и повсеместное применение. Размеры листов: длина 100 и 120, ^ширина 67 и толщина 0,5 см. Вес одного листа 9 кг. Их легко пилить, сверлить и пробивать гвоздями.

На каждый лист при устройстве кровли приходится три бруска обрешетки 5у< 5 см. Расстояние между осями брусков 34—50 см. Листы укладывают от карниза по уклону к коньку ровными горизонтальными рядами. Их прикрепляют к обрешетке гвоздями длиной 100 мм или шурупами длиной 75—85 мм. Гвозди и шурупы должны быть оцинкованными и иметь большие шляпки. Гвозди ставят в гребни листов в предварительно просверленные отверстия, а под головки гвоздей или шурупов кладут шайбы из оцинкованного железа, рубероида или резины размерами 30 X 30 мм.

На свесах листы закрепляют к обрешетке с помощью полосовой стали 3 X 25 мм, загнутой в виде крючков. Каждый вышележащий ряд листов напускают на нижележащий на 12—15 см.

На коньке и по ребрам скатов укладывают специальные асбестоцементные шаблоны, образующие «шарнирные» формы. Ендовы, как и в черепичной крыше, отделывают кровельной сталью по дощатым лоткам шириной не менее 30 см. Дымовые трубы по скату тоже отделывают кровельной сталью.

Кровли из рулонных материалов. Рулонные материалы для кровель подразделяются на две группы. К первой относятся толь и толь-кожа, которую в отличие от кровельной толи не покрывают снаружи дегтем и не посыпают песком. Ко второй группе относят рубероид и пергамин, который не имеет покровного слоя и не посыпается минеральной присыпкой.

В многослойных кровлях следует применять материалы только одной группы, например толь с толь-кожей или рубероид с пергамином.

Толь с толь-кожей склеивают мастикой, изготовленной из каменноугольного дегтя и песка, а рубероид и пергамин — мастикой на нефтяном битуме. Битумную мастику варят в передвижном котле вблизи места кровельных работ.

Для наклейки рулонных материалов целесообразно применять, например, быстросхватьшающуюся холодную мастику БСХМ-1 заводского изготовления.

Поверхности, на которые укладываются рулоны кровли, должны быть обработаны грунтовкой. Простейшая грунтовка представляет собою растворенный нефтяной битум или каменноугольный деготь, растворенный в керосине.

Рулонные материалы настилают обычно в два слоя по сплошной опалубке из узких досок, пришитых к рабочему настилу под углом 45°.

Вспомогательные помещения хозяйственного назначения на усадебном участке можно накрывать одним слоем параллельно  коньку,  начиная со  свеса кровли.

Рулонные кровли после настила сразу же следует залить слоем разогретой мастики и присыпать сухим просеянным песком. В течение всего периода эксплуатации рулонной кровли периодически через один-два года необходимо кровлю «обновлять», покрывая ее разогретой мастикой и посыпая сухим песком.

Во время эксплуатации рулонных кровель, имеющих уклон выше 18°, клебемасса и толевый лак стекают под воздействием солнечных лучей. Поэтому уклон кровли следует делать не более 15—17°. Меньший уклон кровли также нежелателен, так как при медленном стекании воды рулонные материалы намокают и постепенно разрушаются.

Фрагмент двухслойной рулонной кровли показан на 7.18.

Перегородки в жилых домах могут быть межкомнатными, разделяющими помещения одной квартиры друг от друга, и межквартирными. В зависимости от конструктивного решения дома перегородки могут быть несущими, на которые опираются перекрытия, и не несущими, то есть такими, которые, кроме собственного веса, никакой нагрузки не воспринимают.

Тип перегородок выбирается с учетом назначения помещений эксплуатационных, тепло- и звукоизоляционных и конструктивных требований.

Прочность, долговечность, тепло- и звукоизоляционные качества перегородок зависят прежде всего от выбора материалов для них, а также от качества их крепления к стенам, полу и потолку.

В индивидуальных жилых домах перегородки устраивают часто из местных материалов: деревянных (из отходов деревообработки) и штучных камней и плит из керамики, шлакобетона, гипсошлака и др.

Деревянные перегородки изготовляют в виде стой-чатых и каркасных конструкций. Наиболее простой вид перегородки — дощатая стойчатая, оштукатуренная из-вестково-алебастровым раствором по драни. Для уменьшения звукопроводности дрань следует подбивать по войлоку. Перегородки такого типа состоят из вертикально поставленных досок толщиной 40—50 мм. При установке перегородки поперек балок под ней укладывают лежень. Нижний конец вертикальных досок закрепляют с помощью паза, выбранного в лежне, или «пришивают» к нему гвоздями. Верхние концы досок закрепляют брусками, которые пришивают к потолку. При устройстве потолка оставляют зазор 8—10 мм между подшивкой потолка и верхней гранью перегородки, который забивают паклей и после оштукатуривания перегородки закрывают с обеих сторон брусками. Дощатые стойчатые перегородки можно выполнять из предварительно заготовленных сборных щитов.

Для улучшения звукоизоляции между двойными щитами в межквартирных перегородках следует прокладывать толь. Дощатые стойчатые или щитовые перегородки относятся к самонесущим конструкциям.

Широкое применение имеют каркасные обшивные перегородки, основными элементами которых являются каркас и обшивка.

Каркас состоит из стоек, установленных на балке или лежне. Стойки с двух сторон обшивают досками (отходами) толщиной 1,3—1,9 см, шириной 13—15 см. Пространство между обшивкой засыпают смесью опилок с известью или шлаком. Снаружи перегородки с обеих сторон штукатурят известково-алебастровым раствором по дранке. Вместо обшивки каркаса досками и оштукатурки применяют каркасные перегородки с обшивкой листами сухой штукатурки. В этом случае расстояние между стойками должно соответствовать ширине листа сухой штукатурки, кроме того, на каждый лист следует установить по две промежуточные стойки для лучшей жесткости перегородки. Листы сухой штукатурки прибивают гвоздями через 10 см у кромок и 20 см на промежуточных стойках.

Перегородки в первых этажах обычно устанавливают на кирпичных столбиках по лежню из пластины. Устанавливать перегородки на чистых полах и на лагах под ними не разрешается (7.19).

В мансардах перегородки могут опираться, в зависимости от размещения балок перекрытия, на доски шириной не менее толщины перегородки, уложенные по балкам, если перегородки направлены перпендикулярно осям балок. Если балки обладают большой несущей способностью, то перегородки укладывают непосредственно по балке. В том случае, если балка не выдерживает дополнительной нагрузки, ее усиливают нашивкой досок или под перегородку устанавливают дополнительную балку. Перегородку можно устанавливать на коротких лагах, перекрывающих пролет между балками перекрытия, если перегородки направлены параллельно осям балок перекрытия.

Зазоры между перегородкой и перекрытием должны быть тщательно проконопачены просмоленной паклей.

В санитарных узлах и ванных перегородки обычно выполняются из керамического кирпича и керамических камней. Толщина перегородок — в полкиргшча или в четверть кирпича.

Рассмотрим часто применяющиеся перегородки в жилых домах из керамических камней и гипсовых плит.

На 7.20 показаны основные детали из керамических камней. В этом примере использованы пустотелые керамические камни размером 65 X 225 X 250 мм. Толщина их увязана с четвертью обычного кирпича, поэтому в перегородках из керамических камней по необходимости можно применять в качестве доборных элементов обычный кирпич, укладываемый в определенных местах на ребро.

Гипсовые перегородки изготовляют из плит толщиной 80 мм на гипсопесчаном растворе состава 1 : 0,5 или 1 : 1. Гипсовые плиты устанавливают до настила чистых полов с соблюдением перевязки вертикальных швов. Установку рядов систематически проверяют отвесом и правилом.

Гипсовую перегородку оштукатуривают гипсопесчаным или гипсоизвестковым раствором.

Особое внимание при устройстве гипсовых перегородок следует обратить на оформление дверных проемов. Если часть перегородки над проемом не превышает двух рядов гипсовых плит, дверной проем следует оградить дощатыми стойками, прикрепленными к потолку гвоздями или штырями с проушинами. Если же расстояние над дверным проемом больше двух рядов гипсовых плит, то до возведения перегородки устанавливают дверную коробку, а перегородку в углах проема усиливают по обеим сторонам тонкой металлической сеткой или мешковиной на гипсовом растворе.

Гипсовые перегородки обычно опираются на два ряда кирпичной кладки, уложенной по гидроизоляции над основанием пола первого этажа, чтобы в перегородку не проникала почвенная влага.

Вверху, в месте примыкания перегородки к деревянным перекрытиям, по грани перегородки к накату перекрытия или к балке прибивают одну треугольную рейку затем зазор между перегородкой и потолком тщательно конопатят просмоленной паклей и прибивают с другой стороны перегородки вторую треугольную рейкуЭто позволяет повысить звукоизоляцию перегородки и погасить деформацию перекрытия.

РАЗДВИЖНЫЕ И СБОРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

В разделе «Интерьеры жилых квартир» настоящей книги рассмотрены варианты трансформации помещений внутри одной квартиры с помощью раздвижных перегородок и сборно-разборных комбинированных шкафов и антресолей.

Раздвижные перегородки делают из узких щитов или синтетических мягких материалов (на рамках), раздвигаемых «гармошкой» по направляющему профилю прикрепленному к потолку. Следует отметить, что раздвижная перегородка является важным функциональным элементом интерьера квартиры. Поэтому все части и детали раздвижной перегородки должны изготовляться на предприятиях и реализоваться как мебель или другая товарная продукция. Причем эта продукция должна быть высококачественной, с полным набором комплектующих элементов.

Если хозяева квартиры решили изготовить такую перегородку своими силами, то прежде всего необходимо быть уверенными в способности аккуратно сделать все ее узлы. Ведь конструкция раздвижной перегородки не совсем проста и требует тщательного исполнения каждой детали. Звенья должны быть выполнены без перекосов и способны двигаться без торможения.

Сначала надо тщательно продумать место установки раздвижной перегородки и определить ее размеры. Для этого рулеткой выверяют расстояние между стенами, где будет установлена перегородка, а также измеряют высоту от пола до потолка. Эти размеры будут основанием для определения числа звеньев перегородки.

Рассмотрим один из вариантов конструирования раздвижной перегородки (7.21).

Каждое звено состоит из двух брусков, которые выполняют функцию каркаса. Сечение брусков 40 X X 60 мм, их длина соответствует высоте помещения минус 100 мм. К брускам, расположенным большей стороной (в данном примере 60 мм) перпендикулярно оси перегородки, прикрепляют с помощью мебельных петель две пары полос шириной каждая 120—160 мм и длиной, равной длине бруска. Если высота помещения от пола до потолка 2,5 м, то длина брусков и полос получится равной 2,4 м.

Бруски изготовляют из сухой древесины хвойных пород — сосны или ели. Если бруски сделать из сырой древесины, то при высыхании они непременно покоробятся и конструкция будет неработоспособной.

Полосы для звеньев можно изготовить из клееной фанеры или из древесно-стружечной плиты. При этом полосы указанных размеров, как и бруски, должны быть заготовлены только с помощью циркулярной пилы. Бруски с лицевых сторон (в данном примере по 40 мм) фанеруются шпоном, облицовываются пластиком или просто покрываются мебельным лаком. Полосы также по всем граням фанеруются или облицовываются пластиком на эпоксидном клею. Двусторонняя фанеровка полос необходима не только с эстетической точки зрения, но и  как фактор,  предупреждающий их коробление.

Торцы полос, примыкающие к брускам каркаса, также фанеруются или отделываются пластиком. Другие же торцы полос, образующие «гармошку» звеньев, должны быть хорошо пропитаны клеем, так как они являются основанием для крепления мебельных петель.

Внутри каждого звена перегородки необходимо предусмотреть так называемые синхронизаторы — металлические «ножницы» по две штуки на звено, укрепляемые на расстоянии примерно 20 см от нижнего и верхнего контуров перегородки. Ножницы представляют собой две стальные полосы сечением 10X20 мм длиной по 300—400 мм. Верхние концы ножниц шарнирно, с помощью болтов и уголков, соединяют с брусками каждого звена перегородки, а нижние их концы, имея полукруглую форму, свободно скользят вверх-вниз по стальной пластине с желобом, укрепленной шурупами к брускам каркаса.

Подвеска перегородки относится к наиболее ответственной и сложной конструктивной операции, от которой зависят эксплуатационные качества передвигаемой системы.

Подвижная конструкция состоит из двух элементов: направляющей штанги рельса и тележки-каретки. Для направляющей штанги лучшим материалом является дюралюминиевый профиль в виде прямоугольной трубы с внешними размерами 60 X 80 мм и толщиной стенок не менее 5 мм. Профиль может быть и стальным, недостаток которого лишь его значительный вес. Длина направляющей штанги в оптимальном варианте должна соответствовать длине раздвигаемой перегородки, иными словами, если длина штанга до 4 м, то ее желательно делать в виде цельной конструкции, если же длина штанги более 4 м, то ее можно составить из двух элементов, например по 2,5 м.

Подвесную штангу, прежде чем прикрепить к потолку, нужно обработать следующим образом: по всей длине штанги, по большей стороне профиля (80 мм), с помощью фрезы пропиливают щель шириной 12 мм; на противоположной, большей стороне профиля, точно по продольной оси проделывают с помощью электродрели отверстия диаметром 6 мм через 500 мм. В таком виде штанга готова к применению, достаточно лишь отделать ее под дерево или покрыть масляной краской (в два слоя) в нужный для интерьера цвет.

Тележка-каретка состоит из двух соединенных в осях между собой роликов (стальных или пластмассовых) диаметром 35—40 мм. Ширина каретки (по внешним контурам роликов) — до 60 мм. Ось каретки представляет собой стальной стержень диаметром 8 мм, длиной до 60 мм; на концах этого стержня, как на одной оси, закрепляют ролики. Посередине осевого стержня прикрепляют (приваривают) вертикальный штырь подвески диаметром 8 мм, который, в свою очередь, соединен со стальной скобой подвески. Скоба подвески выполняется из полосовой стали сечением ЗХ 20 мм и длиной 120 мм. Эта полоса сгибается по краям под прямым углом так, чтобы внешний размер был равен ширине бруска каркаса раздвижной перегородки — 60 мм. В согнутых частях скобы просверливают отверстия диаметром 6 мм для крепления бруска каркаса. Итак, количество кареток с подвесными устройствами соответствует количеству брусков каркаса раздвижной перегородки, то есть раздвижная перегородка подвешивается за каждый брусок каркаса. Бруски каркаса крепят к скобе шурупами длиной 25 мм, диаметром 5 мм или лучше болтами диаметром 5 мм и длиной 70 мм.

Конструктивное решение подвесной системы показано на 7.21 а, б. Сборку раздвижной перегородки следует произвести следующим образом. К каждому бруску каркаса с двух сторон крепят с помощью мебельных петель две пары полос-складок. Затем между двумя брусками каркаса, образующими одно звено раздвижной перегородки, снизу и сверху крепят «ножницы»-синхронизаторы. После этого остается скрепить с помощью рояльных петель между собой полосы складок. Причем рояльная петля размещается в торцах двух смежных полос-складок. После сборки «ножницы»-синхронизаторы остались внутри каждого звена перегородки.

Немаловажным фактором в решении раздвижной перегородки является определение места стыковки отдельных частей перегородки. Если перегородка решена в виде одной ширмы при ширине до 2,5 м, то она, в зависимости от характера оформления интерьера, может сдвигаться или раздвигаться в ту или иную сторону. В том случае, когда общая ширина перегородки более 2,5 м, ее целесообразно разделить на две части, равные или разные по размерам в зависимости от вкуса или интерьерного решения. У торцов раздвижных частей перегородок вставляют дверные ручки, лучшими из которых являются ручки-шпильки пластмассовые или металлические.

Направляющую штангу подвесной конструкции укрепляют к потолку с помощью шурупов. Сначала во внутреннюю полость штанги-трубы с торцов вкладывают каретки-тележки так, чтобы в прорезь проходили вертикальные штыри подвесной конструкции. После этого направляющую штангу прикладывают к потолку по намеченной оси. При этом работают минимум два человека: один поддерживает штангу, другой вставляет через нижнюю прорезь штанги в отверстия шурупы и ввинчивает их с помощью отвертки непосредственно в конструкцию деревянного перекрытия. Если перекрытие железобетонное, то в потолке с помощью электродрели с победитовым сверлом сверлят гнезда глубиной до 60 мм и диаметром 12 мм. В гнезда вбивают деревянные пробки. Гнезда в потолке, естественно, выполнены по предварительной разметке, соответствующей расстояниям между отверстиями в направляющей штанге.

После закрепления направляющей штанги к потолку щель между ними затирается шпаклевкой, затем проверяется движение кареток-тележек, которые должны очень легко, без скрипа, ходить туда-сюда и, наконец, к подвесной конструкции каждой каретки подвешивается за каждый брусок каркаса передвижная перегородка.

К стенам, куда примыкают части сложенной «гармошки» перегородки, можно примкнуть специальные декоративные щиты, закрывающие с двух сторон «гармошку» и образующие своего рода карман для нее. При этом образовавшиеся своего рода вертикальные пеналы-карманы, конечно же, должны хорошо сочетаться с общим решением интерьера квартиры.

В порядке совета можно порекомендовать плотные резиновые или из искусственной кожи полосы шириной до 150 мм, которые располагаются внутри каждого звена по две штуки по всей высоте перегородки между двумя «ножницами» и крепятся к брускам каркаса. Эти полосы придают упругость и гибкость раздвижной перегородке.

Раздвижная дверь конструируется и изготовляется по такому же принципу, что и передвижная перегородка.

Итак, раздвижные перегородки можно отнести к перегородкам-ширмам, которые раскрывают по мере надобности внутреннее пространство двух, допустим, смежных помещений (смежной и общей комнаты) и вновь перегораживают их по тем же самым направляющим.

Если же проживающим в квартире захотелось произвести частичную перепланировку помещений в пределах капитальных, вертикальных конструкций, то им можно порекомендовать сборные перегородки-шкафы. Такие сборные перегородки представляют собой набор сборно-разборных комбинированных шкафов и антресолей, устанавливаемых в различных вариантах. Здесь следует отметить, что комбинированные шкафы и полки-антресоли, устанавливаемые до потолка, «раскрываются» лицевой тыльной стороной в смежные помещения, то есть необходима отделка всех элементов комбинированных шкафов и полок-антресолей с лицевой и тыльной сторон.

Фактически в указанных сборно-разборных комбинированных элементах шкафов, пеналов, полок-антресолей открытых, застекленных или глухих все стороны будут лицевыми, открытыми в смежные помещения. Даже боковые грани рассматриваемых элементов комбинированных шкафов должны быть также равнозначно отделаны.

ОКОННЫЕ БЛОКИ

Оконные проемы и проемы для балконных дверей заполняются оконными блоками и балконными дверями. Они подразделяются на две серии: С — со спаренными оконными переплетами и дверными полотнами; Р — с двойными раздельными переплетами и двойными полотнами.

Оконные блоки представляют собой конструкцию оконно-контурной коробки, в которую вставлены переплеты створок. Створки в одном оконном блоке могут быть неравными и равными. В блоках с неравными створками узкая створка используется как форточка для проветривания помещений. Оконные блоки с равными створками изготовляются с форточками и без них.

Оконные блоки со спаренными переплетами и дверные балконные блоки со спаренными полотнами делают с наплавами; с раздельными переплетами — с наплавами и без наплавов.

Оконные и балконные дверные блоки маркируют. Марка состоит из двух букв и двух двузначных цифр, обозначающих высоту и ширину проема в дециметрах. Например,* ОС — оконный блок со спаренными переплетами; ОР — оконный блок с раздельными переплетами;

Размеры оконных блоков как по высоте, так и по ширине кратны 100 мм. Высота проемов в жилых домах равняется 12М (120 мм) и 15М (1500 мм). Ширина проемов принята 5М, 9М, 12М, 14М, 15М, 18М, 21М.

Итак, если оконный блок имеет марку ОР-15-12, то это означает оконный блок с раздельными переплетами высотой 1500 мм и шириной 1200 мм и т. д.

В жилых домах приняты оконные блоки с одностворчатыми узкими переплетами высотой 863, 1163, 1463 и шириной 880, 1154, 1329, 1379, 1479, 2072 мм, а также окна с форточками^полустворками высотой 1163, 1463 и шириной 1154, 1329, 1479, 2072, 2172 мм.

Балконные двери имеют высоту 2198, 2389 и ширину 700 и 875 мм.

В оконных блоках (по периметру притвора в коробках) укладывают уплотняющие прокладки из пенополиуретана. Для этого в оконных коробках, в местах притвора наружных переплетов, предусмотрены специальные выемки. Указанные прокладки значительно снижают воздухопроницаемость оконных блоков.

На 7.22 показаны оконные блоки и сечения основных элементов. Оконные блоки собирают в сборном станке (вайме).

ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

Двери в жилых домах подразделяются на наружные и внутренние; по конструкции своей — на глухие и остекленные.

Наружные двери должны быть массивными и прочными. Лучшим материалом для их изготовления является дуб и лиственница, покрытые прозрачным лаком.

Внутренние двери ставят внутри квартиры и соединяют отдельные помещения. Они по направлению открывания делятся на правые и левые.

Размеры внутренних дверей принимают следующие: высота 197 см, ширина однопольных дверей — 60, 70, 80 и 90 см.

По конструктивному решению двери могут быть филенчатыми и щитовыми.

Филенчатые двери требуют при их изготовлении значительной затраты труда, пиломатериала повышенной сортности расходуется примерно в два раза больше, чем на двери щитовой конструкции. Поэтому такие двери делают реже. Щитовые двери прочны, формоустойчивы, гигиеничны, удобны в эксплуатации и обладают хорошими звукоизоляционными качествами. Поэтому такие двери наиболее распространены.

ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

В одноквартирных домах усадебного типа деревянные лестницы связывают по вертикали помещения двух смежных этажей. Нередко внутренние деревянные лестницы являются важнейшими элементами интерьера квартиры. Они удобны, легки, красивы и просты в изготовлении и установке. Для изготовления лестницы лучше применять древесину дуба, лиственницы и сосны.

Лестница состоит из следующих конструктивных элементов: опорных брусьев на отметках пола первого этажа, промежуточной площадки и пола второго этажа, маршев и перил (7.23).

Опорные брусья органически связаны с конструкциями перекрытий.

Марши составляются из двух косоуров (тетив) и ступеней. Ступени состоят из горизонтальной проступи и вертикального подступенка. Минимальное количество ступеней в марше — три, максимальное — 18. Марши чаще всего делают прямолинейными, так как они проще по конструкции и в изготовлении. Рекомендуемая ширина марша — не менее 90 см.

Деревянные перила должны быть высотой не менее 90 см по вертикали — от проступи до верхней закругленной поверхности поручня. Все элементы лестницы изготовляют только из сухого дерева. Для соединения досок вместо гвоздей следует применять шурупы, так как гвозди со временем расшатываются, крепление ослабевает, при ходьбе по лестнице появляются неприятные скрипы. Косоуры (тетивы) делают из досок толщиной 32—50 мм; проступи и лестничные площадки — из досок толщиной не менее 24 мм; подступенки — из досок толщиной 18 мм. Проступи укрепляют на боковых брусках 30 X 30 мм. Проступь при этом лучше вставлять в фалец. Марш для прочности примерно через три ступени в косоурах стягивают затяжкой-стержнем диаметром 12 мм, а всю лестницу к опорным брускам прочно закрепляют  с  помощью  стальных  уголков   и   шурупов.