Книги по строительству и ремонту

Наш дом

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

При современной интенсификации труда, научно-техническом прогрессе, информационной нагрузке, которые испытывает человек, большое значение в восстановлении его сил имеет правильно сплаиированное жилище, оснащенное новейшим санитарно-гигиеничеким оборудованием. Ежегодный отпуск, который мы стараемся провести на природе, не может обеспечить запас бодрости и сил па весь год, если его не сочетать с ежедневными гигиеническими процедурами, обеспечивающими нервное и физическое расслабление по вечерам и взбадривающими организм утром, перед началом трудового дня.

Киевским НИИ общей и коммунальной гигиены им. А. Н. Мар-чсева установлено, что многие, кроме обычных ежедневных гигиенических процедур, выполняют в домашних условиях и профилактические мероприятия: принимают «морские» и хвойные ванны, делают в ванне гимнастику, массаж и т. п. В квартире ставят вело-тренажер, шведскую стенку, гребной аппарат. Люди стремятся по иозможности благоустроить и украсить свою ванную комнату, которая, несмотря на ее довольно скромные размеры в современной квартире, превратилась в «ячейку здоровья», чему и соответствует содержание латинского слова «санитария» sanitas — здоровье.

САНУЗЛЫ

Есть два типа санузлов — совмещенный и раздельный. В малометражных квартирах, построенных в 60-х годах, устанавливали малогабаритные сантехнические приборы: чугунную эмалированную панну длиной 150, шириной 70 и высотой 60 см, умывальник «Утро» размером 52X42 см с закругленными бортами, единым смесителем I- поворотным носиком (на ванну и умывальник) и гибким шлангом для душа; унитаз тарельчатый с высокорасположенным бачком «Эврика». Размеры совмещенного санузла в этих квартирах составляют 153Х 189 см, раздельного—153Х 140 см (ванная) и 75(80)X 120(140) см (туалет).

В кирпичных 5-этажных домах стены в санузлах из шлакобетонных блоков толщиной 10 см. В панельных 5-этажных домах серии 1—480 санитарные узлы сделаны в виде кабины прямо на заводе, откуда их привозили на стройку уже с оборудованием. Стенки в этих кабинах железобетонные или армоцементные (арматурная сетка и слой цементно-песчаного раствора без гранитной щебенки), толщиной всего 4 см.

Совмещенные санузлы через фрамугу сообщаются с  кухней. I Вентиляция осуществляется самотеком, без побуждения, грязный воздух вытягивается в вентиляционные каналы кирпичной или бетонной канальной стены. Иногда ванная вентилируется через туалет с помощью горизонтального жестяного короба под потолком.

В малометражных квартирах старого типа ванна установлена торцом ко входу, поэтому в помещении размером 153 X 140 см между стеной и бортом ванны остается проход шириной не более 70 см. Здесь нельзя разместить стиральную машину, иначе закроется подход к умывальнику.

В квартирах, построенных после 1971 года, ванны уже большие, 170X75 см, и установлены у противоположной от входа стены.

Размер ванной комнаты увеличен до 173Х 150 см, в результате чего появилось место для стиральной машины. Совмещенный санузел имеет размеры 200 X 173 см.

В ванной устанавливается тот же овальный умывальник «Утро», на полочке которого смонтирован смеситель типа «елочка» с расходящимися под углом 45° рукоятками горячей и холодной воды. Поворотный носик излива расположен низко над чашей умывальника, что удобно для мытья рук, но неудобно для умывания.

Обычай установки на умывальник настольного смесителя с низким изливом позаимствован в тех странах, где сохранилась привычка умываться из наполненной водой емкости. Там выпуск умывальника закрывают пробкой на цепочке, а холодную и горячую воду смешивают в самой чаше умьшальника. Вода расходуется очень экономно. У нас же принято умываться под проточной водой и для этого удобнее смеситель настенный, с высоким изливом.

В кирпичных домах все вертикальные инженерные трубопроводы холодной и горячей воды, канализационные стояки размещаются в глубокой нише, которую закрывают деревянным или фанерным щитом. Горизонтальные подводки к приборам проложены открыто. В панельных домах закрытых ниш нет и все трубы размещены открыто, в туалете, за унитазом. Их также можно закрывать щитом с дверками, о чем будет сказано ниже.

ЧЕМ ОБОРУДОВАТЬ САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ?

Этот вопрос возникает у двух категорий людей. Первая — это будущие новоселы кооперативных домов, которым предоставляется возможность самим выбрать сантехнические приборы. Вторая категория — это жильцы, в чьих квартирах будет производиться капитальный ремонт. Тут-то им и предоставляется возможность обновить свое сантехническое хозяйство по последнему слову техники и моды.

В настоящее время отечественная промышленность выпускает прямобортные чугунные эмалированные ванны размером 170Х X 75 см и частично, для замены в малометражных квартирах, укороченные — 150Х 70 см.

Там, где стоит короткая ванна, если позволяет размер помещения, при ремонте можно заменить ее на более длинную. В кирпичном доме, если ванна не становится, со стороны вентиляционных каналов нужно выбить паз глубиной 5 см, задвинуть в него торцевой борт ванны, а противоположную стенку из шлакоблоков толщиной 10 см разобрать и заново возвести, сдвинув на 15 см, если позволяет проход в кухню. (Ширина кухонной двери 80 см, такой же следует оставить ширину прохода.) Можно возвести стенку из кирпича, поставленного на ребро (толщиной 65 мм), с прокладкой арматуры, сместить перегородку на 10 см и заделать в кладку борт ванны на 5 см. Таким образом оба борта ванны будут замурованы в стены, а чаша остается свободной. Передний борт ванны нужно заделать кирпичом, поставленным на ребро, оставив углубление для ног стоящего возле ванны человека (примерно 10 см). Для этого по отвесу отмеряют линию кладки кирпича с учетом толщины облицовки — 25 мм. С двух концов ванны выкладывают плашмя два ряда кирпичей (высотой 13 см) или один ряд (6,5 см). Свободный посредине пролет перекрывают стальным уголком или полосой. Теперь можно выводить кирпич на ребро под самый борт.

В заглублении для ног желательно оставить отверстие на случай аварийного протекания выпуска ванны и закрыть его мелкой сеткой от проникновения под ванну насекомых. Через нижнее отверстие можно производить опрыскивание дезинфицирующим раствором. После этого стены вокруг ванны и ее передний борт облицуйте керамической глазурованной плиткой, внахлестку на борта с зачеканкой швов цементно-песчаным раствором.

В кирпичной стенке не забудьте устроить лючок для доступа к сифону и переливу. Рамка из металлического уголка кратна размеру четырех плиток (ЗОХ 30 см). Лючок делается из листовой стали или алюминия и крепится винтами. Еще два способа устройства переднего борта ванны. Например, сделать металлический каркас с натянутой проволочной сеткой. После закрепления каркаса к стене на сетку наносят слои цементно-песчаного раствора, затем облицовывают плиткой, увязывая горизонтальные швы со швами облицовки боковых стен.

И еще один способ. На уровне цоколя с заглублением для ног, сделанного из кирпича и облицованного плинтусной метлахской плиткой (см. выше) укладывают полоз из пластмассы или промасленного дерева с двумя направляющими канавками. Другой такой же полоз укрепляют под бортиком ванны. По ним передвигаются дверцы из листа белого полистирола или водостойкой фанеры, покрытой нитрокраской. За дверцами хранят различные хозяйственные принадлежности. Ванну можно закрыть специально изготовленной панелью из уголков и щита.

Над ванной на стене крепят поручень из стальной трубы (хромированной или обычной, но хорошо окрашенной). Поручень прямой формы крепится наклонно. Лучше сделать поручень с двойным прогибом и вертикальной стойкой для фиксации ручного душа. Рядом с поручнем обычно укрепляют мыльницу. В кирпичной стене можно  выдолбить нишу и установить в ней на растворе керамическую  мыльницу. Для бетонных стен рекомендуется пластмассовая навес-' пая мыльница с решетчатым дном или проволочная, цепляемая на борт ванны.

Смеситель для ванны лучше расположить рядом с поручнем — так им удобнее пользоваться лежа в ванне. Можно разместить смеситель в торце ванны, где расположены выпуск и перелив. В старых и новых домах ставят единый смеситель с поворотным носиком на ванну и умывальник.

Умывальник. Сейчас выпускаются умывальники трех размеров: 50 X 60, 42 X 52 и 60 X 70 см. Первые два бывают прямобортными, заоваленными, полукруглыми. У третьего типа умывальника передний борт вогнут. Его обычно ставят в парикмахерских, заделывая в туалетный стол.

Проведенная дизайнерами экспертиза убедительно доказала, что малые умывальники для умывания неудобны. Руки в них мыть хорошо, зубы чистить — тоже, а вот при умывании вода с локтей льется на пол, особенно при низком расположении излива смесителя. Поэтому, выбирая тип умывальника, остановитесь на большом, а если позволяет площадь ванной, на так называемом «парикмахерском», встроив его в туалетный стол-шкаф.

Желательно также поставить в туалете небольшой рукомойник со смесителем холодной и горячей воды, мыльницей, вешалкой для индивидуальных полотенец-салфеток.

Зеркало над рукомойником может быть размером 45 X 60 см и заделано в облицовку. Светильник — в виде матового шара. Подойдет и круглое зеркало на квадратном основании из черного стекла, а с боков — два светильника-бра.

Славутский завод «Стройфаянс» выпускает комплект керамических приборов, куда входят овальный умывальник размером 50 X X 60 см и маленький рукомойник размером 32 X 48 см для туалета. Умывальник можно крепить двумя способами: к стене специальными винтами через отверстие в заднем бортике и к керамическому постаменту на полу. Смесители к умывальнику и рукомойнику — настенные или настольные.

Над умывальником устанавливают большое зеркало, над ним — люминесцентный светильник с молочно-белым абажуром, длина которого соответствует ширине зеркала. Зеркало может быть опущено до самого умывальника (этим как будто увеличивается пространство ванной, хотя низ зеркала забрызгивается и его приходится часто вытирать) либо поднято на 30—45 см, тогда под ним делается стеклянная полочка. Размеры зеркала должны быть кратны размерам облицовочной плитки (45X60, 60X75... 90X120 см). Если удастся сделать надежную гидроизоляцию задней стенки зеркала, его можно встроить в облицовку, заподлицо с керамической плиткой, при этом плоскость зеркала должна чуть выступать.

Удобны и красивы зеркальные шкафчики, сделанные из пластика, водостойкой фанеры, цветного металла и стекла. Обычно в ванной зеркало помещают по оси умывальника, а сбоку — шкафчик. Объединяет их по верху люминесцентный светильник. В шкафчике на задней стенке смонтирована штепсельная розетка с разделительным трансформатором.

Задняя стенка умывальника должна плотно примыкать к стене, шов следует зачеканить цементно-песчаным раствором или мастикой. Если умывальник не прилегает плотно к стене, лучше отодвинуть его на 2—3 см, чтобы можно было протирать стену за ним. Устанавливая умывальник на стальную раму, опять-таки сделайте зазор для протирки умывальника сзади.

Унитазы выпускаются трех типов. Первый, самый древний, унитаз тарельчатый с высокорасположенным бачком «Эврика». В нем над сифоном предусмотрена небольшая выемка — «тарелка», куда постоянно натекает вода. Второй тип — унитаз воронкообразный, над сифоном чаша-воронка. Третий тип — унитаз козырьковый. Он тоже воронкообразный, только в чаше сделан выступ-козырек идя гашения брызг. На цельноотлитой полочке монтируется смывной бачок «Компакт». Чаша унитаза заужена, слегка вытянута, носик приподнят.

Переставлять и заменять смывной бачок должен слесарь-сантехник.

Биде. Этот гигиенический прибор старого типа оснащен небольшим фонтанчиком на дне чаши. В новых марках смеситель расположен на полочке и оснащен изливом с наклонной траекторией струи, либо имеет шланг и душевую трубку с маленьким изливом «струя».

Биде устанавливают рядом с унитазом или ванной. Подводки холодной и горячей воды прокладывают под бортом ванны. Длина биде 62 см, и, чтобы им пользоваться, нужно пространство не менее 75 см, следовательно в ванной размером 173Х 150 см его установить можно. Правда, при этом теряется место для стиральной машины, но в таком случае постирочную придется устроить в другом месте. На стене возле биде следует укрепить полочку, рядом — крючок с полотенцем или салфетками. Если биде примыкает к стене, то, чтобы удобнее было вставать, на стене укрепляют поручень.

Кратко о полотенцесушителе. Как правило, это изогнутая дугой труба, называемая регистром. Она монтируется к стояку, проходящему через ванную комнату от пола от потолка. Трубчатый регистр можно заменить настоящим полотенцесушителем из хромированных труб. Стояк скрыть нельзя, поскольку он обогревает ванную. Достаточно аккуратно присоединить прибор к стояку. Хромированный регистр можно приобрести в фирменных магазинах «Сантехника» или изготовить по заказу. Если через регистр пропускается очень горячая вода, сушить на нем полотенца не рекомендуется, поскольку пересушенная ткань быстро разрушается, выделяя текстильную пыль. Над регистром вешают раму для сушки полотенец восходящими струями воздуха.

Иногда применяют трехтрубный полотенцесушитель со скрытой в пазу подводкой. Место входа трубы в стену закрывают хромированной шайбой.

«МЕЛОЧИ» КОМФОРТА

О многих «мелочах» мы уже сказали выше: о поручнях, зеркалах, зеркальных  шкафчиках...   Теперь  расскажем   еще   о   некоторых.

Штанга с водостойкой занавеской защищает пол ванной от брызг во время купания. Штанга с подвижными кольцами крепится на высоте 2 м от пола по линии переднего борта ванны. Ее длина обычно составляет 153—173 см.

Штанга для полотенец. Штанга для купальных полотенец должна быть длиной 30 см, для личных— 15 и для купальных костюмов — 10 см. В продаже есть трехрожковые вешалки и однорожковые крючки-вешалки. На них можно развесить личные полотенца каждого члена семьи.

О поручнях уже рассказывалось. Теперь обращаем внимание на их конструктивные варианты и способы крепления. Например, к тонким (не более 4 см) стенам из армоцемента детали с раздвижным дюбелем прикрепляют, продев их в сквозное отверстие. Дюбель раздвигает поперечные планки, внутренний его конец протягивают гайкой с шайбой. Отверстие заделывают цементным раствором. К стержню приваривают поручень. Место приварки закрывают декоративной накладной шайбой. Если сквозное отверстие выходит в переднюю или кухню, его нужно заделать цементным раствором и покрасить. Лучше если выпуклость хвоста дюбеля окажется под навесным шкафом.

Крепление к шлакоблочной и кирпичной стенам обыкновенное, на пробках. Во влажном помещении деревянные пробки ставить нельзя: после намокания они ссыхаются и могут выскочить из гнезда. Лучше к концу трубки приварить поперечную полосу длиной 6—8 см, завести ее в гнездо и зацементировать крепким портланд-цементным раствором. Поскольку нагрузка на поручни обычно значительна — человек всем телом опирается на них — соответственно прочным должно быть и крепление их.

Длина поручня кратна длине облицовочной плитки (30, 45, 60, 90 см). Крепление должно попадать на пересечение швов плитки.

Наиболее сложная проблема — крепление «мелочей», так называемой туалетной гарнитуры, к тонким железобетонным стенам объемной сантехкабины. Для этого приходится пробивать в стенке отверстия, закладывать крепежную деталь и снова цементировать, а затем к выступающей детали привинчивать или приваривать то, что намечено (поручень, штангу для ванны, вешалки для полотенец, зеркальный шкафчик и пр.).

Прежде чем облицовывать стены керамической плиткой, на них помечают линии швов и к ним «привязывают» места крепления. Первые ряды выкладывают по вертикали на линиях установки поручня, от них вправо и влево выкладывают остальные ряды до угла помещения. Если пренебречь этим правилом, то место крепления поручня может оказаться посредине плитки. Отверстие в плитке большого диаметра высверлить сложно, поэтому приходится ее разрезать и выкладывать с двух сторон, что некрасиво.

Бумагодержатель крепят на стене возле унитаза. Он изготовлен из листовой стали с хромоникелевым покрытием или же окрашен нитроэмалью. Крышка с прижимной пружиной оканчивается подогнутым рядом острых зубьев для ровного отрывания бумаги.

Можно сделать приспособление под потолком ванной для хранения детской ванночки, таза. На уровне 180 см от пола прибивают деревянный промасленный и окрашенный брусок. Выше монтируются две-три рейки, поставленные в распор. Брусок служит опорой, рейки же прижимают тазы к стене.

Такое же устройство можно сделать в совмещенном санузле однокомнатной квартиры. При возможности таз и ванночку лучше держать на антресолях в передней. Главное — не хранить в ванной ничего бумажного и матерчатого, что может увлажняться и быстро портиться.

Ящик для белья, предназначенного к стирке, устанавливают под умывальником в углу. Белье можно хранить в ящике-табурете с откидным сиденьем.

Сушильная рама на блоках крепится над ванной на потолке или стене.

После горячей ванны неприятно ступать на холодный пол, и обычно под ноги стелят резиновый или полиэтиленовый коврик, но они быстро впитывают воду, легко грязнятся. Удобнее деревянная решетка, которую к тому же можно использовать при стирке, поставив на борта ванны. Чтобы она стала прочнее, прибейте внизу небольшие «ножки» — бруски. Размер решетки соответствует ширине ванны (70 или 75 см).

Если в ванной комнате постоянно размещается стиральная машина, то здесь нужно установить штепсельную розетку. В магазинах продаются специальные розетки, снабженные защитным устройством и третьим заземляющим проводом. Отверстия для вилки открываются  только  при  повороте  защитного  устройства  на   90°.

Щит, закрывающий инженерные коммуникации за унитазом, образует достаточные емкости для хранения уборочного инвентаря и моющих средств, здесь же можно хранить лыжи.

Мыльница-баллончик настенная для жидкого мыла помещается в туалете возле рукомойника и зеркала.

ОТДЕЛКА, ОБЛИЦОВКА САНУЗЛА

Задача облицовки — защитить стены и пол от проникновения влаги и облегчить уборку помещения. Классический материал для отделки ванной и туалета — глазурованная плитка в комплекте с фасонными деталями (заоваленные уголки, полоски-пояски, плинтусные и карнизные плитки). Облицовывать можно не только глазурованной, но и пластмассовой или стеклянной плиткой или же покрыть стены масляной краской.

Отделку рекомендуется производить на высоту не более 2 м, поскольку часть стены должна впитывать влажный воздух, а затем постепенно испарять его. Если же облицевать стены до потолка, на них будет появляться обильный конденсат.

Керамические плитки выпускаются с небольшим заовалом граней и белой глазурью, с цветной глазурью (майоликовые, опаловые, матовые), гладкой или рельефной и орнаментированной поверхностью, с нанесенным методом шелкографии цветным рисунком. Есть плитки квадратные размером 15Х 15 см, рядовые и окантовочные, у которых одна или две грани полностью заовалены и глазурованы (тогда не нужны специальные фасонные, карнизные плитки). Толщина плиток 5 мм.

Плитки для пола метлахские, толщиной 10 мм, прочные, с шероховатой поверхностью, размером 10X10 и 15X15 см. Есть плинтусные метлахские плитки. Прежде для пола широко применялась мозаичная плитка размером 5Х.5 см.

В небольших ванных комнатах предпочтение следует отдавать чистым холодным тонам (например, светло-голубым), которые как бы увеличивают помещение. При облицовке стен белыми плитками делают цветные потолки. Или наоборот, белый пол из глазурованных утолщенных плиток и белый потолок, а стены — черные с белыми снежинками.

Хорошего эстетического эффекта можно достичь, облицевав стены и пол белой плиткой. Заоваленные углы, идеально ровные швы толщиной 1 мм создают впечатление прочности, как будто ванная отлита в одной форме.

Верх стены и потолок можно окрасить в бледно-желтый цвет, стены облицевать бирюзовой глазурованной плиткой, пол и цоколь — желтой, охристой или серой метлахской плиткой. Стену над ванной и под ней можно выделить, например, черной плиткой. На таком фоне красиво выглядят белоснежные ванна, умывальник, унитаз и желтая или синеватая занавеска возле ванны, сверкающие никелированные приборы (смесители, поручни, штанга, вешалка, регистр), а также цветной губчатый коврик на полу.

Раньше облицовку делали с перевязкой швов, теперь — в прямую сетку. Швы между плитками не рекомендуется делать более 1 мм, в крайнем случае, при аккуратном исполнении, он может быть до 3 мм. Широкие швы (5 мм) да еще грубые швы из цемента и непросеянного песка зрительно нарушают цельность стены, вызывают ощущение, что она вот-вот развалится. Случается, неквалифицированный мастер над ванной делает нечто наподобие декоративного панно из битых плиток или фриз с плитками на ребро. Этого надо избегать.

Перед началом облицовки поверхность стен освободите от остатков раствора, удалите пыль, смочите и нанесите набрызгом цементный раствор. Смоченные плитки уложите по слою цементного раствора толщиной 15 мм. Размерность граней плиток проверьте специальным шаблоном. Обнаруженные несовпадения устраните напильником или точильным камнем на специальном станке. Обработка граней плиток несколько замедляет работу, однако оправдывается высоким качеством облицовки.

Чтобы шов был одинаковой ширины, а плитка не сползала по мокрому раствору, закладывают миллиметровый гвоздик или пластинку. Для обеспечения водонепроницаемости между конструкцией перекрытия и полок из плиток укладывают гидроизоляционный ковер из рубероида, заворачивая края на стены (под цоколь). По ковру кладут стальную сетку и бетонную стяжку сверху — облицовочный раствор и метлахскую плитку (желательно того же размера, что и на стенах— 15X15 см), так, чтобы вертикальные и горизонтальные швы совпадали. Прежде всего надо разметить швы. По горизонтали в качестве исходных данных используются средние осевые линии приборов, а по вертикали — их высота (например, верхняя грань встроенной ванны, умывальника или даже высота двери). Остаточные форматы подрезных плиток по возможности переносят в плинтус или в те места, которые меньше всего бросаются в глаза. Выпуски и отверстия водоканализационных трубопроводов по возможности следует располагать на швах или их пересечениях.

Пластмассовые плитки (поливинилхлоридные, полистирольные) смазывают клеящей мастикой и накладывают на идеально ровную маячную штукатурку, покрытую слоем мастики. От тщательности склеивания зависит долговечность облицовки.

Стеклянные плитки нарезают любых размеров из стекла с обратной рифленой поверхностью. Плитку шпаклюют, покрывают клейковиной слоем около 3 мм и накладывают на гладкую маячную штукатурку, прошпаклеванную слоем жидкой клейковины толщиной 1 мм. Наложенную плитку тщательно втирают. Остатки клея выдавливаются из швов. Расшивку швов делают с помощью замазки или цементной массы (песок и цемент в соотношении 1:3).

Так же по маячной штукатурке делают идеально ровную облицовку керамической плиткой на густотертых низкосортных белилах либо клеющей мастике.

УГОЛОК ДЛЯ СТИРКИ В ОБЫЧНОЙ ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЕ

Как бы ни развивалась сеть прачечных, а домашняя стирка не отмирает. Идеальным решением проблемы домашней стирки будет полное ее удаление из ванной в специальное помещение — рабочую комнату, где стационарно будут стоять стиральный автомат, сушильный шкаф, швейно-гладильный блок.

В городской квартире хорошо организовать хотя бы уголок стирки. Он должен располагаться только рядом с ванной или кухней, может даже совмещаться с туалетом, если позволяют габариты помещения. Желаемые размеры уголка: ширина—ПО, длина — 160 см. Если такое помещение есть, переоборудуйте его в постироч-ную (там же может располагаться домашняя фотолаборатория). В один ряд станут двухбаковая стиральная машина, стол-шкаф и прямоугольная керамическая мойка. Под потолком — бельевая сушилка на блоках и электровентилятор на вытяжном канале (для эффективной сушки белья).

Сейчас выпускается малогабаритный стиральный автомат размером в плане 40 X 60 см и высотой 73 см. Поскольку высота рабочего стола в постирочной такая же, как в кухне, 85 см, то для стиральной машины делаем платформу — цоколь и подгоняем ее верх под общий уровень. Можно понизить верх машины на 2 см и накрывать ее откидной, съемной доской, которая может быть использована в качестве рабочего стола при фотоработах.

Стиральный автомат СМА-4 рассчитан на одноразовую загрузку 4 кг сухого белья. Предусмотрено 12 программ для стирки белья различной степени загрязнения, всех существующих видов тканей (от тончайшего шелка до грубой солдатской шинели), есть электроподогрев для кипячения постельного белья, насос для откачки использованного раствора, вентилятор для подсушки белья. Автомат стационарно подключен с помощью гибких бронированных шлангов к сетям водоснабжения, канализации и энергопитания. Автомат самостоятельно выполняет все циклы стирки в течение примерно двух часов.

РАБОЧАЯ КОМНАТА

В квартирах 2—4-комнатных секционных, а также в одноквартирных усадебных жилых домах, возводимых в сельской местности, в рабочих поселках агропромышленных комплексов, предусматривается, согласно новым нормативам, помещение многоцелевого назначения площадью 6 м2. Оно располагается в хозяйственной зоне, при кухне и санитарном узле и подключается к инженерным коммуникациям.

В рабочей комнате обязательно должно быть дневное освещение, усиленная вентиляция, гигиеническая отделка стен. Помещение расчленяют на зоны: для стирки, сушки, глажки и шитья. Аналогично кухне здесь ставят унифицированную фабричную мебель, рабочие столы-шкафы, мойку или ванночку для замачивания и полоскания белья (если нет стирального автомата), стиральную машину, сушильный шкаф, различные емкости, швейно-гладильный агрегат, станок-верстак и т. д.