Книги по строительству и ремонту

Мастеру на все руки

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Соединения деревянных деталей могут быть разъемными и неразъемными. Клеевые стыки, например, относятся к неразъемным соединениям. Прочными, но допускающими более или менее легкую разборку являются соединения на гвоздях, болтах, шурупах, шпонках, нагелях и т. п., а также соединения, основанные на придании стыкуемым частям соединяемых деталей особой формы (врубки, шипы и т. п.). Применение специальных скобяных деталей позволяет получить жесткие или подвижные, а также сравнительно легко разбираемые соединения.

Для того чтобы лучше представить себе все многообразие возможных соединений деталей из дерева, рассмотрим сборку обычного шкафа из досок и брусков. Вначале выполняют сплачивание, т. е. соединение   отдельных   досок (делянок) по кромке в щиты 128 большой площади. Затем полученные щиты собирают между собой с помощью угловых ящичных соединений. При соединении брусков каркаса шкафа встречается Т-образное серединное соединение («встречное примыкание»). Деревянные щиты большой площади могут деформироваться, изменяя размеры под действием темпе-ратурно-влажностных колебаний. Для уменьшения деформаций применяют рамную обвязку элементов, которую крепят угловыми соединениями. Кроме того, деревянные детали иногда сращивают по длине. Особым видом соединений являются стыки брусков, из которых собирают несущий каркас дома. Подробнее обо всех этих видах стыков рассказано ниже.

Очень многие стыки деревянных деталей  не  пригодны для соединения плит ДСП. Об особенностях надежной сборки ДСП также будет рассказано далее, как и о соединениях на различных нагелях.

Описание более сложных стыков выходит за рамки этой книги. Желающим научиться выполнять столярные работы следует обратиться к литературе в конце книги.

Деревянные крепежные детали

Вставные шипы (шканты) и пробки представляют собой отрезки деревянного стержня диаметром от 3 до 30 мм с цилиндрической рифленой поверхностью. Они слегка заострены с обоих концов. Можно купить готовые шканты или заготовки, из которых напиливают пробки требуемой длины, и с помощью стальной пластины (показанной на 130), имеющей калибрующие отверстия, а также специальной точильной машинки из деревянных пробок можно самостоятельно изготовить шканты цилиндрической формы.

 Перед установкой шкантов в обеих стыкуемых деталях просверливают соосные отверстия, шканты забивают в отверстие одной из деталей, контактирующие поверхности деталей дополнительно смазывают клеем и соединяют детали. Отверстия под шканты должны быть примерно на 2 мм больше их полудлины, с тем чтобы при забивании избыток клея мог свободно выдавливаться на поверхность и сами шканты не упирались бы в донца отверстий, что может привести к неплотной стыковке деталей. Оптимальный диаметр вставного шипа примерно вдвое меньше толщины соединяемых досок, как это показано ниже на 140. Шканты забивают до упора, пока клей не выдавится из отверстия. Для обеспечения строго определенной глубины высверливаемых отверстий следует применять сверла с ограничителями глубины сверления. На 131 и 132 представлены приспособления для точной разметки и сверления соосных отверстий.

Деревянные шипы, шпонки и нагели увеличивают прочность стыка в том случае, если они плотно пригнаны и установлены на клею. Различают продольные и поперечные шпонки, которые делают в виде пластинок, выпиленных из фанеры.

Угловые шпонки (см. ниже 140.7) значительно повышают прочность соединений столярных плит и ДСП. Нагели из бука имеют толщину 4 мм и закругленную форму, предназначенную для плотной припасовки с гнездами, выбранными круглой фрезой. Они имеют рифление для увеличения поверхности, предназначенной для склеивания (см. ниже 140.8).

Клеевые соединения досок по кромке

Элементы большой площади без швов используют для черных и чистых полов, деталей шкафов, дверных полотен и других конструкций. Большие размеры не позволяют выпиливать их из целого древесного ствола, поэтому такие детали собирают из отдельных досок в щиты. При сплачивании досок в щиты обязательно следует учитывать возможность коробления или деформаций от температурно-влажностных воздействий, причем большое значение имеет вид сплачиваемых досок: центральные, боковые или серединные.

Если сплачивают центральные доски, то ядро склеивают с ядром, а заболонь с заболонью. При этом получается лучший внешний вид изделия и уменьшаются напряжения в клеевом стыке, так как ядреная древесина слабее реагирует на изменение влажности, чем заболонная.

При разделке стволов боковых досок получают, естественно, больше, чем центральных, поэтому обычно приходится ориентироваться на боковые доски.

Так как левая пласть боковых досок при высушивании прогибается, есть опасность, что она растрескается, особенно если возможность деформаций досок в конструкции ограничена. Поэтому почти всегда для лицевой стороны деталей используют правую пласть досок, несмотря на появляющиеся на ней трещины. С ними приходится мириться. Это относится как к щитам из досок, собираемым на нагелях, так и к клееным конструкциям. Если щит предназначен для эксплуатации на открытом воздухе/то можно ожидать, что он выгнется, и чтобы воспрепятствовать этому, на лицевой поверхности клееных щитов следует чередовать левую и правую пласти досок.

Для фиксации взаимного положения приготовленных к сплачиванию досок их поверхность маркируют, т. е. наносят знаки в виде порядковых номеров или специальных рисунков — треугольников (133.13). При   маркировке   досок   треугольниками четко определяется и последовательность сплачивания досок, и их относительное расположение.

Кромки досок перед жестким соединением на клею должны быть тщательно простроганы. Наиболее просто — офуговать доски на станке, если же его нет, то можно воспользоваться ручным фуганком. При этом пласти смежных досок складывают внутрь нанесенным рисунком и зажимают доски в тиски верстака так, чтобы стыкуемые поверхности можно было острогивать одновременно. Этот способ хорош тогда, когда ширина ножа фуганка больше суммарной толщины досок. При строгании не обязательно следить за перпендикулярностью кромок и пластей, так как главное не это, а то, чтобы кромки стыкуемых досок плотно совпадали, как показано на 133.15.

При склеивании доски укладывают друг на друга «в гладкую фугу» (133.17—18) и боковые поверхности штабеля смазывают клеем. Затем доски раскладывают на ровной поверхности и сжимают, применяя для этого струбцины или ваймы. Особенно удобны показанные на 73 приспособления из стальных полос, которые обеспечивают сжатие пакета досок и одновременно препятствуют выгибанию щита.

При соединении досок в паз и гребень (в шпунт) на кромке одной из стыкуемых досок делают гребень, который вставляют затем в паз, выполненный вручную или с помощью электрического инструмента. Если обработку осуществляют вручную, то прежде всего с помощью гратубеля делают гребень. Затем с противоположной стороны смежной доски выбирают паз под готовый гребень. Это делают с использованием показанных на 134 награтки и грунтубеля. Если паз выбирают фрезой, то, наоборот, гребень подгоняют по пазу.

Различают узкий и широкий шпунты. Если гребень узкий и длинный, усушка мало меняет его размеры и не снижает плотности соединения. Такой гребень применяют главным образом для сильно нагруженных горизонтальных конструкций, так как он лучше воспринимает нагрузку. Если же гребень имеет большую толщину, то он применяется преимущественно для вертикальных конструкций, например дверных полотен. При этом из-за большой толщины гребня особенно следует следить, чтобы годовые кольца древесины гребня были перпендикулярны пластям досок. Шпунтовые соединения досок с параллельными пластям годовыми кольцами могут коробиться и расшатываться.

Так как в шпунтовых соединениях стыкуют продольные торцы досок, степень усыхания которых различна, то темпера-турно-влажностные деформации разной величины могут привести к негативным последствиям. Большие участки радиальной древесины на кромках с гребнем следует защищать от колебаний влажности и температуры. Это возможно лишь в том случае, когда гребень несколько короче паза и его приклеивают торцом к днищу.

Торцевые накладки также предохраняют деревянные детали от коробления (135). Торцевые накладки крепят на шипах, проушинах, клиньях или приклеивают. Приклейку выполняют, когда деталь имеет ширину до 180 мм; при большей ширине накладку крепят только на шипах, врезаемых в середине, и приклеивают.

Увеличение несущей способности стыка достигают с помощью шпонок или вставных шипов.

Зубчатые и коробчатые соединения

Стыки конструкций из брусков, например рабочего стола верстака, требуют повышенной прочности, которую достигают увеличением площади склеивания контактирующих поверхностей. Для этого боковые кромки брусков обрабатывают специальными фрезами, образующими несколько продольных потайных шипов или зубьев.

Бесклеевое сплачивание досок по кромке

Конструкции большой площади (полы, облицовка стен и потолков) из досок не следует склеивать и собирать на шипах, иначе они не смогут свободно деформироваться.

Самый быстрый и простой способ сплачивания состоит в том, что доски прибивают к поперечным брускам. Роль последних может выполнять полосовая сталь, которую одновременно можно использовать как каркас для навешивания дверных полотен.

Доски для сплачивания могут быть центральными, серединными и боковыми, причем в первых двух случаях участки ядра должны быть удалены, потому что древесина с этой стороны наиболее часто трескается. В отличие от склеиваемых щитов чередовать доски с левой и правой пла-стями не обязательно. При обшивке стен и потолков досками в качестве лицевой поверхности принимают правые пласти, так как здесь текстура древесины (особенно хвойных пород) значительно привлекательнее. Для полов и лестничных ступеней лицевой поверхностью служат левые пласти досок, так как у правых пла-стей при старении и высыхании на годовых кольцах появляются волосяные трещины, способствующие растрескиванию, расщеплению и в конце концов разрушению древесины. При этом с выщербинами на левых пластях досок приходится мириться.

Простейший способ сплачивания щитов — соединение досок в четверть. В этом случае в каждой из досок выбирают по две четверти, как показано на 136.1. Обе четверти имеют одинаковые размеры. Высота четверти равна полутолщине доски, а длина может изменяться в широких пределах. У облицовочных досок четверти могут быть декоративно оформлены (136.5—6). Четверть можно сделать с помощью зензубеля или электрорубанка, а также фрезы или дисковой пилы.

Соединение досок в паз и гребень является наиболее распространенным для щитов пола, а также для облицовки стен и потолков (136.2). Его еще называют шпунтовым. Оно значительно прочнее соединения в четверть и также может быть декоративно обработано (136.8—9). Шпунтовые доски можно крепить к каркасу с помощью специальных профилей, остающихся невидимыми с лицевой стороны (137 и 138). Паз половых досок должен быть ниже горизонтальной оси их поперечного сечения. Благодаря этому полы можно циклевать,   не   уменьшая   до опасных пределов толщину перепонки между лицевой поверхностью доски и пазом. Паз выбирают грунтубелем или фрезеруют. Гребень получают путем выборки двух получетвертей.

При соединении досок по кромке «на рейку» паз выбирают в обеих кромках (136.3). Рейку выпиливают из прочной древесины или жесткой фанерной плиты. Ширина рейки приблизительно равна толщине доски, а толщина рейки — одной трети толщины доски. Ширина рейки должна быть несколько меньше двойной глубины паза, если требуется, чтобы доски сплачивались вплотную. Видимые кромки досок могут быть декорированы. Эти соединения применяются в тех же случаях, что и шпунтовые соединения.

Неприклеиваемые накладки на шипах защищают торцы от коробления (см. выше). Раньше ими часто отделывали кромки столешниц.

Угловые соединения досок

Эти соединения используют при стыковке плоских деревянных деталей под прямым углом. Необходимо следить, чтобы направление волокон обеих стыкуемых деталей было либо только продольным, либо только поперечным, так как дерево имеет разную степень усыхания вдоль и поперек волокон. Если стыкуют детали из двух пород древесины с разной степенью усыхания, то или стык рассохнется и не будет жестким, или в деталях с меньшей степенью усыхания появятся трещины.

Угловые стыки «на гладкую фугу» или в четверть с креплением гвоздями (139.1) обладают низкой несущей способностью. Однако тарные ящики будут очень прочными, если пользоваться креплением гвоздями не только к доске, но и    к    достаточно    прочному подкладочному бруску (139.2). Доски в таких ящиках должны быть ориентированы правой пластью наружу, так как левая пласть растрескивается.

Если крепление в таких стыках производят шурупами, то соединение получается менее жестким, чем гвоздевое, так как резьба шурупов перерезает волокна древесины. Увеличить жесткость позволяет применение подкладочного бруска, причем в самих деталях должны быть просверлены отверстия под шурупы. Хотя, строго говоря, это и не совсем правильный способ, зато соединение получается разборным.

Соединения в паз и гребень, показанные на 140, должны иметь толщину гребня не более 1/3—1/4 толщины доски, в противном случае появляется опасность, что гребень может отколоться. Паз должен быть не глубже 4/10 толщины доски. Гребень в наружных стыках ни в коем случае не должен быть слишком толстым. Его следует плотно пригнать к пазу, чтобы смежная доска не треснула. Соединение в паз и гребень дополнительно склеивают. Это соединение не годится для деталей из ДСП.

При угловых соединениях со скосом кромок «на ус» используют шканты, которые устанавливают как можно ближе к внутреннему ребру, с тем чтобы их можно было сделать по возможности толще и обойтись без склеивания (140). Соединения «на ус» с вставными пластинчатыми нагелями или угловыми шпонками, имеющимися в продаже, обладают высокой несущей способностью.

На шпонках осуществляют соединения типа «на гладкую фугу» и «на ус» (140.5—7), причем в этих случаях применяют прямые или угловые шпонки. Методы обеспечения соосности отверстий под шпонки были описаны выше и показаны на 131, 132.

При ящичных соединениях на прямых открытых шипах кромки шипов взаимно параллельны (141.1), причем стык не обладает собственной жесткостью, которая обеспечивается лишь за счет склеивания. Шипы выпиливают специальной шипорезной пилой или ножовкой с мелкими зубьями и затем вырубают стамеской, а также фрезеруют или выпиливают специальной дисковой пилой.

Угловые ящичные соединения на шипах «ласточкин хвост» (142) наиболее жесткие и к тому же украшают изделие. Они особенно хороши для выдвижных ящиков, корпусов шкафов, сундуков и т. д. Кроме того, они являются настоящим экзаменом для домашнего мастера. Соединенные таким образом детали могут беспрепятственно рассыхаться или набухать, но стык при этом не разойдется.

В простейших стыках такого вида шипы открыты, т. е. видны при   взгляде  с  обеих  сторон углового соединения. Ниже будет шаг за шагом описано, как самостоятельно сделать такой стык (142). Не волнуйтесь: в книге это выглядит сложно, на деле будет проще. Для увеличения несущей способности и хорошего внешнего вида прорези и шипы должны быть одинакового размера.

Прежде всего длину стыку

емой кромки следует разде

лить на толщину доски, напри

мер 250 мм : 20 мм = 12,5. Эта

величина является основой для

определения  количества

шипов. Она округляется до целого в меньшую или большую сторону, так как количество шипов — это всегда целое число. В нашем примере округлим 12,5 до 12.

Длину кромки делим на число шипов: 250 мм : 12 = 20 мм плюс остаток в 10 мм. Следовательно, ширина шипов и прорезей у основания 20 мм. С обоих концов кромки откладывается полуширина шипа плюс полуширина остатка: в нашем случае 10 мм (1/2 ширины шипа) + 5 мм (1/2 остатка) = 15 мм. Шипы и прорези должны иметь скос кромок, равный 1/6.

. После этого найденные размеры переносят на кромки. Обе стыкуемые доски сначала складывают пластями, жестко фиксируя их, и помечают, чтобы можно было узнать, какие именно кромки стыкуют между собой, после чего торцы обеих досок вместе опиливают под прямым углом. На внутренней стороне одной из досок отчерчивают риску, соответствующую ширине второй доски. Это требуется, если доски имеют разную толщину. Боковые кромки досок рейсмусуют, затем на одну из досок (более темная на 142) наносят риску, параллельную кромке и отстоящую от нее на толщину пристыковываемой доски. На этой линии отмечают точки, соответствующие положению шипов: сначала 15 мм, потом 11 раз по 20 мм, так что в конце, если работа выполнена точно, остается ровно 15 мм (15 +11 х х 20 + 15 = 250 мм — ширина доски). Эти точки переносят на ребро доски, а затем на торце размечают положение шипов со скосом кромок (для этого используют шаблоны). Шипы, которые будут вырубаться, помечают крестиком (142.4).

С помощью шипорезной пилы делают пропилы по линии оснований шипов. Пропил должен осуществляться вдоль линии разметки со стороны вырубаемых участков. Затем лишние шипы срубают стамеской: сначала на половину их толщины, а затем перерубают оставшиеся участки, причем работы ведут с обеих сторон доски поочередно.

Когда первая из досок готова, ее в соответствии с разметкой устанавливают на вторую (142.5). Если все сделано точно, то внутренняя грань первой доски совпадает с линией разметки оснований шипов второй доски. Затем очертания выпиленных шипов переносят карандашом на вторую доску, а первую доску поворачивают вокруг ребра, совмещая торцы досок, и переносят с первой доски на кромку торца второй доски разметку скосов шипов.

Лишние участки помечают крестом, делают пропилы и вырубают ненужные участки так, как это было описано выше.

Наружные шипы с помощью струбцин предохраняют от обламывания. Обе детали шпатлюют, шлифуют, после чего производят их предварительную сборку (с помощью молотка, которым бьют не по самим деталям, а по подкладочным дощечкам). Если все в порядке, то на поверхности контакта наносят клей, детали окончательно стыкуют и выверяют угольником.

При открытом ящичном соединении торцы шипов видны с обеих граней стыка, при полупотайном — только с одной, а при потайном — вовсе не видны. Поэтому последние особенно хороши для соединения уже офанерованных деталей. Об этом подробно написано в специальных изданиях.

Специальная фреза фирмы Black & Decker (143), являющаяся насадкой к обычной электродрели, позволяет нарезать шипы типа «ласточкин хвост» длиной 10 мм и шириной 12 мм, правда, не в мягких и волокнистых породах древесины вроде ели.

Т-образные (серединные) соединения

Прежде всего они предназначены для соединения горизонтальных деталей пола со стенами.

Соединения «на гладкую фугу» на клею и гвоздях (144.1) обладают малой несущей способностью и поэтому применяются только дилетантами.

К обеим стенам на желаемой высоте можно прикрепить ->а шурупах опорные брусья, на которые без крепления укладывают детали пола (144.5). Если возможно усыха-иие опорных брусьев, это следует учитывать, делая овальными отверстия под шурупы 144.6—8). В продаже имеются готовые брусья, которые можно быстро и точно устанавливать на место.

Т-образные соединения со шпонками (143.2) обладают повышенной несущей способностью. Так как отверстия под шпонки должны быть достаточно глубокими, рекомендуется применять сверла Форстера без острия, потому что обычные сверла могут своим острием пробуравить детали пола насквозь. Если не предъявляются особые эстетические требования, боковую стену можно просверлить насквозь. Вставные шипы при соединении деталей из дерева могут работать на срез, а при соединении деталей из ДСП это невозможно.

Серединные соединения в паз и в гребень делаются так же, как угловые соединения (144.3). Гребень создают на нижней части половых лаг, причем его толщина должна быть не меньше полутолщины лаги.

Можно использовать серединные соединения ящичного типа на прямой шип. Двух или четырех шипов, заходящих в тело боковой стенки стеллажа или шкафа, достаточно, чтобы полки хорошо держались. При этом концы полок должны заходить в тело стенок на 3—4 мм (без учета длины шипов). Гнезда под шипы выбирают стамеской. Шипы следует немного заострить, чтобы при состыковывании они не откололи щепу с наружной стороны боковой стенки. Кроме того, в шипах делают пропилы, в которые после сборки вбивают клинья.

Следует следить, чтобы расклинивающее усилие не было направлено поперек волокон, так как иначе появляется опасность того, что боковая стенка расколется (141.2).

При соединении типа «ласточкин хвост» шипы должны заходить в сопрягаемую доску максимум на 1/3 ее толщины. Шипы выбирают гратубелем и фрезой под углом не менее 70—75°, для того чтобы наклонные фаски шипов не скололись. Для элементов перекрытий часто применяют не два шипа, а один (144.4).

Угловые соединения рамных обвязок

Обвязка — это несущая конструкция, придающая жесткость дверным и оконным полотнам. Для обвязок бруски из боковых досок не годятся. Лучше всего взять деревянные пластины без сучков с прямыми волокнами и перпендикулярными пластям годовыми кольцами, потому что при использовании такой древесины очень мала вероятность того, что она покоробится и раму поведет.

Сначала стыкуемые бруски маркируют. Это делают для того, чтобы в процессе обработки не перепутать их или не перевернуть другой стороной. Если обвязку собирают из окантованных деталей, то их располагают так, чтобы правая пласть была повернута наружу. Затем горизонтальные и вертикальные бруски попарно складывают внутренними гранями в пакет и помечают треугольником, как показано на 146.1—3.

Обрезку вертикальных и горизонтальных элементов обвязки производят не до разметки, а только после выполнения угловых соединений.

Шипы и проушины делают при сильно нагруженных угловых соединениях. Проушины устраивают, как правило, в вертикальных брусках, называемых также фризами, шипы — в горизонтальных брусках. При особо нагруженных угловых соединениях или в обвязках из толстых брусьев можно делать двойной шип. Шипы могут быть прямыми (146.8) или типа «ласточкин хвост» (147.2). Если внутри рамы необходимо расположить дополнительные горизонтальные и вертикальные бруски, между которыми устанавливают заполнение в виде филенок, в брусках обвязки с внутренней стороны делают пазы. Если филенки должны быть не глухими и допускать замену, например смену разбитого стекла в окнах, то со стороны помещения обвязочные и промежуточные бруски должны иметь четверти. С лицевой стороны по периметру филенок часто делают украшения. Бруски обвязки должны иметь четверть со стороны помещения.

Угловые соединения обвязок — азбука столяра. Далее подробно описан порядок выполнения простейшего углового соединения брусьев в шип с проушиной с помощью шипорезной пилы и стамески. Если Вы несколько раз не спеша поупражняетесь в изготовлении таких сопряжений, то будете в состоянии выполнить самые сложные угловые соединения брусков типа «шип — проушина».

Элементы обвязок должны быть промаркированы так, чтобы Вы всегда знали, что с чем необходимо стыковать и как тот или иной элемент будет ориентирован (146.1—3).

Внутренние грани каждого из обвязочных брусков должны быть строго перпендикулярны их лицевым граням (146.4). Прямоугольность — основа правильной разметки. От нее зависит успех работы. Если Вы купили окантованные доски, пластины или брусья, то эти напиленные на станках полуфабрикаты, как правило, имеют взаимно-перпендикулярные кромки. Но проверка угольником все же не помешает. Если кромки не перпендикулярны, их следует подправить рубанком.

Когда все готово, на торцы брусков наносят риски, по которым их опиливают под прямым углом. Для этого обычно горизонтальные и вертикальные бруски складывают попарно таким образом, чтобы внутренние грани были обращены вверх, а половинки разметочных треугольников — наружу. Риски для опиливания торцов наносят с помощью угольника. Отмеряя от этой риски размер, соответствующий   второму торцу бруска, наносят следующую риску. Наконец торцевые риски, нанесенные пока лишь на одной грани бруска, переносят с помощью угольника на три другие грани.

Следующий этап — разметка шипов и проушин (146.5). Для этого бруски укладывают так, чтобы разметочные знаки были обращены вверх. Обычно горизонтальные бруски укладывают на вертикальные так, чтобы грань первых совпала с линией опиливания торцов вторых и наоборот. В этом положении опиливают торцы брусков, а на фризы наносят риски корней проушин. Риски наносят легкими линиями только у ребер брусьев, так как по ним пропил не делается (146.5). Затем эти риски образуют на внутренних гранях всех четырех брусков прямой угол. Коль скоро бруски имеют одинаковую длину, можно упростить процесс разметки и работать с каким-либо одним бруском как с меркой. При прямоугольных коробках поступают так, как описано выше. Считается правилом, что бруски одинаковых размеров и обрабатывают вместе. Таким же образом размечают горизонтальные бруски, на которые также наносят корневые риски, правда, на все четыре грани, так как при выпиливании шипа пропилы делают со всех четырех сторон (146.6). Затем на внутренних и наружных гранях очерчивают линии соединений, по которым делают пропилы (146.5 и 6, поз. 3). Обычно толщина шипа равна 1/3 толщины бруска. Прочность соединений узких обвязок повышается, если шип сделать несколько толще.

В вертикальных брусках удаляют среднюю треть, в горизонтальных наоборот, среднюю треть оставляют, а удаляют обе крайние. Все удаляемые участки со всех сторон помечают крестиками (146.7 и 8).

Пропил всегда должен проходить не по самой риске, а сбоку, с той стороны, которую отпиливают, т. е. с помеченной крестом. Среднюю часть проушины вырубают стамеской, для чего вертикальный брусок закрепляют внутренней или внешней гранью вверх, например с помощью струбцины, которую крепят к доске, зажатой в передний прижим верстака. Стамеску устанавливают на расстоянии 2 мм от корневой риски и скалывают среднюю треть бруска до половины ее толщины, причем рукоять стамески слегка наклоняют к торцу, как показано на 146.9— 11.

На горизонтальных брусках лишние участки просто спиливают, слегка наклоняя при этом полотно пилы к торцу бруска (146.12).

Применение ленточной пилы значительно упрощает процесс изготовления шипов и проушин, однако при использовании стамески работы получаются точнее.

Когда шипы и проушины сделаны, производят опытную сборку и в случае необходимости делают подгонку, затем наносят на поверхности контакта клей, соединяют и стягивают элементы обвязки. После этого делают чистовую обработку, обрезая выступающие концы шипов и проушин пилой.

В обвязках со шпунтом или четвертью высоту шипа уменьшают от внутренней грани бруска на высоту шпунта или четверти, если это не было предусмотрено при разметке.

Соединение элементов каркаса на вставных шкантах или выпиленных шипах применяют при стыках «на гладкую фугу» и «на ус». Шипы могут быть потайными и открытыми; выемка в одном из брусков повторяет профиль выступающей части другого (147.2).

Применение потайных шкантов выгодно в том случае, когда речь идет об очень больших каркасах, которые сильнее реагируют на усушку и могут разрушиться. При сборке каркаса на шкантах необходимо следить за тем, чтобы сверло было перпендикулярно грани бруска, так как в противном случае в процессе совместной работы каркас «поведет». Лучше всего пользоваться сверлом на буровой штанге (направляющей).

Выбор размера шкантов зависит от их применения, например для легких мебельных дверок используют два шканта диаметром 8 мм и длиной 50—60 мм, для комнатных и квартирных дверей — шкант диаметром 12—15 мм и длиной 100—120 мм.

Соединения вполдерева — простейшие соединения элементов каркаса, правда, с низкой несущей способностью. Они показаны на 145. Тот, кто может выполнить такие пропилы достаточно точно, будет в состоянии сделать соединение типа «шип — проушина». Стыки вполдерева соединяют на клею и дополнительно скрепляют гвоздями или шурупами, чтобы они могли воспринимать хоть какую-нибудь нагрузку.

Несущая способность шпоночных соединений достаточна для картинных рам. Концы брусков рам опиливают «на ус», и    далее    либо    со    стороны острого угла выбирают среднюю треть под шпонку в форме прямоугольного треугольника, либо в торцах этих брусков фрезеруют гнезда под шпонки или нагели.

Филенки изготавливают из древесины, клееной фанеры, жесткой ДВП или стекла. Их устанавливают либо в шпунтовые калевки (канавки), либо в четверть с последующим креплением обкладками. С помощью обкладок, калевок и штапиков филенки закрепляются очень надежно.

Принцип устройства прочных и одновременно разъемных соединений элементов обвязок показан на 147.3.

Соединения несущих рам мебели

Этот стык служит для соединения ножек стола с царгами. Царги — это рамы, к которым крепят, например, столешницы и ножки стола. Соединения на вставных шкантах (147.1) или выпиленных шипах (147.2) не обеспечивают (даже при мастерском исполнении и склеивании) прочности соединения, так как ножка стола при такой стыковке работает как рычаг. Для соединения царг с ножками применяют стык, показанный на 148, который имеет еще и то преимущество, что он разъемный.

Соединения (сращивание) деревянных деталей по длине

Речь идет о соединениях деревянных деталей их поперечными срезами, которые успешно применяют в деревообрабатывающей промышленности в виде клеевых зубчатых соединений. Этот метод, позволяющий получать очень прочные соединения, не подходит для домашнего умельца. Он вынужден прибегать к более простым стыкам типа «шип — проушина», вполдерева или к ступенчатым стыкам на клею. Эти соединения применяют только в тех случаях, когда не остается ничего другого, например при ремонте или изготовлении круглой царги стола.

На 149 показано разъемное соединение, которое можно применять как для прямых, так и для изогнутых деталей.

Соединения деталей из ДСП

Эти соединения применяют прежде всего при изготовлении мебели. При этом необходимо, чтобы громоздкие и тяжелые плиты ДСП были правильно установлены по отношению друг к другу. На 150 и 151 показаны необходимые для этого приспособления. Несущая способность соединений и применяемых в них крепежных изделий (уголков) существенно зависит от качества ДСП. Пяти-слойная ДСП со средним слоем из тонких опилок дает значительно более прочные соединения, чем трехслойная со средним слоем из крупных стружек. Любое соединение деталей из ДСП по своей несущей способности уступает аналогичным соединениям деталей из дерева.

Можно соединять детали из ДСП с помощью шкантов, устанавливаемых на клею. Для того чтобы ось отверстия при сверлении не отклонялась от направления, перпендикулярного поверхности плиты, и чтобы плита не треснула при забивании шканта, детали фиксируют в специальных сжимах. Соединение окажется еще прочнее, если с торца к стыкуемым плитам привинтить или приклеить жесткий угольник.

Допускают также ящичные соединения на прямых шипах (см. 141.1). При выпиливании шипов обязательно следует применять пилы с полотнами из твердых сплавов, так как любые другие пилы скоро затупятся из-за того, что клей, скрепляющий стружки, очень прочный.

Можно выфрезеровать в кромках плит гнезда и соединять детали с помощью угловых шипов (см. 140.7).

Соединения с применением крепежных изделий обладают достаточной несущей способностью только тогда, когда под каждый шуруп в детали из ДСП будет установлена на клею пробка из твердого дерева. Если к ДСП должна быть прикреплена рояльная петля, в кромке выбирают продольный паз, в него на клею устанавливается брусок, к которому и крепят петлю на большом числе шурупов.

Т-образные соединения выполняют с помощью шипов, выпиливаемых на верхней кромке нижней детали и вставляемых в гнезда на нижней поверхности верхней детали. Ниже описаны способы крепления ДСП к несущему каркасу.

Врубки

В прежние времена многоэтаж

ные дома, большие морские

суда и мосты умели искусно

собирать из деревянных балок,

соединяя их на врубках без

металлических          деталей.

Врубки иногда применяют и в наше время при возведении стропильных ферм.

В принципе овладеть соответствующими знаниями и навыками, запроектировать и построить стропила, садовую беседку или гараж может любой домашний мастер. Правда, рамки этой книги дают возможность лишь отослать вас к соответствующей литературе, т. е. к учебному курсу «Holzbau» (ч. I—III), который рассказывает о последовательности выполнения врубок, в том, числе об изготовлении наклонных и плоских крыш (см. литературу в конце книги).

Промышленность предлагает целый ряд изделий для простого, быстрого и надежного соединения деревянных балок малонагруженных конструкций (152). В качестве крепежных   изделий   следует   применять только специальные гвозди (152.7).