Книги по строительству и ремонту

Наш дом

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Лучшим для приусадебного огорода является открытое ровное место с небольшим уклоном. Оно должно хорошо освещаться в течение дня солнцем и не затеняться деревьями или строениями. Участки, защищенные с северной и северо-восточной стороны насаждениями или зданиями, наиболее пригодны для выращивания ранних овощей. Хорошими для выращивания овощных культур считаются пойменные, а также осушенные низинные земли. Грунтовые воды должны залегать не ближе 1,2—1,5 м от поверхности почвы.

Низинные кислые почвы, на которых растут хвощ и щавель, легко улучшить и сделать плодородными внесением свежегашеной извести из расчета 50—100 кг на 100 м2 площади. На слабокислых и легких почвах извести дают меньше, а на тяжелых глинистых — больше. Вносят известь раз в 3—4 года. Не следует вносить ее непосредственно под картофель, так как это способствует поражению паршой. Лучше вносить известь под овощные культуры. При внесении в почву одновременно навоза и извести следует сначала рассеять по огороду известь, а затем уже разбросать и припахать или прикопать навоз.

Особенно требуют известкования почвы капуста, свекла, чеснок, салат, шпинат, сельдерей, морковь, огурцы, фасоль, репа, брюква. Менее требовательны к нему редис, редька, кабачки, томаты, щавель. Внесение извести под капусту и другие крестоцветные одновременно является и профилактикой против заболевания их килой.

В некоторых районах, особенно на юге, распространены солонцы и солонцеватые почвы, на которых плохо растут овощные культуры и картофель. Для повышения их плодородия необходимо на каждые 100 м2 площади вносить с осени под вспашку 10—30 кг тонкораз-молотого гипса. После гипсовайия участок, по возможности, следует полить, зимой — провести снегозадержание. При сочетании гипсования с внесением органических удобрений и высокой агротехнике солонцы превращаются в плодородные почвы.

Удобрения и их использование. Применяются органические, минеральные, бактериальные и микроудобрения. К органическим удобрениям относятся навоз, перегной, торф, органический городской мусор, различные компосты, навозная жижа, птичий помет, фекалии, органо-минеральные смеси и пр. В них содержатся все основные питательные вещества, необходимые растениям. Самым ценным органическим удобрением является навоз. Он содержит и среднем 76 % воды, 22 — органических веществ, 0,6 — азота, 0,8 — калия, 0,3 — фосфора и 0,3% кальция.

Полуперепревший навоз по сравнению со свежим уменьшается в массе на 20—30%, а перегной составляет не более 25 % количества свежего навоза.

Прудовой и речной ил также можно использовать как удобрение под овощные культуры. Его заготавливают по мере снижения уровня воды в водоеме и вывозят на огород. Он содержит 6—30 % перегноя, 0,25—2 — азота, 0,2—0,8 — калия и 0,25—0,50 % фосфора.

Навозную жижу применяют в овощеводстве для подкормки растений, разбавляя ее водой в соотношении 1:5—6. Проводят подкормку после предварительного полива растений водой за сутки до подкормки. Азот и калий этого удобрения используется растениями на 60—70 %.

Минеральные удобрения в зависимости от того, какие питательные вещества входят в их состав, делят на следующие группы: азотные (аммиачная селитра содержит 34—35 % азота, сульфат аммония — 20,5—21, мочевина — 40, кальциевая 15,5 и натриевая селитра 16—16,5% азота и др.); фосфорные (суперфосфат содержит 14—19,5 % фосфора, двойной суперфосфат 37— 54, сложные — аммофос до 50% фосфора и 11—12% азота, диаммофос — 53 фосфора и 20 — азота); калийные (хлористый калий содержит 58,1—-62 % калия, сульфат калия не менее 48 % калия, а кроме того, 1 % магния, калийная селитра 44 % калия и 13 % азота) ;магниевые удобрения (доломитовая мука содержит до 20 % магния и 28 % кальция).

Теперь все больше выпускают комплексных удобрений, которые содержат все основные элементы питания. Примером может быть кристаллин -— комплексное удобрение, полностью растворяющееся в воде. Выпускают его шесть видов, отличающихся различным содержанием и соотношением питательных веществ (азота, фосфора, калия).

Ценным местным удобрением является зола от сжигания дров, соломы, стеблей подсолнечника, торфа и других видов топлива растительного происхождения. Ее используют часто как калийные удобрения.  Зола содержит все  элементы питания,  кроме  азота.

Микроудобрения широко используют в овощеводстве, особенно в защищенном грунте.

Потребность в микроэлементах проявляется у растений особенно после полного их удовлетворения азотом, фосфором, калием, магнием.

Питательными веществами микроудобрений являются микроэлементы (бор, медь, молибден, цинк, кобальт и др.), потребляемые растениями в небольших количествах.

Микроудобрения — это разные соли, некоторые отходы промышленности и фриты. Микроэлементы содержатся также в органических удобрениях.

Микроудобрения вносят непосредственно в почву, используют для внекорневых подкормок растений и для предпосевной обработки семян. Лучшим способом применения микроудобрений является введение их в состав обычных или комплексных минеральных удобрений. Таким образом изготовляют боратовый, марганизован-ный, молибденовый и цинковый суперфосфаты, нитрофоски и другие удобрения.

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ И ПОДГОТОВКА К ПОСЕВУ

Обрабатывать почву под огородные культуры начинают осенью, после уборки урожая предшествующих растений. Перед обработкой необходимо собрать растительные остатки и заложить их в компостные кучи, поврежденную вредителями, пораженную болезнями и высохшую ботву сжечь, а золу равномерно рассыпать по огороду. После этого почву нужно вспахать или перекопать лопатой с одновременным внесением органических удобрений. Удобрения следует заделывать на легких песчаных и супесчаных почвах, черноземах и лессовых суглинках на глубину 20—22, а на тяжелых почвах — 14—16 см. На 100 м2 огорода вносят 5—8 ц органических удобрений, 10—12 кг золы. При использовании минеральных удобрений дают 1,5—2,5 кг аммиачной селитры, или 1—1,5 — мочевины, или 2,5—4,5 — сульфата аммония, 2—3 — суперфосфата, 1—2 — хлористого калия, или 1,5—3 кг калийной соли. Половину фосфорных и калийных удобрений рекомендуется вносить в смеси с органическими осенью при вспашке или перекопке, остальное количество — весной в рядки и лунки при посеве, посадке и подкормке.

Фосфорные и калийные удобрения лучше вносить с осени, а азотные — весной. На затопляемых участках все удобрения вносят весной или в начале лета, когда спадет вода. Под огурцы и позднюю капусту можно вносить свежий навоз, а под раннюю и цветную капусту, лук, чеснок, томаты, столовые корнеплоды — перегной или компосты.

Правила смешивания удобрений. Для сокращения затрат по рассеву минеральных удобрений перед внесением их подсушивают, измельчают, просеивают через грохот с отверстиями 0,3—0,5 см.

За несколько дней до внесения в почву можно смешивать сульфат аммония с аммиачной селитрой, суперфосфат с калийной солью или навозом; фосфоритную и костную муку с навозом; калийную соль с сульфатом аммония, известью и золой или навозом.

Перед самым внесением можно смешивать сульфат аммония с суперфосфатом или калийной солью; фосфоритную муку с аммиачной селитрой или калийной солью, калийную соль с аммиачной селитрой или фосфоритной мукой.

Нельзя смешивать сульфат аммония с фосфоритной и костной мукой, известью и золой или навозом; суперфосфат с фосфоритной и костной мукой или известью и золой; фосфоритную и костную муку с известью и золой; известь с навозом.

Гранулированный суперфосфат можно смешивать с гранулированной аммиачной селитрой при немедленном внесении их в почву.

Навоз нужно заделывать в почву в тот же день, когда он разбросан по участку. Хорошей считается такая заделка, при которой навоз попадает на дно борозды.

Вспаханные или вскопанные огороды оставляют на зиму, не разбивая комьев. Это способствует лучшему промерзанию и выветриванию вывернутых нижних слоев почвы; на комковатой поверхности лучше  задерживается  снег  и  накопляется  больше  влаги.

В южных районах с недостаточным увлажнением зяблевую обработку проводят одновременно с боронованием, выравнивая гребнистую поверхность для уменьшения потерь влаги.

Не вспаханные с осени огороды перекапывают или пашут рано весной с одновременным внесением хорошо перепревшего навоза. Огороды, затопляемые весенними водами, перекапывают или пашут сразу после спада воды, как только можно приступить к работе. На низких, сырых местах, пойменных землях, а также там, где близко подходят подгрунтовые воды, с осени необходимо устраивать гряды шириной 1—1,5 м, высотой 15—20 см и произвольной длины. Это позволяет на 10—15 дней раньше приступить к посеву или посадке овощных культур.

Перепахивать или перекапывать весной почву осенней вспашки нужно на 3—4 см мельче, чем осенью, чтобы не вывернуть на поверхность удобрений и семян сорняков. При весенней перепашке или перекопке следует сразу же забороновать или разравнять почву граблями.

Чередование культур и размещение их на участке. При выращивании на огородном участке одной и той же культуры в течение нескольких лет подряд почва односторонне истощается, сильнее размножаются вредители, болезни и сорняки, а урожайность снижается. Каждая культура должна возвращаться на прежнее место через 3—4 года.

При чередовании культур следует помнить, что не все они одинаково реагируют на внесение удобрений. Так, после внесения свежего навоза можно с успехом выращивать капусту, огурцы, арбузы, дыни, кабачки, тыкву, шпинат; на второй год — картофель, томаты, лук, свеклу, редис, редьку; на третий и четвертый — фасоль, горох и другие культуры.

Сроки посева и посадки. Весной, как только можно почву обрабатывать, высевают редис, лук, морковь, щавель, петрушку, горох, пастернак, салат, редьку летнюю, шпинат, укроп и другие культуры, требующие для прорастания температуры 3—5 °С. Картофель садят, когда температура почвы на глубине 10 см достигает 6—8 °С.

Огурцы, томаты, баклажаны, фасоль, перец, арбузы, дыни, тыква, кабачки, кукуруза, семена которых прорастают при температуре выше 11—13 °С, нужно высевать позже, когда минует угроза весенних заморозков

Морковь, петрушку, пастернак, салат, шпинат, щавель, лук можно высевать под зиму перед самым замерзанием, а чеснок, лук-севок или выборок высаживать за 2—3 недели до замерзания почвы. Благодаря более ранней вегетации из этих посевов начинают собирать урожай овощей на 5—10 дней раньше, чем с весенних. Кроме того, подзимние посевы дают более высокие урожаи высшего качества. Их продукция содержит больше Сахаров и витаминов С.

Повторные и уплотненные посевы. Редис, салат, шпинат, лук на перо, ранние сорта гороха и другие овощные культуры дают продукцию через 30—60, а капуста, томаты, морковь, сельдерей — через 100—160 дней после посева. При выращивании лишь одной из этих культур площадь участка рано освобождается или с весны не полностью занята. Для лучшего использования площади огорода необходимо подбирать соответствующие культуры и производить повторные посевы, собирая за лето 2—3 урожая. Так, при раннем посеве редис, салат, шпинат, лук на перо успевают дать урожай до конца мая — начала июня, т. е. до начала посева и посадки поздних культур: капусты, томатов, огурцов.

После уборки раннего картофеля, ранней капусты освободившиеся площади можно занимать под поздние огурцы, редьку, цветную капусту, петрушку, а также зеленные культуры — салат, шпинат, укроп.

При уплотненных посевах в междурядьях основных культур, которые сначала развиваются медленно, выращивают еще дополнительные, быстросозревающие культуры. Например, в междурядья картофеля, капусты, огурцов, томатов, бахчевых и других культур можно подсаживать или подсевать лук на перо, петрушку на зелень, салат, редис, шпинат, укроп. С уплотнением площадей огорода можно собирать овощей в 1,5—2 раза больше, чем обычно.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ

Семена для посева нужно покупать в магазинах и ларьках объединения «Сортсемовощ».

По величине семена бывают: очень крупные — в 1 г содержится до 10 шт. (бобы, фасоль, горох, тыква, кукуруза, арбузы); крупные— в 1 г 10—110 шт. (дыня, огурцы, свекла, спаржа, ревень, шпинат, редис, редька); средние — в 1 г 150—350 шт. (перец, капуста, лук, томаты, баклажаны, пастернак, брюква); мелкие — в 1 г 600—900 шт. (репа, морковь, петрушка, укроп); очень мелкие — в 1 г 1000—2000 шт. (щавель, сельдерей, салат, эстрагон).

Для получения семян более крупных фракций их погружают в 3—5 %-ный раствор (30—50 г на 1 л воды) поваренной соли или аммиачной селитры. Высыпают семена небольшими порциями в раствор и помешивают. Крупные полновесные семена оседают на дно, а легкие всплывают и их удаляют. Раствор сливают, потонувшие семена промывают несколько раз в чистой воде, просушивают и высевают.

После отбора семена проверяют на всхожесть и энергию прорастания. Для этого на дно плоской тарелки или блюдца кладут в 2—3 слоя фильтровальную бумагу, марлю и кусочек какой-либо материи, на которых раскладывают увлажненные семена: мелких — 100, средних — 50, крупных 20 шт. На семена кладут такую же бумагу, марлю или материю, смачивая их водой, накрывают тарелкой или блюдцем и ставят в теплое место с температурой 16—20 °С. После этого нужно следить, чтобы подстилка была влажная, но чрезмерно смачивать не следует.

Проросшие семена ежедневно подсчитывают и удаляют, а результаты записывают и устанавливают процент всхожести (если на 100 семян, например, проросло 87, значит всхожесть их 87 %).

Протравливание. Многие болезни овощных культур передаются через семена. Поэтому протравливание их перед посевом является обязательным. Для этой цели чаще используют препарат ТМТД. Промышленность выпускает его в виде 80 %-ного с. п. Семена обрабатывают сухим способом или с увлажнением. На 1 кг берут 8 г препарата. Опыливают семена в плотно закрытой посуде — банке с притертой пробкой или плотно закрытой бутыли.

Многие овощеводы протравливают семена огурцов, томатов, кабачков, патиссонов в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия (1 г препарата на полстакана воды) в течение 20 минут с последующей промывкой в чистой воде. Некоторые любители-огородники протравливают семена томатов в растворе марганцовокислого калия (10 г), борной кислоты (2 г), медного купороса (1 г) на 10 л воды. Семена помещают в раствор на 15 минут, а затем промывают их в чистой воде. После такой обработки семян растения томатов не поражаются болезнями.

Намачивание и проращивание семян проводят, чтобы ускорить их прорастание. При намачивании нужно знать количество воды, необходимое для набухания и прорастания семян. Так, для фасоли, гороха, свеклы, моркови нужно 105—110 % воды от воздушно-сухой массы семян; дынь, огурцов — 50; томатов, перцев, баклажанов — 70; капусты, арбузов, лука — 60 %. Для лучшего впитывания воду наливают в два приема. Медленно прорастающие семена (лука, моркови, петрушки и др.) намачивают на 1—2 суток. Для быстро прорастающих семян (капусты, салата, огурцов, тыквы, кабачков) достаточно 8—12 часов. Воду сменяют 2—3 раза. Проращивают намоченные семена при температуре 18—20 °С. Продолжительность проращивания семян огурцов и капусты примерно 1—3 суток, томатов и свеклы — 3—4 и моркови 3—5 суток.

Яровизация. Семена капусты, моркови, петрушки, лука, свеклы часто яровизируют. Это ускоряет появление всходов, значительно увеличивает выход ранней продукции, повышает урожайность. Семена для яровизации намачивают, но проращивают только до того времени, пока наклюнется 3—5 % их. У капусты и редиса это бывает через 1,5 дня, у лука — через 2—3, у свеклы — через 2—4 и у моркови — через 3—5 дней.

Семена капусты яровизируют на холоде или в леднике при температуре 0 — плюс 3 °С; петрушки, моркови и лука — от минус 1 до плюс 1 °С в течение 10—15 дней; свеклы — также от минус 1 до плюс 1 °С, но на протяжении 7—10 дней. По окончании яровизации семена должны только наклюнуться, но не иметь длинных ростков. Если благоприятный срок посева наступит раньше, чем планировалось, яровизацию прекращают и семена высевают. Намоченные и пророщенные семена нужно высевать только во влажную почву. Прогревание. Перед посевом семена огурцов, арбузов, дынь, тыквы и других культур прогревают на солнце. На открытом воздухе их расстилают слоем 2—5 см и периодически помешивают. Применяют и искусственный обогрев в термостатах, сушильных шкафах, в печках, на плите и т. д. Семена расстилают тонким слоем (не более 8—10 см) и прогревают при температуре 50—60 °С в течение 3 часов. Сначала температура должна быть 15—20 °С, а затем постепенно в течение — 1 —2 часов ее доводят до указанного выше уровня. Прогревание семян огурцов повышает урожайность на 50 %, особенно первых сборов, а бахчевых культур — на 20—30 %.

Закалка способствует повышению выносливости теплолюбивых овощных культур к резким колебаниям температуры, их холодостойкости с целью получения более раннего урожая. Самый простой способ — это кратковременное промораживание набухших семян (примерный срок набухания семян огурцов — одни сутки, томатов — трое). Закалку проводят в холодильнике или леднике. Можно закапывать семена в снег. Температура промораживания минус 1—3 °С на протяжении трех суток.

Второй способ закалки — обработка переменными температурами, когда набухшие семена выдерживают 6 часов при 18—20 °С и 18 часов при 0—2 °С ниже нуля, огурцов 5—7, а томатов 12 дней.

Дражирование. Чтобы уменьшить норму посева семян и избежать трудоемкой работы по прореживанию растений, мелкосеменные овощные культуры нужно сеять только дражированными семенами. Дражирование — это обволакивание семян питательными органо-минеральными смесями с применением жидкого клеющего вещества. Дражировать можно семена всех культур, но чаще дражи-руют семена моркови, петрушки, лука, свеклы, салата.

Для приготовления питательной смеси используют торф, перегной, дерновую землю, которые хорошо просушивают, а затем просеивают на решетах с диаметром ячеек не более 3 мм. Клеющим может быть раствор свежего коровяка в концентрации 1 часть коровяка на 7—10 частей воды, предварительно процеженный через мелкое сито. Лучше для этой цели использовать полиакриламид в концентрации 2 г на 10 л воды, который содержит 14—16 % азота и выпускается в виде желе или порошка. К питательной торфяной смеси добавляют порошковидный суперфосфат из расчета на 1 кг сухой массы, г: для семян моркови и петрушки 13—15, салата 5,5—8,2, огурцов 2—3, свеклы 4—5 и томатов 16—20. К клеющим растворам добавляют азотные и калийные удобрения, а также микроудобрения.

Микроудобрения дают из расчета на 1 л раствора, мг: сульфата марганца 40, медного купороса 10, борной кислоты 40, молибдено-вокислого аммония 300, сульфата цинка 200. На 1 кг семян (отка-либрованных) и протравленных требуется 4—10 кг сухой смеси и 3—5 л клеющего раствора. В домашних условиях для дражирова-ния используют жестяные и стеклянные цилиндрические банки.

Семена увлажняют опрыскиванием или обрызгиванием клеющим раствором до состояния, чтобы они свободно отделялись друг от друга. Для этого банку сильно вращают. На 1 кг семян берут 100— 150 мг раствора. К увлажненным семенам порциями по 50—100 г через каждые 2—3 минуты добавляют сухую смесь, которая прилипает к ним и уплотняется, образуя тонкий слой. После каждого опудривания семена снова увлажняют питательным клеющим раствором в виде аэрозоли и снова опудривают, пока они не будут  похожи на драже. Размер драже должен быть для мелких семян 3—4 мм, средних — 5—6 и крупных — 10 мм и более.

Обработка семян микроэлементами и стимуляторами роста.

Предпосевная обработка семян микроэлементами и стимуляторами

роста значительно улучшает их всхожесть, повышает урожайность

овощных   культур,   устойчивость   против   болезней,   вредителей

и неблагоприятных климатических условий, ускоряет плодоношение, улучшает лежкость при хранении и вкусовые ка.чества  овощей. Предпосевное намачивание семян в растворах микроудобрений часто дает лучший эффект, чем внесение их в почву даже в более высоких   нормах.   Хорошо   себя   зарекомендовали   намачивания семян овощных в течение суток при комнатной температуре в слабых растворах борной кислоты — 0,1—0,3 г на 1 л воды, марганцовокислого калия — 0,5—1, молибденовокислого аммония — 0,5—1, мети-леновой сини — 0,3—0,5, медного купороса — 0,1—0,5, сульфата цинка — 0,2—0,5 г. Раствора нужно готовить столько, чтобы в него полностью погружались обрабатываемые семена. После намачивания семена подсушивают и высевают. Микроудобрения для предпосевной обработки семян можно купить в магазинах «Химреакти-вы». Если согласно анализам в почве этих элементов недостаточно или они вовсе отсутствуют, нормы микроудобрений увеличивают. Некоторые овощеводы делают водную вытяжку из древесной золы, которую используют для намачивания семян перед посевом. На ведро воды берут  160—200 г древесной золы и настаивают 1—2 суток, периодически помешивая.  Настой сливают и в нем намачивают семена на 4—6 часов, после чего подсушивают и высевают.

Намачивать семена можно и в моче животных в концентрации 16—50 % или водном растворе коровяка 1 часть на 7—10 частей воды. При этом значительно повышается урожайность овощных культур.

Повышению продуктивности овощных растений способствует и предпосевное намачивание семян в метиленовой сини.

ПРИЗНАКИ ДЕФИЦИТА ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Если не хватает азота...

Капуста. Молодые листья бледно-зеленые, окраска старых — от светло-зеленой до желтой, красноватой и фиолетовой; старые листья могут отмирать.

Помидоры. Нижние (старые) листья желтеют и отмирают, молодые листья светло-зеленого цвета, жилки с нижней стороны листка фиолетово-красного оттенка; стебли тонкие и слабые, деревянистые; задержка цветения.

Огурцы. Окраска нижних листьев (а затем и всего растения) от бледно-зеленого до желтого; плоды желтовато-зеленого цвета, маленькие, неправильной формы, заостренные (сужение плода может быть и от недозапыления).

Лук. Перья короткие, узкие, твердые; окраска — бледно-зеленая.

Картофель. Молодые листья светло-зеленые, нижние (старые) — желтоватого оттенка, со временем подсыхают; жилки нижней стороны листка приобретают фиолетовую окраску.

Свекла. Молодые листья бледно-зеленого цвета, старые приобретают темно-красный цвет, ботва растет вертикально.

Кукуруза. Светло-коричневый оттенок листка, старые листья начинают сохнуть с конца; задержка роста, разная высота растений.

Бели не хватает фосфора...

Капуста. Листья мелкие, окраска старых листьев — от темно-зеленого до фиолетового, край листка отмирает; плохо формируется

головка.

Помидоры. Семядоли направлены кверху, нижняя сторона листка приобретает красновато-фиолетовую окраску; фиолетовый цвет распространяется от верхушки листка; не скручивается.

Редиска. Красный, красно-фиолетовый цвет нижней стороны

листка.

Лук. Вялость и подсыхание кончиков старых перьев. Картофель. Фиолетовый оттенок листка; скручивание листьев; края старых листков обугливаются; возможны трещины клубней. Фасоль. Тонкие, слабые черешки листка, его фиолетовый оттенок; на поздней стадии листок приобретает коричневый оттенок. Кукуруза. Красные, фиолетовые пятна на листках, неполный початок.

Если не хватает калия...

Капуста. Белые пятнышки на листке, на поздней стадии край листка приобретает бурую окраску; между жилками листок становится бурым; головка мелкая и мягкая.

Помидоры. Некрозные пятна по краю листка в дальнейшем начинают сливаться, образовывая сплошной ожог листка; плоды неправильной формы, неравномерно созревают.

Огурцы. Ожог листка по краям; светло-желтые пятнышки на поверхности листка; в дальнейшем возможно выпадение частей листка; молодой листок сморщенный; огурец в верхней части чрезмерно толстый.

Редиска. Листья жесткие, темно-зеленые (в центре могут быть сизовато-зеленые), край листка рыжеет и закручивается, чаши листка направлены книзу.

Картофель. Желтоватая окраска старых листьев, в дальнейшем — обугливание и побурение краев листка; слабый стебель с короткими междоузлиями.

Фасоль. Белые некрозные пятнышки на старых листьях, оборванные края листка, сморщенная поверхность.

Горох — желтовато-зеленая окраска листка, на старых листьях появляется краевой ожог коричневого цвета.

Свекла — сморщенная поверхность листьев; края листка загнуты книзу, бурые пятна на черешках старых листков, корни подгнивают.

Кукуруза — неполный заостренный кочан, пожелтевшие края листьев, на конце кочана — сморщенные зерна; сухие стебли полегают, переламываясь.

Если не хватает кальция...

Помидоры — верхние листья желтеют, наблюдается отмирание терминальной почки; плоды повреждаются поверхностной гнилью; плохо развиваются корни, могут загнивать, имеют коричневый цвет; растения вялые и слабые.

Картофель. Молодые листки сворачиваются, их края обугливаются, окраска — бледно-зеленая; задержка и остановка роста.

Морковь. Черные пятна на корнеплодах.

Фасоль. Погибают почки верхушки, сморщенная поверхность листка.

Кукуруза. Молодые листья слипаются.

Огурцы. Бледно-зеленые пятна, которые в дальнейшем становятся желтыми; белые пятна на листке расползаются к его центру; возможны разрывы краев листка.

Если не хватает бора...

Помидоры. Почернение, в дальнейшем гибель почки верхушки; черешки, прожилки, ткань листка ломкие; возможно опадание цвета.

Огурцы. Изменение формы зеленца (гантелеподобная форма). Если не хватает марганца...

Капуста. Междужилковый хлороз листка, головка плохо завязывается.

Помидоры. Листья темно-синего оттенка; задерживается образование отростков.

Огурцы. Ткань листка между прожилками приобретает окраску от бледно-зеленого до желтовато-белого; пожелтение цветочных почек.

Кукуруза. Новые листья ярко-желтые. Если не хватает меди...

Помидоры. Листья синевато-зеленого оттенка, резкая задержка роста.

Капуста. Не завязывается головка.

Картофель. Пропадает почка верхушки; листья всегда увядшие; хлороз не наблюдается.

Горох. Почка верхушки увядает, лопатки не образуются. Если не хватает магния...

Капуста. Междужилковый хлороз, некротические участки листка выпадают.

Помидоры. Сначала маленькие, потом побольше хлоротические пятна светло-зеленого цвета, которые в дальнейшем становятся яркими (красными или желтыми), край листка подсыхает и загибается кверху.

Огурцы. Междужилковый хлороз, край листка ломкий.