Книги по строительству и ремонту

Мастеру на все руки

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

В этой главе рассмотрены практически все крепежные изделия и приспособления: гвозди, шурупы, самонарезающиеся зинты, обычные винты с гайками, шайбами и шплинтами, дюбели, заклепки, кольца, прозолочные скрутки, стальные канаты, цепи, скобы, а также зеревки и их узлы. Вы узнаете, какие инструменты нужны для установки гвоздей, болтов, дюбелей и т. п., как ими пользоваться, получите информацию з самих крепежных изделиях. Здесь описаны способы разборки гвоздевых, болтовых и заклепочных соединений.

В этой главе не рассмотрены клеи как одно из возможных средств крепления (о них см. в гл. 6). Специальные опособы крепления деталей из дерева, металла, стекла, пластмасс и т. п. описаны в глазах, посвященных этим материалам.

Гвозди

Гвозди применяют при многих заботах по дому для креплений всех   видов,   но   возможности этих крепежных изделий не надо переоценивать. Например, гвоздями нельзя крепить ножки столов, так как они могут быстро расшататься. Но не следует и переусложнять — например, при сборке простой клетки для кроликов применять соединения на распорных дюбелях, а не на гвоздях. Важнейшие типы гвоздей показаны на 1.

Типы гвоздей и области их применения

Обычные гвозди делают из термически необработанной стали, вследствие чего они могут согнуться при забивке. Их изготовляют из стальной проволоки, поэтому такие гвозди называют проволочными. Они имеют плоскую гладкую или рифленую головку (шляпку). Гвозди маркируют двумя числами: первое указывает диаметр стержня с точностью до десятых долей миллиметра, второе — длину стержня гвоздя (для гвоздей с потайной головкой, включая ее высоту) также в миллиметрах. Гвозди с потайной головкой имеют размеры от 0,7x9 (т. е. диаметр стержня 0,7 мм, длина стержня с головкой 9 мм) до 9,4x310. Эти гвозди применяют в тех случаях, когда требуется, чтобы шляпка не выступала над поверхностью детали.

Проволочные гвозди с расклинивающей цилиндрической головкой часто применяют при столярных работах, когда требуется полностью спрятать шляпку. Головка таких гвоздей входит в дерево глубже поверхности детали, а образующуюся воронку зашпатлевывают.

У винтовых, рифленых, трефовых гвоздей, а также у ершей для навески картин стержень не гладкий, а имеющий продольные, поперечные или винтообразные бороздки, вмятины или заусеницы. Это повышает сопротивление таких гвоздей на выдергивание по сравнению с гладкими.

Иногда гвозди и крюки изготовляют из термически обработанной (закаленной) стали, поэтому они не гнутся и так прочны, что их можно забивать в стены из кирпича и легкого бетона. Однако эти гвозди хрупкие и легко ломаются, если удар по головке нанесен неточно вдоль оси или стена слишком твердая, например из тяжелого бетона.

Толевые, обойные, штукатурные гвозди, шпильки для крепления ковровых покрытий, а также различные кнопки применяют для крепления малопрочных материалов (например, пергамина, тканей, бумаги и т. п.) к жесткому основанию. По сравнению с обычными строительными гвоздями они имеют более короткий стержень и широкую плоскую шляпку.

Скобки применяют для крепления проволочных сеток всех видов к деревянным конструкциям.

Для забивки пистолетом используют скобки и гвозди малого диаметра. Так как площадь поперечного сечения отгибов скобки или стержня гвоздя невелика (до 1 мм2), они слабо заклиниваются в дереве. Соответственно невысока и их несущая способность, поэтому забивка пистолетом годится только для прихватки.

Обивочные гвозди отличаются главным образом формой шляпки. Они могут быть проволочными или коваными.

Следует иметь в виду, что гвозди из термически необработанной стали ржавеют, так что соединение может полностью разрушиться. Оцинкованные или покрытые медью гвозди меньше подвержены коррозии, а гвозди из легированной стали не ржавеют вообще, но они слишком дорогие. Для изготовления дюбелей в настоящее время применяют и пластики.

Инструменты для забивки гвоздей

Для забивки применяют слесарные и столярные молотки. Плотницкие молотки используют прежде всего для забивки крупных гвоздей. Все они показаны на 2. Пистолеты — это механические или электрифицированные инструменты (3), которыми забивают скобки длиной от 4 до 14 мм или гвозди длиной до 26 мм, прошивая листы из картона, металлической фольги, ДСП и мягкой древесины. Особо мощные пистолеты могут забить крепежные изделия и в твердую древесину.

При забивке гвоздей, особенно мелких, бывает сложно попасть молотком именно по шляпке гвоздя, а не по пальцам. Специальное приспособление, показанное на 4, позволяет решить эту проблему и, кроме того, дает возможность вести забивку гвоздей в труднодоступных местах. Для мелких гвоздей в тех же целях удобно использовать полоски согнутой бумаги, в которые они предварительно втыкаются.

Если вы хотите, чтобы моло

ток при нанесении заверша

ющих ударов не оставлял на

поверхности детали вмятин и

зазубрин, следует применять

специальный зенкер, показан

ный на 5. С его помощью

гвоздь можно вбить на такую

глубину, что между шляпкой и

поверхностью           деревянной

детали образуется лунка, которую затем можно зашпатлевать так, что гвоздь не будет заметен.

Забивка гвоздей

Какую длину должен иметь гвоздь? Стержень гвоздя должен на 2/3 своей длины заходить в нижнюю из скрепляемых деталей (т. е. в ту, к которой крепят остальные). Если это невозможно, гвоздь пробивают насквозь и загибают (см. ниже).

Острие гвоздя, проникая в дерево, оказывает на него расклинивающее воздействие. Оно тем больше, чем толще гвоздь. Может случиться так, что слишком толстый гвоздь расколет деревянную деталь. Эта опасность уменьшится, если притупить гвоздь (несколько раз ударить молотком по его острию).

При забивке гвоздей в детали из твердой древесины или у края предварительно следует просверлить отверстие. Его диаметр должен быть несколько меньше диаметра самого гвоздя, а глубина должна равняться примерно 2/3 длины гвоздя.

Опасность, что при забивке дерево расколется, возрастает по мере того, как в одни и те же волокна вбивают все новые гвозди (5.6). Правильно — забивать гвозди вразбежку (5.5).

Гвозди, забитые под углом к поверхности детали и непараллельно друг другу, дают более прочный стык по сравнению с гвоздями, забитыми перпендикулярно поверхности или в одном направлении (5.3).

Если ясно, что гвоздевое соединение не может быть прочным, так как нижняя доска слишком тонкая, следует взять более длинные гвозди, пробить ими пакет досок насквозь и загнуть концы. Если просто пробить гвоздем пакет досок и загнуть конец, острие не войдет в дерево, а будет выступать и об него можно пораниться. Чтобы эту опасность ликвидировать и одновременно повысить прочность соединения, следует торчащий конец гвоздя загнуть с помощью старого трехгранного напильника так, как показано на 6.2, и затем забить острие в дерево (6.3).

Когда требуется, чтобы гвозди не были заметны, применяют гвозди с расклинивающей цилиндрической головкой и последующим шпатлеванием лунок. Вначале на месте забивки гвоздя аккуратно подрезают и отгибают стружку так, чтобы она не отломилась, затем под нее забивают гвоздь (с помощью того же зенкера), после чего стружку опускают и приклеивают (7).

Гвозди, забитые в штукатурку стен, не держатся. Следовательно, гвоздь должен пройти через слой штукатурки насквозь и закрепиться в более прочном материале. Гвозди, забитые в старые растворные швы, также держатся плохо, но это можно компенсировать соответствующим увеличением длины гвоздя.

Если на гвоздь должен быть подвешен какой-либо груз, то его забивают в стену наискось сверху вниз.

Выдергивание гвоздей

Если требуется разобрать гвоздевое соединение, следует воспользоваться инструментами, позволяющими захватить головку гвоздя и выдернуть его из доски: клещами, различными гвоздодерами или молотками с бойком, снабженными гвоздодером (8—10). Когда требуется уменьшить давление инструмента на поверхность деревянной детали, под него подкладывают обрезок доски, воспринимающий усилие.

В соединениях с загнутыми гвоздями их предварительно выпрямляют. Если гвоздь сломан и к тому же проржавел, его сначала выбивают, ударяя по острию молотком или зенкером до тех пор, пока не покажется верхушка гвоздя, достаточная для захвата клещами.

Гвоздь, забитый зенкером и целиком находящийся в теле детали, можно извлечь, только если выдолбить стамеской дерево вокруг головки и зацепить ее клещами. Иногда разборку гвоздевых соединений можно выполнять следующим образом: головку гвоздя отламывают, после чего скрепленные детали раздвигают, поворачивают и в конце концов отделяют друг от друга.