Книги по строительству и ремонту

Строительство и оборудование индивидуального дома

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Застройщик, начинающий строительство дома или дачи собственными силами, обязательно будет иметь дело с материалами и изделиями из древесины, так называемыми пиломатериалами. Поэтому полезно знать свойства древесины разных пород, способы ее обработки, а также типы соединений деревянных конструкций.

Пиломатериал — это доски, полученные из бревен с двумя или более ровными параллельными поверхностями, различающимися не только породой дерева, но и видом поперечного разреза, способом обработки, природным качеством древесины.

Доски — обрезной и необрезной пиломатериал толщиной до 10 см, ширина которого больше двукратной толщины (204). У обрезного пиломатериала боковые стороны расположены под прямым углом к поверхности. Толщина дощатого пиломатериала составляет от 15 до 100 мм.

Чтобы при распиловке полотно не застревало в древесине, зубья поочередно изгибают в обе стороны — разводят. Благодаря этому место разреза древесины шире толщины полотна пилы (209). Для распи-ловки мягкой и влажной древесины применяют пилы с большой разводкой, твердой и сухой древесины — с меньшей. Пила с большей разводкой требует больших усилий, причем образуется пропил значительной щирины.

При распиловке древесину укладывают правой стороной вверх и риской обозначают место разреза. Затем доску располагают таким образом, чтобы отрезанная более короткая ее часть свободно свисала с подпорки. При отпиливании следующей части доски ее следует положить на подпорку. Пила находится под небольшим уклоном к горизонтальной плоскости (рис, 210). Если угол наклона больше, зубья будут выхва» тывать волокна древесины снизу и пропил не будет чистым. После заглубления пилы в древесину в том месте, где обозначен разрез, распиловку продолжают таким образом, чтобы линия разреза была перпендикулярна плоскости распиливаемой доски. Не следует1 сильно нажимать на пилу. Заканчивая работу, необходимо пилу держать свободно, замедляя движения и одновременно придерживая отпиленную часть доски рукой, чтобы не расщепились нижние волокна.

Строганием выравнивают грубую неровную поверхность древесины или обрабатывают ее начисто.   Для получения хороших результатов важно, чтобы отверстие в устье рубанка перед ножом было  как   можно меньше, а сам нож имел правильный  угол   разреза, который у обычного инструмента равен 45° (211). Выдвинув нож за линию плоскости подошвы рубанка, можно определить толщину стружки. Чтобы получить чисто оструганную доску, необходимо чуть выдвинуть нож за линию  плоскости   подошвы    рубанка. То же правило распространяется и на строгание твердой древесины. Во время работы рубанок касается поверхности лишь той гранью, которая находится перед устьем, а противоположной   (задней)    гранью    касается подошвы колодки рубанка (212). Эти грани с течением времени изнашиваются, поэтому подошву колодки необходимо править рубанком для чистовой отделки, настроенным на получение тонкой   стружки. Направление волокон древесины оказывает  влияние на качество строгания.

При строгании вдоль волокон (213) стружка получается длинной и тонкой (гладкой), против волокон — неровной; волокна древесины выдираются, обрабатываемая поверхность шероховатая. При строгании поперек волокон поверхность грубая, ее приходится дополнительно выравнивать строганием под углом 45° вдоль волокон.

При строгании торцовых поверхностей рубанок ведут плавно, наклонно; нож должен быть очень острым. Чтобы крайние волокна древесины не расщеплялись, ее строгают в направлении от краев к центру.

Долбление. Изделия соединяют между собой с помощью гнезд, канавок, пазов и т. д. Для этих работ применяют различные долота, стамески или пилы. Обозначают контуры гнезда и вычерчивают их на древесине по шаблону или угольнику. Если гнездо должно проходить сквозь древесину, его контуры обозначают и на противоположной стороне. Под древесину подкладывают прокладку, затем загоняют стамеску перпендикулярно направлению волокон в месте обозначения гнезда скошенной гранью внутрь  него.   То же самое выполняют с противоположной стороны, стараясь делать глубокие поперечные движения.

При выдалбливании сквозного гнезда начинают работу с одной стороны доски и продолжают до достижения глубины, равной половине ее толщины. Затем продолжают выдалбливание с другой стороны и заканчивают его здесь же, чтобы древесина снизу не расщепилась.

При выдалбливании пазов стамеску загоняют в материал попеременно нескошенной и скошенной гранями и ведут стамеску вперед до получения паза глубиной, равной половине толщины обрабатываемого материала, затем аналогичным способом продолжают выдалбливание с другой стороны. Ход работы показан на 214.

Сверление. При обработке древесины сверлят цилиндрические сквозные отверстия до тех пор, пока острие сверла не покажется с другой стороны материала (215). Сверло вынимают из отверстия, материал поворачивают на 180°, острие сверла снова вставляют в отверстие и заканчивают работу. Таким способом можно избежать расщепления древесины. Для просверливания некоторых отверстий одинаковой глубины, но не сквозных, пользуются сверлом с металлическим упором.

Нагельное соединение. Некоторые плотничные соединения древесины выполняют при помощи нагелей. Диаметр сверла должен быть пропорционален толщине соединяемой древесины; обычно выбирают диаметр, равный 1/2—1/8 толщины нагелей. Нагели могут быть шести- или восьмигранными конусообразной формы, изготовленными из прочной древесины с прямым волокном.

Гвоздевое соединение. Для быстрого соединения двух или нескольких деревянных деталей пользуются гвоздями. Обычно применяют строительные гвозди с утапливаемой шляпкой с насечкой на ней, причем, как правило, стальные, в исключительных случаях — латунные (216). Длину гвоздей выбирают с учетом толщины доски; эта длина должна быть больше толщины материала в 2,5—3 раза. В верхней части гвоздя (около шляпки) имеются канавки для повышения сопротивления выдиранию. В сухой древесине гвоздь держится лучше, чем во влажной. Гвоздь, забитый перпендикулярно направлению волокон древесины, держится лучше, чем забитый вдоль волокон (в торцовую поверхность). В торцовую поверхность деревянных деталей для повышения прочности соединения гвозди забивают наклонно.

При забивке гвоздей диаметром более 5 мм необходимо обращать внимание на то, чтобы древесина не расщеплялась. В этом случае целесообразно предварительно просверлить отверстия на глубину, равную половине длины гвоздя, сверлом диаметром на 1—2 мм меньше его толщины. В некоторых случаях для предотвращения расщепления древесины пользуются гвоздями с затупленным концом. Если применяются гвозди, длина которых больше толщины соединяемых деталей, можно выступающий с другой стороны детали конец гвоздя загнуть в направлении волокон древесины (см. 189,6). Гвозди выдергивают клещами или плоскогубцами; иногда иод захваты плоскогубцев помещают деревянную прокладку, чтобы не повредить обработанную древесину (рис.217).

Винтовое соединение прочнее гвоздевого, его легко разобрать без повреждения деревянных частей. Винты изготовляют в соответствии со стандартом с полукруглой, утапливаемой и линзообразной головками.

Последние снабжены надрезом для отвертки, цилиндрическим подголовником и острием с резьбой. Винты ввинчивают в заранее просверленное отверстие, диаметр которого должен быть меньше диаметра самого винта. Для просверливания отверстий применяют бур конической формы; такую же форму имеют винты. Их не следует забивать молотком, такое соединение непрочное. Острие отвертки должно быть ровным и не очень острым (218). При монтаже с применением большого числа винтов отвертку крепят к коловороту. Винтовое соединение торцовых поверхностей отличается меньшей прочностью, чем соединение продольных частей древесины.

Обработка рашпилем и напильником. Для грубой обработки некоторых деревянных деталей применяют рашпили (напильником пользуются для более тонкой обработки), которыми снимают более толстый слой древесины. Плоская сторона рашпиля используется для обработки ровных поверхностей, полукруглая — закругленных. Рашпиль держат двумя руками наклонно к направлению волокон и передвигают вперед (219). Небольшой напильник во время работы держат только правой рукой, придерживая сверху указательным пальцем (220). Во время работы не следует сильно нажимать на инструмент.

14.2, Способы соединения деревянных конструкций

Для соединения деревянных деталей обычно применяют древесину, сталь и клей.

Деревянные соединительные детали — шипы (клинья), шпонки, нагели (круглые шипы),колодки (пробки), накладки (рис.221).

Шипы изготовляют из твердой древесины; в зависимости от числа скошенных боковых граней шипы могут быть односторонними или двусторонними со скосом, равным 1/6—1/10 ширины. Их применяют для дополнительного крепления соединяемых деревянных деталей, загоняют в заранее вырезанные пазы клиновидной формы по одному или по два, причем узкие концы шипов находятся один против другого (222).

Дубовые колодки служат для предотвращения взаимного смещения деталей, а при применении деревянных решеток — для передачи поперечного усилия с одной детали на другую. Колодки имеют квадратный, продолговатый профиль или профиль типа ласточкина хвоста с параллельным или перпендикулярным расположением волокон древесины относительно соединяемых деталей. Чтобы колодки выполняли свою функцию, необходимо вырезать для них углубление основание, размеры которого должны точно соответствовать размерам колодки; они должны плотно сидеть в выемке. Прочность соединения можно повысить стальными болтами, которые следует подтягивать по мере высыхания древесины. Минимально допустимая высота колодки равна 4 см, максимальная — 1/5 толщины соединяемых деревянных деталей.

Накладки изготовляют из того же материала, что и конструкцию, т. е. из мягкой древесины. Их применяют при наращении деревянных деталей или там, где по конструктивным соображениям необходимо выровнять толщину деталей. Длина накладок равна 6— 8-кратной толщине деталей, а толщина — половине толщины соединяемых деталей. Накладки крепят металлическими болтами или соединяют гвоздями с частичным или полным утапливанием головки или шляпки.

Шпонки — тонкие дубовые штыри, вставляемые в пазы между двумя соседними досками при их поперечном соединении (в ширину). Само по себе соединение не является непрерывным, поэтому его необходимо сбить или соединить винтами с поперечной деревянной деталью. Толщина шпонки равна 1/3, а ширина — до 2/3 толщины доски. Шпонки можно располагать с промежутками или непрерывно.

Стальные соединительные детали — скобы, гвозди, ерши, шипы, винты, накладки, затяжки и шпонки.

Плотничные скобы (223, а) прямоугольного сечения 5x25—15X30 мм, квадратного сечения 15х Х15—20X20 мм или круглого диаметром 15—30 мм имеют длину 20—40 см; длина загнутых концов 6— 10 см; они должны быть заострены и слегка раздвинуты, чтобы при забивке соединение было стянуто. Целесообразно применять скобы для соединений, испытывающих напряжение при растяжении. Если соединение испытывает напряжение при сжатии, скоба может ослабнуть. Различают скобы обыкновенные, односторонние или крестообразные.

Строительные гвозди круглого сечения с потайной шляпкой и насечкой на ней показаны на 223, б. Размеры определяются параметром (толщиной) стержня, умноженным на длину гвоздя (мм): от 1,8X32 до 9 + 250 мм и более. Гвоздевое соединение будет прочным, если 1/3 длины гвоздя будет равна толщине деревянных деталей при забивке гвоздя на 2/3 его длины. Чтобы прибить доску толщиной 2 см, выбирают гвоздь длиной б см при условии, что основание прибиваемой доски имеет толщину по крайней мере 4 см.

При гвоздевом соединении действует правило: лучше применять меньше длинных гвоздей, чем больше коротких. С точки зрения несущей способности для получения прочного гвоздевого соединения необходимо минимум четыре гвоздя. Гвозди лучше забивать поперек волокон древесины. Во влажной древесине гвозди держатся хорошо, но после ее высыхания легко вынимаются. И все же лучше выбирать сухую древесину, которая примерно на 1/3 легче влажной. Если гвоздь забивают в твердую древесину, его острие смазывают маслом, мылом или воском; в этом случае он легче входит в материал. Если древесина расщепляется, можно, ударяя слегка молотком по гвоздю, затупить его конец и таким образом уменьшить или предотвратить расщепление.

Ерш (223, г) — особый вид гвоздя, один конец которого заострен, а на другом имеется пята с отверстием для гвоздя или шурупа. Длина ершей 65— 200 мм. Их применяют для крепления деревянных оконных или дверных коробок к кладке.

Болты (223, в) имеют головку шестигранной или квадратной формы и на противоположном конце резьбу, на которую надевается шестигранная или квадратная гайка. Под головку и гайку, если они непосредственно касаются древесины, помещают круглую прокладку. Болты могут быть стяжными, обеспечивающими точечное соединение без врубки. Минимальный диаметр болтов 10 мм, поэтому их применяют для соединения деревянных деталей большого сечения.

Круглые шипы. (224, а) — стальные полые стержни диаметром 8—16 мм, один конец которых имеет коническую форму для облегчения установки в заранее подготовленное отверстие.

Анкерные штыри (224, б) напоминают болты, но без головки; один конец стержня расширен и снабжен пальцем, предохраняющим штырь от выпадения из древесины.

Накладки (224, б), изготовленные из полосовой стали толщиной 30—50X5 мм и более, используют для упрочнения соединения или как прокладки под головки и гайки болтов.

Затяжки (224, г), изготовленные из стали круглого сечения, воспринимают растягивающие усилия деревянных конструкций. Они состоят из двух взаимосвязанных частей и затянуты винтом с двойной гайкой с левой и правой резьбой.

Стальные шпонки имеют квадратную или круглую форму, через отверстие посередине проходит болт. Хомуты вместе с болтом передают усилия от одной детали к другой без применения врубки. Хомуты применяют и для соединения деревянных стропильных ферм больших размеров. При проектировании хомута исходят из максимального усилия, которое он способен передать. Распространены квадратные хомуты размерами 100X100 и 130X130 мм; их изготовляют из листовой стали толщиной 1,3 и 1,5 мм; круглые хомуты из листовой стали толщиной 1 и 1,3 мм имеют диаметр 50, 70 и 95 мм. На 224, <5 показаны выступы на поверхности хомутов — своего рода зубья для врезки в древесину. С точки зрения несущей способности соединение хомутами наиболее эффективно. Клеи обеспечивают прочное соединение деревянных деталей, которое может быть выше прочности собственно древесины. Клеевые соединения должны быть относительно гибкими и обладать стойкостью к атмосферным воздействиям, плесени, грибам и т. д.

Различают три основных вида плотничных соединений: продольную вязку, поперечную вязку, усиление деревянных деталей.

Продольная вязка (соединение горизонтальных балок) производится двумя способами: примыканием и наращением. Оба вида соединения могут быть дополнены оковкой или применением накладок. Соединение примыканием — простой вид плотничного соединения. Оно применяется там, где под балку подведены опоры по всей ее длине, например у подстропильных брусьев, или там, где опоры подводятся хотя бы частично. И в том и в другом случае подведение опор — необходимое условие применения этого вида соединения.

Соединение примыканием может быть стыковым, наклонным (косым), с лобовым упором в шип или в виде ласточкина хвоста. Для предотвращения выпучивания балки при нетиповом соединении примыканием применяют скобы, которые загоняют в балки сверху или с обеих сторон. Скоба должна быть достаточно длинной, чтобы глубже входить в соединение. При забивке скобы возникает опасность расщепления древесины в конце балки; в этом случае скоба не выполняет своего назначения.

Вместо плотничных скоб можно применять накладки, которые также предотвращают выпучивание балок. Накладки могут быть деревянными или стальными, одно- или двусторонними, присоединяемыми или утапливаемыми, с шипами, шпонками и т. д. С каждой стороны накладку крепят двумя болтами. Прочность соединения возрастает с увеличением ее длины, однако пропорционально удлинению накладки возрастает и число болтов, но прочность соединения в этом случае не возрастает, поскольку не используется прочность стали.

В тех случаях, когда опирание балки меньше или когда нельзя подвести под нее опору в месте соединения, применяют соединение (225), выполняемое различными способами: прямое соединение вполдере-ва с прямым стыком, соединение по типу прямого стыка с лобовым упором, с зубом, со шпонками и т. п. От бокового сдвига соединение предохраняется двумя дубовыми шипами круглого или квадратного (восьмиугольного) профиля, устанавливаемыми по диагонали на расстоянии, равном 1/3 его длины. Деревянные шипы можно заменить (при применении балок, испытывающих воздействие больших нагрузок) стальными болтами. При высыхании древесины они не выпадают и могут быть вновь затянуты.

Вертикальное наращение опор называется присоединением. В большинстве случаев торцы наращиваемых опор зажаты, поэтому соединение является простым. Опасность возникает в том случае, когда приходится иметь дело с более длинными и Особенно с более тонкими опорами, которые могут испытывать напряжение при продольном изгибе. Необходимо очень тщательное выполнение соединения.

Соединение встык — обычное соединение для опор из круглого пиломатериала или из брусьев. От бокового сдвига соединение предохраняется плотничными скобами. Вместо скоб можно использовать накладываемые или частично утапливаемые две или три деревянные накладки. Их соединяют с опорами минимум двумя болтами, ввинчиваемыми с каждой стороны; для выполнения всего соединения необходимо четыре болта (226).

Другим способом соединения опор является наращение с вертикальным замком (227), простым или со сквозным шипом. Длина замка должна быть равна 2—-3 диаметрам балок опоры. От бокового сдвига торцы замка предохраняются скобами; этот способ применяют там, где опасность бокового сдвига опоры меньше.

Поперечная вязка может производиться различными способами: например, вязка шипом, угловая врубками (замком), косым шипом, зубом, врезка и т.д.

Вязку шипом применяют если одна балка заканчивается рядом с другой. Основным элементом этого соединения является шип —выступ на торцовой поверхности балки, соединяемой с другой балкой (опорным брусом), в которой предусмотрено гнездо дяя шипа. Ширина его равна 1/3 ширины балка, длина 1/4—1/2 высоты балки. Глубина гнезда должна быть на 1 см больше длины шипа, чтобы соединяемые балки хорошо прилегали одна к другой.

Правоугольное шиповое соединение осуществляют при помощи шипов двух видов — среднего и бокового. Средний служит для соединения элементов примерно одинаковой толщины; боковой применяется там, где глубина элементов неодинакова. На 228 показаны некоторые типы правоугольного шипового соединения. Гнездо никогда не вырезают поперек волокон древесины.

Косое шиповое соединение выполняется так же, как и правоугольное, т. е. со средним и боковым шипом.. Косые шипы используют при соединении наклонных элементов с горизонтальными. Иногда соединение косыми шипами дополняют врубкой простым зубом (шипом) или двойной рубкой. Шип можно вырезать таким образом, чтобы его торец был срезан под прямым углом по направлению к опорному брусу или под углом, который делит пополам внешний тупой угол, образованный обоими элементами

Угловая вязка врубками. Там, где в конструкции обе горизонтальные балки перекрещиваются или один конец балки заканчивается рядом с другим, применяют плотничные соединения, называемые угловой вязкой врубками (замком) или пересечением вполдерева. Нижняя балка всегда несет верхнюю, поэтому последняя при необходимости может быть более ослабленной, чем нижняя несущая. Следует придерживаться такого правила: никогда не соединять в одном месте более двух балок.

Суть пересечения вполдерева   заключается в том, что в месте соединения в балках делают вырезы и их соединяют таким образом, чтобы образовался замок. Пересечение вполдерева может быть полным и частичным. При полном пересечении верхняя и нижняя лицевые поверхности обеих балок должны находиться в одной плоскости. При частичном пересечении внол-дерева в каждой балке делают вырез глубиной менее 1/2 ее высоты. Затем обе лицевые поверхности смещают по высоте (230, а, б).

Могут возникнуть два случая, когда балки пересекутся или когда одна балка окажется рядом с другой в месте соединения. В последнем случае соединение оформляется в виде замка — одно- или двустороннего типа ласточкина хвоста (230, в, а). На рисунке показано соединение, дополненное утапливанием, которое обычно производят на глубину, равную 1/6 ширины балки. Иногда при этом применяют защитный слой (покрытие), который закрывает торцовую поверхность замка (230,5). Чтобы балки не смещались по шву, последний укрепляют круглыми шипами (230, е).

Пазовое соединение обеспечивает минимальную потерю несущей способности балок. В одной из балок выполняют небольшое углубление (паз), в которое вставляют косой шип высотой, равной приблизительно 1/8—1/6 высоты балки. Иногда нет необходимости делать углубление для косого шипа на другом конце балки (231, а). На 231 показаны некоторые типы пазов. Пазовое соединение применяют при вязке элементов несущей конструкции крыши, например при присоединении затяжки и крепления подстропильного бруса, прогона, опоры, деревянных ферм и т. п.

Вязка зубом. Вертикальную балку соединяют с горизонтальной, когда обе. они неразрезные. Сплошную вязку зубом применяют, при соединении несущей конструкции крыши с прогоном и с подстропильным брусом. Пазовое соединение выполняют следующим образом. В расположенной под углом балке вырезают небольшое седло на 1/3 высоты наклонной балки (232). С его помощью наклонная (стропильная) балка должна сесть на верхнюю плоскость горизонтальной (прогонной) балки. Соединение предохраняется от сдвига угловой стропильной скобой длиной 21 см.

Врезка. Под этим типом соединения понимают соединение наклонной балки с горизонтальной, если она заканчивается в месте соединения обеих балок. Примером может служить соединение стропила в разжелобке несущей конструкции покрытия (233).

Усиление деревянных элементов. Если требуется повысить несущую способность балок, но нельзя применять большие сечения, обе балки соединяют вместе таким образом, чтобы они работали как один элемент. Ошибкой было бы полагать, что таким путем можно вдвое увеличить несущую способность балок, поскольку может возникнуть взаимное смещение соединяемых элементов, сдвиг или выпучивание. С целью увеличения несущей способности балок их укладывают в виде решетки. Следует как можно прочнее соединить их, например, винтами, скобами, хомутами различного типа и их комбинацией. Способ соединения определяется видами решетки

Усиление опор. При дополнительном воздействии больших нагрузок следует усилить опоры путем увеличения их толщины в 2—4 раза. Здесь также необходимо обеспечить надежное соединение всех элементов. Временные опоры можно усилить, присоединяя их одну к другой или соединяя плотничными скобами. Последние забивают под углом 45°, причем с одной стороны — в одном направлении, а с другой стороны — в противоположном направлении. Важно обеспечить хорошее соединение опор с конструкцией для надежного статического взаимодействия всех элементов.

Растворы подразделяют на кладочные и штукатурные. Обычно раствор состоит из вяжущего материала (известь, цемент) и заполнителя (песок). Он не должен содержать вредных примесей (глина, трава, корни и т. д.). Для повышения прочности и удобоукладываемости раствора в него вводят различные добавки и пластификаторы. Если для кладочного раствора пригоден карьерный песок, то для штукатурного требуется просеянный речной песок (235).

Раствор обычно замешивают в ящике или корыте. Вначале наливают воду, затем кладут в нее известь и размешивают до получения известкового молока, после чего добавляют необходимое количество песка. Можно приготовить раствор из сухого вяжущего материала, при этом необходимо тщательно перемешать сухие компоненты и затем понемногу добавить воду, постоянно помешивая до получения раствора нужной консистенции. Раствор нормальной консистенции не выливается при наклоне емкости до 40°.

До того как приступить к приготовлению раствора, нужно определить потребность в нем и соотношение компонентов смеси. Например, соотношение 1:4 означает, что на одну часть вяжущего вещества (цемент, известь) приходятся четыре части песка.

Соотношение вяжущего материала и заполнителя. Количество песка измеряют его объемом в кубических метрах. При влажности 3—4 % плотность свободно насыпанного песка составляет 1100—1500 кг/м3. чоличество извести измеряют также в объемных единицах. Плотность известкового теста равна 1320— 1380 кг/м3; оно содержит 54—60 % воды. Плотность свободно насыпанной извести-пушонки 400—600 кг/м3,

Растворы для штукатурки. Главным компонентом в них является чистый и мелкозернистый песок. Доля посторонних примесей не должна превышать 5 %. Из песка с примесью глины при меньшем расходе вяжущего вещества получается более пластичный раствор, с которым удобнее работать, однако после высыхания штукатурка покрывается трещинами.

Зернистость песка имеет определяющее значение для качества и долговечности штукатурки. Сильно мелкозернистый песок требует большого расхода вяжущего материала, раствор становится «жирным», образуются трещины, которые повышают водопроницаемость внешнего штукатурного слоя.

Известковый раствор из воздушной    извести или извести-пушонки применяют  главным    образом    для внутренней отделки стен и потолка.   Самое    распространенное соотношение   смеси — 1:3.    Известковый раствор из природной гидравлической извести (гашеной или молотой)    используют для внешнего и внутреннего штукатурного слоя, подверженного воздействию влаги. Раствор из молотой гидравлической извести затвердевает быстрее, чем из гашеной. Его готовят из расчета   250 кг   гидравлической   извести на  1 м3 песка. Для кладки зимой удобен раствор,    приготовленный из искусственной молотой гидравлической извести, которая быстро гидратируется. Такой   раствор очень быстро схватывается. Для штукатурки он непригоден, потому что после схватывания становится плотным и воздухонепроницаемым. Известковый   раствор для отделочной штукатурки   замешивают из мелкого просеянного речного или карьерного песка крупностью зерен до 1,25 мм и известкового теста из гашеной воздушной извести. На 1 м3 песка требуется 140— 210 кг извести. Такой   раствор    применяют для внутренней отделки штукатуркой, а для наружной и внутренней отделки, подверженной   воздействию   влаги,   готовят раствор из расчета 250 кг гидравлической извести на

1 м3 песка.

В цементно-известковом растворе содержание цемента зависит от назначения раствора. Обычно его применяют для внешней, но иногда и для внутренней отделки, если она подвержена большему износу. Для оштукатуривания по проволочной сетке раствор замешивают в пропорции 120—140 кг извести и 50 кг цемента на 1 м3 песка. Отделочный цементно-известковый раствор для накрывочного наружного штукатурного слоя получают добавлением 100 кг цемента в 1 м3 известкового раствора.

Цементный раствор для набрызга замешивают из расчета 200 кг цемента и 100 л известкового теста на 1 м3 песка.

При ручном' перемешивании раствора удобнее смешать сначала цемент с песком в сухом виде до получения однородной по цвету смеси, а затем добавить

воду.

Для заделки швов применяют цементный раствор, содержащий 450 кг цемента на 1 м3 мелкозернистого песка крупностью зерен не более 1,25 мм, а для повышения пластичности добавляют немного известкового теста. Для расшивки швов кирпичной кладки готовят раствор, состоящий из 350 кг цемента и 35 кг извести на 1 м3 песка. Для расшивки швов цоколя из каменной кладки замешивают раствор, содержащий 140 кг извести и 50 кг цемента на 1 м3 песка. Для расшивки швов цоколя из твердого и средней твердости камня, подверженного частому воздействию дождя, нужен более жирный раствор (140 кг извести и 120 кг цемента на 1 м3песка).

Гашение комовой извести. Комовую известь гасят водой сразу лее после приобретения, чтобы избежать гашения ее на воздухе. Выкапывают яму размером 150x200x150 см. При слабом и рыхлом грунте ее обязательно укрепляют досками, в том числе кромку, чтобы в яму не попадала грязь. Для гашения 100 кг комовой извести требуется емкость вместимостью 0,25 м3 извести и 250—300 л воды. Известь молено гасить в деревянном ящике, так называемом твориле (236) шириной 150 и длиной 200—250 см. Гашение выполняют в три приема. Большие куски извести разбивают молотком, затем в творило заливают воду так, чтобы куски извести были залиты примерно наполовину. Смесь воды с известью постоянно перемешивают и постепенно добавляют воду, пока известь полностью не погасится, после чего известковое молоко пропускают через сито и направляют в яму.

При гашении извести нулено работать в защитных очках и спецодежде, так как в процессе гашения известь нагревается и может вызвать ожоги. Известковое молоко в яме постепенно теряет воду, которая уходит в землю. Известь густеет до состояния известкового теста, годного для приготовления известковых и сложных растворов.

Небольшое количество комовой извести гасят в ящике для раствора, в тачке и т. п., а известковое молоко выливают в бочку.

Известковое   тесто молено сразу же использовать для приготовления   кладочного    раствора, тогда как для штукатурного раствора оно должно быть выдержано в течение месяца. Известь-пушонка применяется для приготовления кладочного раствора и для получения известковых и сложных штукатурных растворов. Известь очень   мелкого   помола    можно   сразу использовать для приготовления штукатурных растворов. Если же она обычного   помола, то из нее нужно получить известковое тесто.   Молотая   негашеная известь используется   для    приготовления    кладочного раствора, а для штукатурного раствора ее нужно выдерживать от 1 до 4 недель в зависимости от крупности помола (при очень мелком помоле достаточно одной недели). Гидравлическая известь — это негашеная известь светло-зеленого цвета, внешне похожая на цемент. Ее применяют для   приготовления    кладочных растворов в зимнее время, потому что при ее гашении выделяется тепло. Для штукатурных   растворов гидравлическую известь используют вместо цемента. Так же, как и цемент, она твердеет без доступа воздуха и

под водой.

Приготовление бетонной смеси. Бетонную смесь готовят из цемента, щебня или гравия, песка и воды. Обычно в качестве вяжущего вещества применяют цемент. Самым распространенным является портландцемент, который выпускают нескольких марок: 300, 400, 500, 600 и т. д. Из-за быстрых сроков схватывания его нужно использовать в течение 1—2 ч. Для строительства небольших домов вполне пригоден портландцемент марок 300 и 400 (как для устройства фундаментов, так и для приготовления кладочных растворов и изготовления блоков и железобетонных конструкций),

Шлакопортландцемент выпускают трех марок: 200, 300 и 400. При строительстве небольших домов обычно применяют шлакопортландцемент первых двух марок по тем же причинам, что и портландцемент. Шлакопортландцемент лучше сопротивляется вредному влиянию грунтовых вод, поэтому его используют главным образом для возведения фундаментов, кладки стен подвалов и изготовления шлакобетонных блоков. Шлакопортландцемент схватывается медленнее, чем портландцемент, что усложняет процесс, особенно при бетонировании в зимний период.

Обычно цемент фасуют в бумажные мешки, которые нужно складировать в закрытом сухом помещении; между мешками и стеной оставляют зазор для вентиляции. Хранить цемент долго не следует: впитывая влагу из воздуха, он быстро твердеет. Для длительного хранения его нужно упаковать в полихлорвиниловые мешки или тщательно завернуть в пленку.

Цемент после месячного хранения теряет 10 % прочности, после трех месяцев—до 20 %, после шести — до 30 %, после года — до 40 %, а после двух лет — более 50%. Если комки затвердевшего цемента мягкие и рассыпаются от легкого сжатия, то его еще можно использовать.

Заполнителем бетона служит песчано-гравийная или песчано-щебеночная смесь. Качество заполнителя существенно влияет на прочность, бетона. Для обычного бетона применяют гравий крупностью зерен до 80 мм, для железобетона — до 30 мм. Песок не должен содержать загрязнений. Наличие примесей в песке определяют так: небольшую порцию песка засыпают в бутыль с водой и тщательно перемешивают встряхиванием. Если через 24 ч жидкость остается чистой или слегка мутной, то песок качественный; если же вода сильно помутнела, а затем на поверхности песка осел слой грязи, то песок непригоден для растворов.

Песчано-гравийная смесь должна содержать зерна разного размера, тогда бетон получается густой и прочный, кроме того, экономится вяжущий материал— цемент. Пустоты между крупными зернами должны заполняться мелкими зернами, а если их в смеси нет, то щели заполняются цементом, что приводит к увеличению его расхода. Наилучшее соотношение для обычного бетона: 30—45 % песка с зернами до 5 мм и 55— 70 % гравия с зернами 5—80 мм. Другими словами, соотношение песка и гравия (щебня) в смеси составляет 1 : 1,2, а для гальки — 1:2. Так как в природном гравии компоненты обычно содержатся в обратной пропорции (2: 1), то в него нужно добавлять дополнительно щебень или гальку.

Вода для приготовления бетонной смеси должна быть чистой, без запаха, не содержать хлора, масла, агрессивных веществ и т. д. Если бетонную смесь готовят в теплое время, лучше использовать холодную воду, чтобы бетон не схватывался слишком быстро. Зимой лучше применять теплую воду, подогретую до 40СС, чтобы бетонная смесь успела схватиться до того как замерзнет.

Воду в бетонную смесь нужно вводить в определенном количестве, так как при избытке ее прочность бетона снижается. Чем больше в смеси цемента, тем больше должно быть воды. На 1 м3 бетона требуется около 125 л воды. О том, достаточно ли в смеси воды, можно узнать простым способом. Если сжать в ладони порцию правильно замешанной бетонной смеси, то она примет определенную форму, а на ладони останется немного цементного молока.

Бетонную смесь готовят на стройке преимущественно в бетономешалках; это ускоряет процесс, и придает бетону соответствующую прочность. В бетономешалку с наклонной осью нужно сначала всыпать более крупный щебень или гравий с водой, чтобы промыть и очистить барабан. Затем в него загружают щебень, песок, цемент и после кратковременного перемешивания добавляют воду. В бетономешалках с наклонной осью перемешивание длится не более 2 мин, с горизонтальной осью — около 1 мин. При замешивании бетонной смеси вручную вначале тщательно перемешивают сухую смесь (237).

После превращения песчано-гравийной смеси в однородную массу ее осторожно обрызгивают водой, чтобы из смеси не вымыть цемент. После добавления воды ее перемешивают' два-три раза до равномерного увлажнения. Бетонную смесь нельзя замешивать на земле, чтобы в нее не попали глина, трава и другие вредные примеси.

Для перемешивания вручную нужно изготовить щит из досок и уложить его на выровненный грунт либо на почозья. Все доски щита должны быть одинаковой толщины,   чтобы за них не цеплялась  лопата.

Перед началом замешивания бетона следует определить соотношение компонентов смеси и способ их дозирования.

Часто в качестве единицы измерения объема применяют тачку или ведро. Однако лучше из досок изготовить раму с внутренним размером 1x1 ми высотой 20 или 25 см и уложить ее на деревянный настял. Такая рама вмещает 0,2 или 0,25 м3 песчано-гравий-ной смеси. После заполнения раму снимают, а в центре этого объема делают углубление, куда насыпают соответствующее количество цемента. Бетонная смесь должна быть использована в течение 2 ч.

Готовую бетонную смесь укладывают з траншею или опалубку и уплотняют трамбовкой. Хорошо уплотненный бетон обладает повышенной прочностью и долговечностью. Нельзя уплотнять бетон лопатой или по-лутерком. Оставшийся готовый бетон следует прикрыть от солнца, на следующий день полить водой и поливать затем каждый день в течен-ие 5 сут. Бетон, уложенный зимой, необходимо утеплить во избежание преждевременного охлаждения и замерзания. Во время морозов бетонирование лучше не выполнять, поскольку это требует дополнительных материальных затрат (химические добавки, подогрев воды и песчано-гравийной смеси и т. д.).