Книги по строительству и ремонту

Наш дом

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Значение пола в интерьере жилища очень велико. Чтобы пол постоянно имел хороший вид, его нужно периодически ремонтировать. Приводим рекомендации по ремонту самых распространенных видов полов — паркетного, из линолеума, из синтетических и керамических плиток, из синтетических ковровых материалов.

РЕМОНТ ПАРКЕТНОГО ПОЛА

Подготовка основы. Необходимый этап ремонта пола — устранение повреждений основы, на которую кладется паркет. Чаще всего основой служит деревянный настия, сплошная цемент-но-песчаная, бетонная или асфальтовая стяжка, сборная стяжка из древесноволокнистых плит.

Деревянный настил очищают от грязи, удаляют гнилые и поврежденные грибком дощечки, заменяют новыми, выравнивают и антисептируют. Мелкие повреждения в деревянном основании закладывают деревянными планками, используя клей ПВА.

В цементно-песчаных и бетонных стяжках трещины, выбоины и впадины очищают от мусора и грунтуют поливинилацетатной дисперсией 10 %-ной консистенции. Поврежденные места заполняют полимерцементным раствором, представляющим собой обычный цементно-песчаный раствор (1:3) с поливинилацетатной дисперсией ПВА. Цементно-песчаный раствор готовят в помещении. В него вводят поливинилацетатную дисперсию (0,2 части на 1 часть цемента). Стяжки с большим количеством неровностей и повреждений покрывают сплошным слоем полимерцементного раствора толщиной до 15 мм.

В асфальтовых стежках неровности исправляют литым асфальтом.

В сборных стяжках из древесноволокнистых плит поврежденные места вырезают и кладут на горячей мастике новые куски плит.

Отремонтированные сухие цементно-песчаные, бетонные и асфальтовые основания, а также основания из древесноволокнистых плит покрывают грунтовкой (на 1 часть по массе битума марки ЬН-Ш или БН-IV 2—3 части бензина или керосина). Для приготовления грунтовки битум расплавляют и нагревают до тех пор, пока он не перестанет пениться. В битум, охлажденный до 80 °С, вливают бензин или керосин.

Настилка паркета. На отремонтированное основание можно настилать паркет. Паркетную планку прибивают к деревянному основанию под углом. Длина гвоздей — 40 мм, диаметр — 1,8 мм. Новую планку с обрезанными шипами ставят на горячей битумной мастике или на клею ПВА. (Осуществить шпунтовое соединение между старыми планками и новой невозможно.) Планку укладывают так, чтобы она выступала над поверхностью пола не более чем на 1 мм.

На цементно-песчаную, бетонную и асфальтовую стяжку, а также на стяжку из древесноволокнистых плит паркет настилают после того, как грунтовка затвердеет и перестанет липнуть. Для настилки пользуются мастиками,  приготовленными по рецептам  31   и  32.

Рецепт 31. Битумная  холодная  мастика   (в   %   по   массе)

Битум марки БН-Ш  — 75,5

Бензин автомобильный       — 21,5

Канифоль       —   3

Мастику нужно готовить на улице, соблюдая технику безопасности (при вливании бензина его пары могут вспыхнуть), в крепкой посудине, которую на три четверти заполняют мелко нарубленным битумом. Посудину обкладывают кирпичом, в случае вспышки битума ее плотно накрывают. Битум плавят, тщательно перемешивая. Все примеси, всплывающие на поверхность, удаляют. Нагревают битум до тех пор, пока он не перестанет пениться. Потом в него кладут канифоль и перемешивают до полного расплавления. Посудину снимают с огня, битум охлаждают до 80 °С и небольшими дозами вливают бензин, тщательно перемешивая. Приготовленную битумную мастику температурой не выше 55 °С сливают в герметичную тару.

Рецепт 32- Битумная холодная мастика «Биски» (в % по массе)

Битум марки БН-IV  — 65

Уайт-спирит — 22

Скипидар       —   4

Резиновый клей        —   2

Цемент                          7

Для приготовления мастики котел на три четверти заполняют битумом и нагревают. Потом в котел добавляют цемент, смесь тщательно перемешивают. После охлаждения смеси до 75—80 °С в нее, непрерывно перемешивая, вливают уайт-спирит и скипидар, затем резиновый клей.

Расход мастики «Биски» — около 1 кг на 1 м2 пола. Мастику можно хранить в плотно закрытой посуде 3 месяца.

В связи с тем, что от плотности мастики зависит прочность приклейки паркета, нужно проверить ее плотность. Делают это при помощи деревянного пестика диаметром 10 мм и массой 12 г с миллиметровыми делениями. При нормальной плотности мастики конец пестика с делениями свободно опускается на глубину 25—30 мм в течение 5 секунд.

Перед проверкой мастику старательно перемешивают. Если мастика плотная, ее разводят бензином, если жидкая — добавляют портландцемент. Разводить мастику другими растворителями не разрешается.

Мастику разливают ровным слоем толщиной 1—2 мм не более чем под три планки. Планку утапливают настолько, чтобы ею была прикрыта нижняя часть кромок (до паза или шипа). Планки должны плотно прилегать одна к другой. Мастику, просочившуюся между планками, осторожно, чтобы не запачкать пол, снимают тряпкой. Ходить по полу, уложенному на холодной мастике, можно через сутки.

Чаще всего люди сталкиваются с тремя видами ремонта паркетных полов: замена отдельных планок, ремонт отдельных участков пола, перестилка поврежденного или изношенного паркета.

Поврежденную планку удаляют так, чтобы не повредить соседние. Ее раскалывают стамеской на 2—3 части вдоль волокон и вынимают из гнезд.

Если паркет вздулся, вырубывают 2—3 планки. Поврежденный участок разбирают, не повреждая планок. Одна из распространенных причин вздутия паркета — недостаточный зазор между пристенными рядами паркета и стенами или перегородками. Поэтому зазор необходимо увеличить, обрезав крайние ряды паркета.

После чрезмерного увлажнения между планками паркета могут появиться щели. Если ширина щелей не превышает 3,5 мм, их прочищают тонкой проволокой и зашпаклевывают замазкой, приготовленной из мелких дубовых, березовых или буковых опилок (под цвет паркета) и столярного или казеинового клея. Паркет с большими щелями перестилают.

Циклевание. Отремонтированные поверхности паркетных полов циклюют для устранения неровностей. Обычно пол циклюют вручную стальными циклями на длинной и короткой ручках.

Работа циклей на длинной ручке более эффективна и требует меньших усилий, но качество будет ниже, чем при работе циклей на короткой ручке.

Стоя на коленях, одной рукой держите циклю за длинную ручку, а другой прижимайте режущий край к полу. Затем паркет тщательно отшлифуйте наждачной бумагой.

Во время работы циклей на короткой ручке паркетчик, стоя на коленях, крепко сжимает обеими руками циклю и движениями на себя снимает стружку. Руки паркетчика должны быть максимально вытянутыми. Стружку снимают, главным образом, вдоль волокна каждой планки. Циклевать следует под углом до 45° к волокнам. Перед циклеванием пол гслегка увлажняют. После циклевания шлифуют мелкие неровности и задранные волокна.

Отделка полов. Полы натирают или покрывают лаком. При  поры древесины заполняются водостойким материалом, а по-нерхность покрывается водоотталкивающей пленкой. Кроме того, натертые и покрытые лаком полы отличаются высокими декоративными качествами, легко очищаются влажной тряпкой, веником или пылесосом.

Новые полы натирают воском или воскообразными мастиками. Дубовый паркет лучше натирать водными мастиками, буковый — безводными. Водные мастики разводят в теплой воде согласно инструкции и ровным тонким слоем наносят при помощи кисти на чистый пол.

После высыхания наносят второй слой. Затем пол натирают мастикой и полируют. Безводные мастики наносят тампоном. Когда из нанесенной мастики испарится растворитель, пол натирают и полируют.

Лак ГФ-257 — лучший отделочный материал. Пол циклюют, шлифуют и обеспыливают. Лак тщательно перемешивают со специальным раствором, способствующим его твердению, в эмалированной или стеклянной посуде (1 часть раствора и 8 частей лака). Лак наносят на сухой чистый пол тонким слоем при помощи кисти или тампона, втирая его в поры древесины.

Капли сразу растушевывают. Когда лак затвердеет (приблизительно через 24 часа), пол шлифуют мелкой наждачной бумагой. Потом покрывают двумя слоями лака при помощи мягкой кисти.

Ходить по полу можно через 2 суток после окончания работы. Старый, ранее натиравшийся пол циклюют и шлифуют на такую глубину, чтобы на нем не было следов мастики или краски. Потом покрывают лаком.

Лаковое покрытие обновляют через каждые 3—4 года. Ремонтировать можно весь пол или только изношенные места. При этом пол циклевать не нужно. Его хорошо моют, сушат, изношенные участки очищают наждачной бумагой и покрывают лаком. Через 24 часа наносят второй слой лака.

РЕМОНТ ПОЛА ИЗ ЛИНОЛЕУМА

Линолеум — одно из лучших покрытий для полов. Он прочен, красив, легко моется и к тому же недорог. Срок службы пола из линолеума — 20—25 лет. Времени для настилки линолеума требуется в 4—5 раз меньше, чем для настилки полов из досок, и в 8-—10 раз меньше, чем для укладки паркета.

Для жилища рекомендуется поливинилхлоридный и глифталевый (алкидный) линолеумы. Самый распространенный — поливинилхлоридный линолеум: безосновный, на тканевой основе, многослойный и на теплозвукоизолирующей основе. Глифталевый линолеум выпускают на тканевой основе.

Поливинилхлоридный многослойный линолеум (длина рулона 12 м, ширина 1200, 1300, 1400, 1500 и 1600 мм, толщина 1,5— 2,5 мм) бывает одно- и многоцветным (мраморовидным). Лицевую поверхность покрывают пленкой и печатным рисунком.

Поливинилхлоридный линолеум на тканевой основе (длина рулона 12 м, ширина 1600 мм, толщина 2 и 2,5 мм) бывает одно-и многоцветным (мраморовидным).

Поливинилхлоридный линолеум на теплозвукоизолирующей основе из нетканеволокнистого материала (длина рулона 12 м, ширина 1500 и 1600 мм, толщина 3,6 мм) бывает с гладкой или тисненой поверхностью, одно- или многоцветный (мраморовидный). Глифталевый (алкидный) линолеум (длина рулона 15—30 м, ширина 2 м, толщина 2,5—5 мм) бывает гладкий или с печатным рисунком. Недостаток глифталевого линолеума — хрупкость, затрудняющая его укладку.

Чтобы предохранить линолеум от повреждений, нужно придерживаться правил распаковки рулонов. После транспортировки при температуре воздуха 0—10 °С рулоны поливинилхлоридного линолеума распаковывают не раньше, чем через 12 часов, а глифталевого — не раньше, чем через 24 часа; при температуре ниже 0 °С рулоны распаковывают не раньше, чем через двое суток после переноса в помещение с температурой 15 °С.

Для настилки и ремонта пола из линолеума понадобятся: нож для раскраивания и обрезывания кромок линолеума, маленький зубчатый шпатель для подмазывания мастики под кромки, большой зубчатый шпатель для намазывания мастики, резиновый валик для прокатки линолеума, резиновый молоток.

Подготовка поверхности под линолеум. Перед наклеиванием линолеума нужно соответственно подготовить основание. Основания бывают бетонные и деревянные.

В процессе подготовки бетонное основание очищают, потом ремонтируют или производят цементную стяжку, грунтуют и при необходимости шпаклюют.

От грязи, брызг раствора и мусора поверхность очищают при помощи скребка, зубила и щетки.

В случае повреждения основания (выбоины, щели, неровности) или значительного отклонения от горизонтали основание выравнивают стяжкой из цементно-песчаного раствора (состав 1:3). Раствор для стяжки должен иметь консистенцию густой сметаны, При произведении стяжки в комнате площадью до 25 м2 раствор готовят вручную в деревянном ящике. При больших объемах работ используют растворомешалку. Для приготовления раствора вручную песок и цемент просеивают, насыпают в ящик и тщательно перемешивают. В смесь добавляют нужное количество воды и перемешивают до получения однородной массы. Перед нанесением раствора на основании делают маяки из хорошо закрепленных деревянных реек. Маяки ставят на расстоянии 1,5—2 м один от другого, в строго горизонтальном положении. Чтобы рейки при разравнивании раствора не прогибались, под них ставят деревянные подкладки или подмазывают раствор. Толщина рейки для маяков должна равняться толщине стяжки (приблизительно 40— 50 мм). Раствор разравнивают с помощью рейки.

Очищенную   поверхность  смачивают  водой.   Раствор   наносят лопаткой   и   тщательно   разравнивают.   Когда   раствор   слегкашч'нердеет, его затирают при помощи большой терки и штукатурной иокатки.

Стяжку поливают водой в течение 4—5 дней (2—3 раза в день). Потом ровность поверхности проверяют рейкой длиной не менее 2 м. 11росветы не должны превышать 3 мм. Дефектные места обозначают мелом и затирают цементно-песчаным раствором, пользуясь полу-терком. Небольшие дефекты удаляют при помощи шпателя.

Отремонтированные места хорошо просушивают, поверхность тщательно шлифуют наждачными брусками или наждачной бумагой, закрепленной на деревянном бруске. С отшлифованной поверхности сметают пыль.

Подготовленную стяжку покрывают грунтовкой, приготовленной из мастики, на которой будут наклеивать линолеум. Для приготовления грунтовки мастику разводят раствором, на котором ее приготовили, в соотношении 1 : (2—3). При наклеивании линолеума на масляно-меловой мастике основание грунтуют олифой «Оксоль»: на кумароно-каучуковой — 5%-ным раствором этой же мастики в этил ацетате.

Шпаклевать основание начинают после высыхания грунтовки. Для этого применяют гипсоклеевую мастику (гипс, разведенный в 2 %-ном растворе животного клея) или смесь из молотого мела и мастики, на которой будут приклеивать линолеум. Если поверхность загрунтована поливинилацетатной эмульсией, для шпаклевания используют полимерцементную шпаклевку (рецепт 33).

Рецепт 33. Полимерцементная шпаклевка (в частях по массе)

Поливинилацетатная эмульсия

(пластифицированная)        — 1

Портландцемент марки 400            — 2

Песок сухой молотый          — 2

Вода    — 0,5

Для приготовления шпаклевки поливинилацетатную эмульсию смешивают с водой и, тщательно размешивая, постепенно добавляют цемент и песок.

Приготовленная смесь пригодна для работы в течение 3—4 часов. Шпаклевку наносят резиновым шпателем. После высыхания слой шпаклевки шлифуют наждачной бумагой. Новые деревянные основания под покрытие из линолеума делают из сухих досок шириной не более 10 см (чтобы уменьшить их желобление). Настеленные доски простругивают сначала поперек, а потом вдоль.

Старые деревянные полы из досок, которые будут покрыты линолеумом, очищают от мусора и грязи. Прогибающиеся доски перестилают. При этом под них кладут добавочные лаги или деревянные подкладки. Щели между досками забивают деревянными рейками. Гнилые доски заменяют новыми, а отделившиеся закрепляют. После этого пол простругивают рубанком.

На старых паркетных полах закрепляют выпадающие планки и  вставляют  новые   там,   где  их  нет.   Большие   щели   забивают рейками. После этого поверхность простругивают. Как новое деревянное основание, так и старые подготовленные поверхности проолифливают, шпаклюют, шлифуют наждачной бумагой и еще раз проолифливают. Шпаклевание можно начинать только после высыхания грунтовки, а шлифовку огрунтованной поверхности — после высыхания шпаклевки. Шпаклевку для деревянной поверхности готовят по рецепту 34.

Рецепт 34. Масляная шпаклевка (в % по массе)

Олифа натуральная    — 38

Сиккатив       — 0,2

Мел молотый сухой    —61,8

Подготовка мастик и клеев. Для наклеивания линолеума применяются мастики и клеи.

Холодную битумную мастику «Биски» применяют для наклеивания поливинилхлоридного и глифталевого линолеума на тканевой основе.

Клей «Бустилат» используют для наклеивания поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей основе. Этот клей разводится водой, не горит, не имеет стойкого запаха и безвреден для человека. Поливинилацетатный клей применяют для наклеивания поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей основе.

Кумароно-каучуковые клеи КН-2 и КН-3 используют для наклеивания поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе. Эти клеи огнеопасны, поэтому при работе с ними следует строго выполнять правила пожарной безопасности. Расстояние от источника огня до места хранения клея должно составлять не менее 50 м. На месте выполнения работ категорически запрещается курить. Все работы, связанные с использованием клеев КН-2 и КН-3, нужно выполнять днем при выключенной электрической сети.

Кроме названных средств, для наклеивания линолеума используются мастики, которые можно приготовить по рецептам 35—44. Замена рекомендованных в рецептах материалов недопустима. При приготовлении этих мастик и наклеивании линолеума следует выполнять правила пожарной безопасности. Особенно осторожным нужно быть при работе с легковоспламеняющимися материалами.

Рецепт 35. Мастика из ржаной муки ^(клейстер) со скипидаром (в % по массе)

Ржаная мука     — 85

Скипидар       — 15

Вода    — до рабочей

консистенции

Эту мастику применяют для наклеивания глифталевого линолеума на прошпаклеванные деревянные поверхности.

Для приготовления мастики муку разводят водой комнатной температуры до плотности густого теста. Его вливают в сосуд с кипящей водой и тщательно перемешивают до получения густой сметаноподобной массы, которую кипятят на слабом огне. В приготовленный клейстер вливают скипидар, тщательно перемешивают и добавляют 2 г карболовой кислоты (антисептик). Если образовались сгустки, клейстер процеживают через сито или марлю. Рецепт 36.   Казеиново-эмульсионная мастика (в % по массе)

Казеиновый клей марки ОБ       — 18

Олифа натуральная или

«Оксоль»        -— 10

Известковая мука      — 36

Вода    — 36

Мастику применяют для наклеивания глифталевого и поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе (а также плит и плиток из твердых древесноволокнистых листов) на различные основания. Для приготовления мастики казеиновый клей ОБ замачивают в небольшом количестве воды при температуре 35 °С и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Потом в клей вливают оставшуюся воду той же температуры и дают ему набухнуть в течение 30 минут, периодически перемешивая. После этого добавляют олифу, старательно перемешивая до получения однородной эмульсии, и небольшими порциями вводят известковую муку (наполнитель). Все это тщательно перемешивают до получения однородной массы. Мастику используют в течение 4—5 часов после приготовления. Расход мастики — 1,5—2 кг на 1м2 поверхности. Рецепт 37. Казеиново-цементная мастика   (в  %   по массе)

Казеиновый клей марки ОБ        — 14

Портландцемент марки

не менее 400  — 43

Вода    — 43

Мастику применяют для наклеивания глифталевого и поливинилхлоридного линолеума на сухие деревянные и бетонные основания.

Для приготовления мастики казеиновый клей замачивают в воде при температуре 35°С, тщательно перемешивают и выдерживают 30 минут до полного разбухания его частиц. После этого в клей небольшими порциями добавляют портландцемент и перемешивают до получения пастообразной массы. Мастику нужно использовать в течение 3—4 часов.

Расход мастики — 1,5—2 кг на 1 м2 поверхности.

Рецепт 38. Битумная  холодная  мастика   (в   %   по  массе)

-75,5 —   3 — 21,5

Битум марки БН-Ш (нефтяной битум) Канифоль Бензин автомобильный

Эта мастика применяется для наклеивания на различные основания глифталевого и поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе. Она водостойка.

Для приготовления мастики в котле плавят измельченный битум, нагревая его до температуры 160—180 °С. В расплавленный битум при постоянном помешивании добавляют канифоль, после чего, продолжая помешивание, нагревают смесь в течение 10—15 минут. Котел снимают с огня и, когда смесь остынет до 80 °С, осторожно небольшими порциями вливают в нее бензин и еще раз перемешивают.

Мастику при температуре не выше 55 °С вливают в герметическую тару. Срок хранения неограничен. Расход мастики — 1 — 1,5 кг на 1 м2 поверхности.

Рецепт 39. Битумно-меловая мастика (в % по массе)

Битум марки БН-IV  — 55

Бензин           — 20

Мел   тонкомолотый   сухой— 25

Мастика применяется для наклеивания на бетонные, каменные и плиточные основания глифталевого и поливинилхлоридного лино-леумов на тканевой основе.

Для приготовления мастики битум расплавляют в котле. Потом котел снимают с огня, охлаждают до 80 °С и небольшими порциями добавляют бензин, тщательно перемешивая. После этого всыпают мел. Очень густую мастику разбавляют бензином. Хранят ее в герметичной таре. Срок хранения — 5 суток.

Рецепт 40. Канифольно-меловая мастика   (в   %   по массе)

Канифоль       — 16

Мел     — 34

Олифа — 16

Скипидар       — 34

Мастику применяют для наклеивания глифталевого и поливинилхлоридного линолеума на деревянные и бетонные  основания.

Для приготовления мастики канифоль расплавляют на легком огне. Снимают с огня и, перемешивая, вливают скипидар. В охлажденную смесь добавляют олифу и мел, смесь перемешивают.

Рецепт 41. Масляно-меловая мастика (в % по массе)

Мел молотый сухой — 60

Умбра сухая   — 10

Лак масляный           — 27

Керосин         —   3

Мастику применяют для наклеивания глифталевого и поливинилхлоридного линолеума.

Для приготовления мастики мел и умбру перемешивают. В масляный лак при непрерывном помешивании вводят сухую смесь, после чего добавляют керосин.

Рецепт 42. Лако-меловая мастика (в % по массе)

Масляно-смоляной лак       — 40 Мел тонкомолотый сухой   — 60

Мастику применяют для наклеивания глифталевого линолеума на деревянные, бетонные и металлические основания.

Для приготовления мастики мел смешивают с лаком. Чтобы мастика была однородной, без сгустков, рекомендуется перетереть се через густое сито. Мастику используют в течение 7 часов. Твердеет она npjj комнатной температуре через 3—5 суток.

Рецепт 43. Лако-сурико-меловая мастика   (в  %   по массе)

Масляный лак № 74,

75 или 408     — 35—30

Охра сухая     —   3 —5

Сурик железный       —   2 — 5

Мел тонкомолотый  — 60

Мастику применяют для наклеивания линолеума на тканевой основе на деревянные и бетонные основания. Она водостойка.

Для приготовления мастики мел, охру и сурик тщательно перемешивают. В сухую смесь вливают лак и растирают в ступке до получения однородной массы. Используется в течение 2—3 суток. Загустевшую мастику разводят лаком. Расход — 1 —1,2 кг мастики на 1 м2 поверхности.

Для приготовления мастики мел смешивают с цементом, в смесь вливают олифу, тщательно перемешивают и протирают через густое сито.

Наклеивание линолеума. Перед наклеиванием линолеум выдерживают в теплом помещении: тонкий — в течение 1 —2 суток, средней толщины — в течение 2—3 суток. Выдержанные рулоны линолеума разрезают на полотна — соответственно размерам помещения с допуском 2 см на каждые 6 м. При раскрое линолеума нужно помнить, что швы между полотнами на бетонных основаниях должны быть параллельны направлению света, а на деревянных основаниях — доскам.

Нарезанные полотна раскладывают на полу так, чтобы одно полотно заходило на другое на 2—3 см. Разложенные полотна прирезают к выступам стен и перегородок, нумеруют.

После этого, соблюдая нумерацию, полотна складывают в стопку, пригружают и дают отлежаться 2—3 суток для распрямления и выравнивания.

Выдержанные полотна снова укладывают на основание и отгибают от середины. С основания сметают пыль. Начиная от середины помещения, мастику выливают на основание слоем толщиной до 1 мм и разравнивают большим зубчатым шпателем. На нижнюю часть полотна шпателем или кистью наносят тонкий слой мастики, оставляя вдоль кромок непромазанную полосу шириной 10—12 см. Приклеивают линолеум после частичного высыхания мастики. После наклеивания полотен на первую половину помещения отгибают неприклеенные части полотен и описанным выше способом приклеивают их к основанию.

Г. М. Добровольский в книге «Малярно-альфрейные работы» (К.; Будшельник, 1972) предлагает другой способ наклейки линолеума. После прирезки полотна скручивают в рулоны и складывают вдоль одной стены. Мастику наносят, как рекомендовалось выше. Линолеум приклеивают, постепенно раскручивая рулон и одновременно нанося шпателем или кистью слой мастики на нижнюю часть полотна. При этом вдоль кромок полотен нужно оставлять не промазанные мастикой полосы шириной 8—10 см. Уложенный на мастику линолеум разравнивают мешковиной — от середины полотна в направлении краев — для удаления остатков воздуха и лучшего склеивания полотна с основанием. Разравнивать линолеум можно также мешком, наполовину наполненным песком, или катком массой — 50—70 кг, обклеенным войлоком, а также пористой резиной или поролоном. В случае отслаивания линолеум тщательно разравнивают и пригружают.

Поверхность линолеума, запачканную мастикой, протирают тряпкой, смоченной в растворителе.

После наклеивания всех полотен рекомендуется настелить на пол листы фанеры и поставить на них груз.

Через 2—3 дня после наклеивания прирезают кромки. Для этого на доску кладут стальную линейку и острым ножом прорезают стык — одновременно на толщину обоих полотен линолеума. Отрезанные кромки удаляют. Края полотен поднимают, шов промазывают мастикой и приклеивают полотна. Места стыков прокатывают катком и кладут на них доски с грузом.

После наклеивания линолеума могут появиться дефекты. Вздутия линолеума и большие пузыри возникают при наклеивании на влажное основание, при толстом (свыше 2 мм) или тонком (менее 0,5 мм) слое мастики. Вздутия и пузыри возникают также на участках, не покрытых мастикой. В этих случаях линолеум снимают, очищают от мастики и наклеивают снова.

Небольшие пузыри и вздутия прокалывают шилом и разравнивают горячим утюгом. Если это не помогает, в середину вздутий специальным шприцом вводят мастику, разравнивают поверхность и накладывают груз.

Если отклеились кромки полотен, их осторожно отворачивают и очищают от мастики. Потом на кромку и основание наносят новую мастику, склеивают их и прижимают грузом.

Щели в местах стыков полотен подмазывают масляной шпаклевкой, в которую добавляют пигмент, цвет которого близок к цвету линолеума.

Поливинилхлоридный безосновный линолеум можно наклеивать на кумароно-каучуковых мастиках КН-2 и КН-3. Для этого выдержанный линолеум раскраивают на полотна и прирезают по контуру помещения. Прирезанные полотна нумеруют и убирают в смежное помещение. Основание тщательно очищают от пыли и мусора, грунтуют слоем мастики толщиной 0,5—0,8 мм при помощи большого зубчатого шпателя. Если основание слишком сухое или пористое и интенсивно всасывает клей, его грунтуют в два приема с интервалом — 4—6 часов.

Загрунтованное основание считается готовым к наклеиванию полотен, если клей подсох настолько, что не пачкает пальцы даже при сильном нажатии. Перед наклейкой полотно отгибают к середине и с помощью малярного шпателя промазывают обратную поверхность тонким слоем мастики, оставляя на месте стыковки непромазанную полосу шириной 100—150 мм. Через 15—20 минут полотно отгибают, приклеивают к основанию и тщательно разравнивают мешковиной. Затем наклеивают вторую половину полотна. Через 24 часа прирезают кромки. Потом кромки отгибают и поверхность смазывают тонким слоем мастики. Через 10—15 минут кромки полотен прижимают мешковиной, затем разравнивают ручным катком и пригружают.

Существует способ покрытия пола линолеумом с прирезкой полотен по контуру помещения и в стыках до начала наклеивания.

Полотна раскладывают на полу с допуском 15 мм, дают им вылежаться 2—3 суток и прирезают как по контуру помещения, так и в стыках. Прирезанные полотна нумеруют и выносят в другое помещение, а основание промазывают клеем при помощи зубчатого шпателя. Сухие и пористые основания промазывают клеем в 2 приема с интервалом 4—6 часов. Когда клей на основании подсохнет (через 6 часов), малярным шпателем клей наносят на обратную поверхность линолеума. Через 15—20 минут два человека берут полотно за короткие стороны, кладут на место (согласно нумерации) и разравнивают. Каждое следующее полотно кладут так, чтобы прирезанные кромки плотно прилегали одна к другой. Полотна нужно класть строго на свое место. После наклеивания покрытие каткуют.

Сухая укладка линолеума. Бывают случаи, когда линолеум по каким-либо причинам наклеить нельзя. Тогда его укладывают насухо. Для этого смежные полотна наклеивают мастикой на бязевую полоску шириной 10 см, а по периметру помещения линолеум закрепляют двойными плинтусами. Основание под линолеум тщательно выравнивают.

Ремонт отдельных участков пола, покрытого линолеумом. Иногда требуется снять с определенного участка старый линолеум. Делают это с помощью шпателя, передвигая его между линолеумом и основанием. Если линолеум снимается плохо, место наклеивания смачивают горячей водой.

Если приходится настилать линолеум разной толщины, то сначала стелят толстые полотна, а под более тонкие подкладывают на мастике листы картона или бумаги.

Поврежденные места латают. Латку делают несколько больше поврежденного места, обычно в форме квадрата или ромба. Латку кладут на поврежденную поверхность, обводят шилом и по намеченной линии вырезают поврежденный линолеум. Латка должна плотно входить в вырезанное отверстие. Основание очищают от грязи и сметают пыль. На основание и на латку тонким слоем наносят мастику. Потом кладут латку на место, тщательно ее разравнивают, снимают тряпкой мастику, выступившую из швов, накрывают залатанное место фанерой или ровной доской и кладут груз. Залатанное место зачищают шкуркой.

Мелкие повреждения на полах из линолеума можно устранить при помощи мастики, приготовленной по рецептам 45 или 46.

Рецепт 45. Мастика для ремонта полов из линолеума (в % по массе)

Канифоль       — 69

Спирт — 17

Касторовое масло     — 14

Сухая краска  — под цвет пола

Для приготовления мастики канифоль растворяют в спирте, потом добавляют касторовое масло и сухую краску. Смесь тщательно перемешивают.

Рецепт 46. Мастика для ремонта полов из линолеума (в % по массе)

Канифоль       — 20

Загустевший скипидар   — 80

Сухая краска  — под цвет пола

Для приготовления мастики канифоль растворяют в скипидаре, добавляют сухую краску и тщательно перемешивают.

Поврежденное место очищают от грязи, сметают пыль, заполняют мастикой и разравнивают. После высыхания шлифуют наждачной бумагой.

Грязные пятна на линолеуме можно удалить скипидаром. Матовые пятна исчезают после натирания поверхности мастикой, предназначенной для паркетных полов.

ОТДЕЛКА ПОЛА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛИТКОЙ

Полы из поливинилхлоридных плиток, как и линолеумные, отличаются прочностью и гигиеничностью. Настилка их довольно проста и не требует много времени.

Поверхности под наклеивание плиток очищают и исправляют, как и под линолеум. Для настилки поливинилхлоридных плиток применяют клеи КН-2, КН-3 и поливинилацетатный, а также хлоридные битумные мастики.

За сутки до наклеивания поверхность грунтуют. При настилке на клеях КН-2 и КН-3 для огрунтовки используют 5 %-ный раствор этих клеев.

Если нет такого раствора, плитки прикрепляют клеями КН-2 и КН-3 без огрунтовки основания. В случае использования поли-винилацетатного клея основание грунтуют эмульсией ПВА, растворенной в воде (соотношение 1:4). Если плитки наклеивают на битумной мастике, грунтовку делают этой же мастикой, растворив ее бензином в соотношении  1 : 3. Грунтовка сохнет 3—6 часов, после чего поверхность размечают.

Если плитку будут наклеивать рядами, параллельными стенам, и пол будет иметь фриз, от середины противоположных стен натягивают и закрепляют гвоздями два взаимно перпендикулярные шнура. Вдоль шнуров, начиная от середины, раскладывают плитку и определяют количество рядов.

При наклейке- плиток параллельными рядами без фриза основание размечают так же, но второй шнур натягивают не по середине первого, а около стены с дверью. Это облегчит укладку первого ряда.

Если на полу будет диагональный рисунок, на основании при помощи шнура, натертого мелом, отбивают продольную и поперечную ось помещения. От середины помещения под углом 45° при помощи угольника намечают вспомогательные оси помещения и фиксируют их туго натянутым шнуром.

После разметки поверхности на стенах отмечают точки диагоналей или осевых линий и снимают разбивочные шнуры.

Клей КН-2 или КН-3 наносят на поверхность основания резиновым или пластмассовым зубчатым шпателем и дают ему подсохнуть в течение 4—6 часов. Потом, пользуясь метками на стенах и шнуром, разбивают рабочие оси. За 10—15 минут до наклеивания обратные поверхности плиток намазывают тонким слоем клея, пользуясь малярным металлическим шпателем.

Наклеивание плиток начинают с устройства маячных рядов вдоль линий разметки поверхности. После этого наклеивают все остальные плитки.

На холодной мастике плитки наклеивают участками (площадью не более Зм2). На намеченный участок наливают мастику и разравнивают металлическим зубчатым шпателем. Толщина слоя мастики должна быть не более 0,5 мм, толстый слой долго твердеет, и мастика выступает через швы, загрязняя лицевую поверхность плитки, а тонкий слой не обеспечивает достаточного приклеивания плиток. Мастика должна немного подсохнуть. Нормально подсушенная мастика дает «отлип», то есть немного прилипает к пальцу при легком нажатии. Пересыхание мастики недопустимо.

Приклеивают плитки двумя способами: «на себя» и «от себя». При наклеивании способом «на себя» следует все время находиться на непокрытом мастикой основании и по мере выполнения работы отходить назад.

Мастику в этомГ случае наносят на основание для одного ряда плиток. Наклеивание плиток способом «от себя» применяют при использовании долговысыхающей мастики (например, холодной битумной). При работе этим способом следует находиться на облицованном участке пола и передвигаться вперед по мере выполнения работы. Мастику наносят на площадь большую, чем при работе способом «на себя».

Перед приклейкой плитку желательно нагреть до температуры 40—45 °С. Плитка несколько размягчается и лучше прилегает к поверхности. В домашних условиях плитку можно подогреть на крышке выварки или большой кастрюли с горячей водой.

Для приклеивания берут плитку двумя руками за боковые ребра, приставляют одной кромкой к шнуру или впритык к ранее приклеенной, опускают на определенное место и прижимают руками. Чтобы плитка лучше приклеилась к основанию, ее осаживают легкими ударами резинового молотка.

Во время укладки плиток нужно следить, чтобы под ними не оставались пузыри воздуха. После укладки ряд плиток прокатывают валиком. Мастику, проступающую сквозь швы, снимают тряпкой, смоченной растворителем (бензином, скипидаром). Растворитель не должен попадать в швы между плитками.

При наклеивании плиток на легковоспламеняющихся мастиках нужно выполнять правила пожарной безопасности: в помещении запрещается курить; подогревать плитки можно только в смежном помещении; на рабочем месте должен быть огнетушитель или ящик с песком.

Плитки будут отклеиваться от поверхности, если она перед наклеиванием была влажной, грязной или запыленной, а также если слой мастики тонок. Такие плитки снимают, а основание очищают и сушат. На подготовленные участки основания зубчатым шпателем наносят слой мастики, приклеивают плитки и прижимают грузом.

Ходить по полу можно через 2 суток после укладки плиток. РЕМОНТ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ (МЕТЛАХСКОЙ) ПЛИТКИ

В случае отставания керамической плитки пол ремонтируют так: удаляют поврежденные плитки и старый раствор; основание тщательно очищают и промывают водой; новые плитки кладут на цементно-песчаном растворе (соотношение 1:3).

Перед укладкой керамическую плитку не смачивают, а обтирают мокрой тряпкой. Положенную на место плитку осаживают легкими ударами ручки штукатурной лопатки. После укладки плиток отремонтированную поверхность увлажняют в течение 2—3 суток.

После этого швы между плитками заполняют цементным молоком (цемент -|- вода). Делают это так: цементное молоко наливают на отремонтированное место и равномерно разравнивают его по поверхности дощечкой. Излишки цементного молока вытирают тряпкой. Через 1—2 суток с плиток удаляют влажной тряпкой лишний цемент, оставляя его только в швах.

Если в отдельных местах цемент удаляется плохо, плитку обрабатывают 3 %-ным раствором соляной кислоты и через 2—3 минуты промывают водой. Отремонтированные места накрывают досками. Ходить по плиткам можно через 7 дней.

Если в местах отставания основание прочное, плитку кладут на битумной мастике, эпоксидных или других синтетических клеях.

Мастику или клей наносят на основание и обратную поверхность плитки, после чего плитку кладут на место. Швы заполняют цементным молоком. Очищают пол через 1—2 суток.

НАСТИЛКА ПОЛА ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ КОВРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Промышленность выпускает синтетические ковры. Они отличаются высокими декоративными и эксплуатационными качествами.

Качество и вид пола из синтетического ковра в значительной степени зависит от основания, поэтому его подготовке уделяют должное внимание. Подготовка ровной бетонной поверхности (панели перекрытия) заключается в очистке от грязи, брызг раствора, мусора и пыли.

Если бетонная поверхность имеет щели и отверстия, их закрывают цементно-песчаным раствором.. Затем поверхность очищают. Бетонную поверхность, имеющую значительные выбоины и неровности или отклонения от горизонтали, выравнивают стяжкой из пластичного цементно-песчаного раствора (состав 1:3).

Выравнивающий слой по бетонной поверхности или стяжке может быть выполнен из полимерцементного раствора. Для устройства такого слоя очищенную поверхность грунтуют пластифицированной поливинилацетной дисперсией ПВА 8 %-ной концентрации. Полимерцементный раствор готовят из сухой цементно-песчаной смеси марки 200 и пластифицированной дисперсии ПВА, разведенной водой (соотношение 1:4).

Выравнивающий полимерцементный слой наносят полосами шириной 2—2,5 м, толщиной 8—10 мм. Полимерцементный раствор разравнивают правилом. После удаления маячных реек борозды заполняют полимерцементным раствором и заглаживают гладилками.

Если ковровое покрытие настилают на старый пол из досок, паркета или линолеума, поверхность нужно тщательно выравнять, зашпаклевать, отшлифовать и обеспылить.

Рулоны материала заносят в теплое помещение, распаковывают и в свернутом виде оставляют на сутки. После этого на очищенной и обеспыленной поверхности рулоны разворачивают и разрезают на полотна. Полотна располагают в длину, вдоль направления света. При этом учитывают наклон ворса. Полотна кладут, так, чтобы ворс был наклонен в одну сторону, лучше к двери. Нарезанные полотна раскладывают для вылеживания (1—2 суток).

Текстильные ковры имеют ровную кромку. Полотна раскладывают впритык одно к другому без допуска. Прирезку выполняют по контуру помещения. Ворсолин имеет неровные кромки, поэтому полотна раскладывают с допуском 10—15 мм и прирезают через оба соседних полотна (как линолеум).

Рекомендуем два способа настилки ворсовых ковров: свободная укладка и приклеивание. При свободной укладке пол не повреждается клеями и шпаклевками, а покрытие можно легко снять для замены или химической чистки. Недостатки этого способа: деформация покрытия в местах интенсивной эксплуатации, трудность передвижения мебели.

Рулоны можно склеивать или сшивать вручную.

На деревянных основаниях ковер закрепляют по периметру помещения шурупами или гвоздями с широкими головками через каждые 20—30 см. После этого ставят плинтуса и порожки.

К железобетонным перекрытиям ковры крепятся при помощи плинтуса. При этом полотно ковра загибают на стену на 3—4 см, потом крепко прижимают плинтусом.

Текстильные ковровые покрытия кладут на клеях «Бустилат» или поливинилацетатном, ворсолин — на клеях КН-2 или КН-3. Все разложенные и прирезанные полотна отгибают одно за другим к середине помещения, не сдвигая с места. На освобожденную часть основания зубчатым шпателем наносят клей и кладут отогнутые части полотен. Эту операцию повторяют с другой стороны помещения. Клеи «Бустилат» и поливинилацетатный наносят слоем толщиной 0,5—0,8 мм, клеи КН-2 и КН-3 — слоем 0,4—0,5 мм. Свеженаклеенное покрытие прокатывают ручным катком. Выступивший клей удаляют чистой паклей или тряпкой.

По ковру (на клее «Бустилат» или ПВА) можно ходить через 3 суток, по ковру из ворсолина (на клеях КН-2 или КН-3) — через сутки.