Книги по строительству и ремонту

Мастеру на все руки

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Стекло хрупкое, поэтому при переноске внутри мастерской или на улице следует соблюдать большую, чем обычно, осторожность. Для защиты рук необходимо надевать перчатки. Стекла большого размера переносят с помощью резиновых вакуум-присосок, однако в домашних условиях их обычно не используют. Имеются также специальные ремни для переноски стекла и защитные манжеты.

Резка и ломка стекла

При выполнении этих работ стекло приходится удерживать руками, надевая перчатки, чтобы не порезаться о край. Для резки стекла применяют стеклорез (в случае стеклореза с алмазом прикладываемое усилие должно быть меньше), линейку и в особых случаях специальные кусачки. Для вырезания круглых отверстий существуют специальные

циркульные   стеклорезы.

Помощь домашнему умельцу могут оказать и самодельные шаблоны. Для надежной фиксации стекла можно использовать резиновые присоски. Разметку на стекле выполняют мягким карандашом, так как он оставляет заметный, легко стираемый след на глянцевой поверхности.

С помощью стеклореза на поверхности стекла делают лишь царапину, но насквозь его не прорезают. Перед этим лист укладывают всей поверхностью на совершенно ровное и не слишком жесткое основание, например на обтянутый войлоком или застеленный газетной бумагой (картоном) верстак. Ролик режущего инструмента должен быть точно перпендикулярным поверхности стекла и двигаться по линейке или бруску с ровными и гладкими кромками, как показано на 1. Если стекло необходимо нарезать с миллиметровой точностью, то между линией реза и линейкой оставляют зазор, равный толщине ролика стеклореза или головки алмаза. Стеклорез ведут вдоль линейки по линии реза плавно с равномерным нажатием, а стекло при этом должно «петь», т. е. колесико должно издавать равномерный полускрип-полушорох. Стекло должно быть процарапано на всю длину одним проходом инструмента; дорезание выполнить сложно, и оно часто приводит к раскалыванию.   Если   одного   прохода для равномерного надреза оказалось недостаточно, ни в коем случае нельзя производить дорезание по уже проведенной царапине, так как в этом случае стекло может сломаться под прямым углом к линии реза. Поэтому необходимо рядом с уже нанесенной царапиной и параллельно ей сделать новую царапину, обломать стекло и затем подровнять кромку. Стекло обламывают сразу после нанесения царапины, так как на линии реза прочность резко уменьшается.

Если ломают небольшой лист, его укладывают линией реза на край верстака и, нажимая, отламывают выступающую    часть    рукой.    Тонкие полоски отламывают стеклорезом: сначала головкой стеклореза постукивают по стеклу вдоль и с обратной стороны от сделанной царапины (2), затем захватывают полоску пазом стеклореза и поворачивают последний вниз (3). Отламывание тонких полос стекла производят также специальными кусачками. Листы большого размера укладывают на треугольный стержень линией реза справа от ребра и ломают легким нажатием обеих рук (4).

Круглые отверстия вырезают специальным циркульным стеклорезом или обычным стеклорезом по шаблону. Если требуется    вырезать    круглое стекло, удаляемые части листа нарезают на мелкие куски (не заходя внутрь вырезаемого круга), которые последовательно обламывают. Либо, предварительно обстучав стекло вдоль круговой линии реза с противоположной от царапины стороны, вынимают круглое стекло с помощью резиновой присоски. Если требуется получить деталь, внутри которой должно остаться большое круглое отверстие, то внутри этого круга нарезают сектора и сегменты и выламывают их. Для уменьшения опасности раскалывания радиальные прорези следует выполнять не на всю длину диаметра, а на длину радиуса, от краев к центру и не сразу по всей площади, а последовательно по мере откалывания каждого предыдущего куска.

Если хотят «обрезать» сте

клянную бутылку, то по линии

реза ее крепко обматывают

шерстяной ниткой, конец кото

рой опускают в керосин или

спирт и после ее пропитывания

поджигают. Немедленно после

этого бутылку опускают в

холодную воду и горлышко

отлетает, после чего кромки

отшлифовывают.      Бутылку

можно обрезать и пилой с полотном из карборунда.

Шлифование стекла

Для удаления острых кромок стекла применяют шлифовальную бумагу, а также корундовый или стеатитовый камни. Шлифование кромок требует терпеливой и трудоемкой обработки при постоянной подаче воды до тех пор, пока кромки не приобретут желаемую форму, поэтому проще обратиться к стекольщику.

Сверление стекла

Для получения отверстий под крепежные изделия или для оконтуривания больших отверстий сложной формы может понадобиться просверлить стекло. Стекло можно просверлить ручным коловоротом со вставленным в него заточенным трехгранным напильником, а     также     комбинированным сверлом (которое режет также камень и керамическую плитку) и алмазным сверлом. Режущая кромка сверла должна постоянно охлаждаться керосином, уксусом или водой. Чтобы жидкость не растекалась по плоской поверхности, вокруг отверстия устраивают кольцевой валик из замазки или пластилина. Обычную ручную сверлильную машину устанавливают на медленное вращение и сверлят при равномерном вращении и очень небольшом надавливании.

Склеивание стекла

Клеи для стекла пропускают до 98% светового потока, следовательно, место склеивания почти не бывает заметно. Склеивание происходит быстро (при солнечной погоде 10—15 с, при пасмурной — 2 мин). Склеивают стаканы, вазы и статуэтки, даже оконные стекла, накладывая временные заплаты до полной замены стекла. К стеклу можно приклеивать металлические кнопки и ручки.

Вставка стекла в металлические профили

С помощью свинцовых профилей (раскладок) можно остеклять окна, двери и перегородки, разделенные поперечинами, а также сложные декоративные окна, витражи и абажуры.

Для остекления применяют бесцветное и (или) ^крашенное «античное», оконное (его окрашивают самостоятельно специальными красками), цветное или опалесцирующее стекло. Последнее имеет мраморопо-добную структуру, цветную или опаловую (молочную) окраску и лишь частично пропускает свет.

Для окон и покрытий торговля предлагает профили различной формы, поперечного сечения и ширины. Для внутренних конструкций используют профили двутаврового, швеллерного или полукруглого сечения. Профили выполняют обычно из стали, алюминия или латуни.

Из инструментов и вспомогательных приспособлений, требующихся для производства работ, упомянем стеклорез, паяльник, припой, соляную кислоту, материалы для шлифования, нож, гвозди, бумагу и карандаш, оконную замазку, деревянную дощечку и жесткую щетку.

В качестве матрицы при производстве работ лучше всего использовать: для плоских деталей — отдельные подкладки из обернутых газетой столярных плит; для объемных деталей (ламповые плафоны) — шаблоны соответствующей формы из вспениваемых материалов, которые можно изготовить самостоятельно или приобрести готовые.

При раскрое прозрачное стекло укладывают на сделанную самим (или купленную) бумажную выкройку; на непрозрачное стекло линии кроя наносят карандашом (лучше по картонным шаблонам). Выпуклые и вогнутые кривые описывают касательными отрезками прямых линий и лишнее стекло обламывают (см. выше).

Когда составляющие детали нарезаны, их кромки отшлифовывают, чтобы они могли точно и прочно войти в профили (раскладки). Затем стекла вставляют в пазы раскроенных ножом и согнутых по форме стекла свинцовых раскладок. Если примыкание стекла к раскладкам должно быть герметичным (оконные или дверные блоки, вставленные в оконные переплеты витражи), то на стыки наносят замазку и втирают ее в зазоры жесткой щеткой. Лишнюю замазку счищают деревянной дощечкой, но не металлическими инструментами, которые могут повредить раскладку. По окончании работ стекла протирают.

Теперь подготовленные остекленные детали можно соединить друг с другом. При этом каждое окантованное стекло закрепляют осторожно забиваемыми в столярные плиты гвоздями и припаивают по периметру: сначала лицевую, потом обратную стороны.

Метод Тиффани

Лучше и проще по сравнению с описанным в предыдущем параграфе традиционным способом вставки стекол для декоративных работ подходит разработанный Луисом К. Тиффани метод соединения остекленных деталей в узор или картину в стиле модерн.

Вместо свинцовых раскладок применяют самоклеящуюся медную фольгу, которую наклеивают на стеклянные заготовки и притирают к стеклу чем-нибудь твердым. Затем отдельные фрагменты складывают в единое целое, на медную фольгу кистью наносят паяльную кислоту и прихватывают припоем. Далее на медные полоски по всей длине паяльником наносят расплавленный припой, так что они полностью заливаются им.

После того как пропаяют лицевую и обратную стороны, напайку обрабатывают патино-образующей жидкостью, благодаря которой она преобретает вид свинцовой раскладки.