Книги по строительству и ремонту

Мастеру на все руки

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Крыша обеспечивает защиту от дождя, снега и ветра. Крыши с деревянными стропилами пережили века. Различие форм крыш связано с климатическими условиями, наличием тех или иных материалов, основными функциями, которые должна выполнять крыша, и эстетическими соображениями. Скатные крыши позволяют легко освобождаться от воды и снега. Там, где выпадает мало осадков, можно обойтись и плоскими крышами. Однако они встречаются и в богатых снегами местах; толстый слой снега на крыше играет роль теплоизоляции, но при этом стропила должны быть мощными, чтобы выдержать тяжелый снежный покров. В старину крыши устраивались из природных материалов: соломы, деревянного гонта или драни, плоских камней и сланца. Начиная со средних веков в Европе преобладающим кровельным материалом становится черепица, получаемая из глины   путем   обжига.   Такие крыши сохраняются и в двадцатом веке. Только разработка новых материалов, в первую очередь железобетона, позволила создать новые конструкции крыш, а также изменить их форму.

Крыша с уклоном более 25° достаточно крута; дождевая вода скатывается с нее свободно и кровля всегда остается сухой.

Влага из помещений поднимается вверх и выходит через крышу, поэтому в легких постройках типа сараев происходит постоянный беспрепятственный воздухообмен между помещениями и атмосферой, обеспечивая оптимальное проветривание   кровли.   Температура над крышей и под ней различается незначительно.

Если холодно снаружи и под крышей, то такую крышу называют неутепленной проветриваемой.

Крыши с уклоном менее 15° относят к плоским. Часто при этом кровля объединена с теплоизоляцией, которая лежит непосредственно на сплошной дощатой обшивке. Под обшивкой должно быть пространство для проветривания кровли, чтобы влага, поднимающаяся из комнат, не увлажняла слой утеплителя.

Существует еще один тип кровли, промежуточный между проветриваемыми утепленными и неутепленными. Кровли такого типа устанавливают, когда чердаки используются в качестве жилых помещений. В этом случае для предотвращения попадания дождя и пыли под крышу делают сплошную дощатую обшивку с ее утеплением. При такой утепленной проветриваемой конструкции проблемой становится проветривание чердачного помещения.

Стропильные конструкции

Стропила служат для поддержания ограждающих конструкций крыши. Они должны принимать от них все нагрузки и передавать их на несущие стены. Возведение стропил — это, как правило,    работа    плотников-профессионалов. Так как для их установки необходимо много работников на небольшое время, добровольные помощники могут значительно сократить затраты на оплату нанятых рабочих. При сооружении простых, небольших стропильных конструкций можно использовать комплекты готовых деталей, предлагаемые деревообрабатывающими фирмами застройщикам для установки самостоятельно или с помощью специализированных организаций. Монтаж конструкций осуществляют с помощью простейших инструментов и крепежных изделий (гвоздей, винтов, металлических уголков).

Перед началом работ по возведению строительных конструкций особое внимание следует уделить инструкции по сборке или проконсультироваться у специалистов по вопросам крепления их к несущим стенам (каменным или бетонным), а также ознакомиться с устройством крепежных приспособлений и правилами производства работ.

Устройство стропил для простейшей односкатной крыши показано на 21.5. Детали стропил обычно соединяют на гвоздях, но можно и на врубках (об этом см. разд. «Древесина», 152).

Черепичные крыши

Работать на крыше может только тот, кто не страдает головокружениями и абсолютно уверенно ходит по обрешетке и прогонам, однако во всех случаях обязательно должна применяться страховка от падения. Страховочные приспособления крепят к исправным стропильным конструкциям; не допускается крепление к подгнившим прогонам или поврежденным печным трубам.

Все работы на крыше следует выполнять аккуратно и внимательно, чтобы не упасть и не уронить вниз инструмент или черепицу.

Необходимо предусмотреть установку предупреждающих указателей или ограждений опасной зоны, чтобы уберечь жильцов дома и прохожих от возможной опасности падения предмета с высоты.

Прежде чем принять решение о конструкции крыши, виде и количестве кровельных материалов, необходимо посоветоваться со специалистами. Вообще сама по себе крыша — место гораздо более опасное и требующее значительно больших навыков, чем обычно себе представляют. Поэтому лучше ограничить самостоятельную работу на крыше лишь регулярными осмотрами и проведением мелкого ремонта.

Черепица — это плитки различной формы с выступающим под прямым углом к поверхности на ее тыльной (невидимой на кровле) стороне гребнем, с помощью которого черепицу крепят к обрешетке. Раньше черепицу делали исключительно из обожженной глины или суглинка.

Сегодня очень часто ее изготавливают   из   цементно-песчаного раствора, который окрашивают под цвет обожженной керамики (или любой другой).

Важнейшие виды черепицы — плоская (ленточная), пазовая и фигурная — показаны на 15 —17. Черепица любого из этих видов может быть рядовой, угловой, коньковой, ригельной с вентиляционными каналами и т. п.

При уклоне крыши до 25е черепица обязательно должна иметь нижний слой гидроизоляции, чтобы атмосферная влага не попадала под кровлю. Сегодня такая изоляция довольно обычна и для крыш с более значительным уклоном. Изоляция выполняется в виде водонепроницаемой      армированной пленки, пропитанной битумом ткани или специального рубероида, которые свободно натягивают на стропила и прикрепляют с нахлестом 10-И 5 см параллельно водосточному желобу. Затем по этой изоляции к стропилам крепят деревянную обрешетку.

При сплошном дощатом

настиле к стропилам сначала

крепят доски толщиной 24 мм, а

по ним кровельными гвоздями

прибивают специальный рубе

роид (см. гл. 7). Если доски уло

жить с небольшим зазором, то

влага,  конденсирующаяся

между сплошным настилом и изоляцией, легко испаряется.

Так как конденсат может образоваться непосредственно между изоляцией и верхними слоями кровли, между водосточным желобом и черепицей должны быть предусмотрены щели для приточно-вытяжной вентиляции кровли. Для приточной вентиляции достаточно, чтобы крыша имела обрешетку с брусками, расположенными вдоль скатов, и отверстия над водосточным желобом. Для вытяжки в коньке укладывают специальную черепицу, которой может служить, например, укладываемый насухо коньковый ригель с каналами для пропуска воздуха. Приточная вентиляция должна быть предусмотрена и для пространства между сплошной  обшивкой  и теплоизоляцией кровли

Обычно черепицу укладывают по деревянной обрешетке. Правда, поставщики теплоизоляционных материалов предлагают и такие конструкции кровли, при которых черепицу просто вставляют в отверстия, сделанные в жесткой теплоизоляции, либо крепят к металлическим штырям, вделанным в теплоизоляцию. Однако достоверных данных о несущей способности такого рода соединений недостаточно.

Сечение брусков обрешетки зависит от применяемой черепицы (т. е. от ее массы) и составляет обычно 3x5 см. Горизонтальные бруски обрешетки прибивают либо непосредственно к стропилам, либо к наклонным брускам обрешетки (когда требуется приточная вентиляция кровли). Горизонтальные бруски стыкуют между собой в местах опирания по оси стропил или наклонных брусков. Гвозди должны иметь достаточную длину для того, чтобы надежно соединить бруски обрешетки с несущими стропильными конструкциями.

Расстояние между отдельными горизонтальными брусками обрешетки должно быть одинаковым, что обеспечивается применением шаблонов, а горизонтальность строго контролируют уровнем.

Расстояние между брусками обрешетки зависит от уклона крыши и вида черепицы. Некоторые сорта черепицы требуют строго определенного расстояния, учитывающего величину нахлеста, другие — нет. Но и в последнем случае нельзя уменьшать минимально необходимую величину нахлеста.

Горизонтальные бруски пришивают так, чтобы черепицу можно было уложить на них безукоризненно. Величина свеса черепиц со стропил и брусков зависит от многих факторов. Как правило, она составляет 3-н5 см. Длину стропил и прогонов при проектировании подбирают так, чтобы на скатах крыши можно было уложить целое число рядов черепицы (с учетом свесов).

При укладке насухо коньковую черепицу соединяют между собой с помощью выступов и соответствующих им выемок (19). При укладке плоской черепицы каждую прикрепляют только кляммерами, прибиваемыми к прогонам или обрешетке. К прогонам непроветриваемой кровли коньковую черепицу приклеивают клейкой лентой. Приточную вентиляцию в коньке обеспечивают путем установки пластмассовых профилей. Однако довольно часто коньковую черепицу укладывают на цементном растворе (18). Швы между отдельными черепицами следует заделывать с особой тщательностью, так как попавшая в них и замерзшая затем вода может вызвать отслаивание раствора, а с течением времени и разрушение кровли. Коньковую черепицу укладывают так, чтобы швы не были обращены в сторону действия господствующих ветров.

Место примыкания скатов кровли к фронтону можно оформить различными способами, например, уложив на каменную стену доски, сделав фронтальный свес и зашив его снизу, как показано на 20.3. С торца к свесу надо прибить лобовую доску для защиты от шквального ветра.

Ремонт и санация крыш

Стропильные конструкции и кровлю следует внимательно обследовать через каждые несколько лет, так как своевременно обнаруженные повреждения вредителями или загнивание можно устранить с меньшими затратами.

Если отдельная стропильная нога подгнила в каком-то одном  месте  и  в  результате этого может потерять свою несущую способность, то для экономии средств необходимо укрепить стропильную конструкцию, прибив к ней с боков накладки из обычных досок, как это показано на 21.

Повреждения черепичной кровли касаются рядовой и коньковой черепицы, мест примыкания к кровле печных труб. Проще всего заменить поврежденную черепицу, слегка приподняв соседние.

При необходимости вскрыть кровлю, например из-за того, что поврежден большой ее участок или требуется заменить подгнившую стропильную ногу, нужно соблюдать осторожность и следить, чтобы соответствующие участки стропил были полностью разгружены. Поврежденные плоские черепицы рекомендуется снимать рядами.

Вновь укладываемая при ремонте плоская (ленточная) черепица часто не подходит по размеру. В этом случае ее нужно обузить, сточив одну сторону с помощью шлифовальной машины или околов молотком на листе кровельного железа.

При перестилке кровли, кроме прочего, следует также осматривать места гвоздевых соединений обрешетки и укреплять их забивкой оцинкованных гвоздей.

Плоская крыша

К плоским относят крыши с уклоном  менее  15е;  в случае таких крыш (как и крыш с крутыми скатами) следует позаботиться об отводе дождевых вод. Водонепроницаемость плоских крыш обеспечивают наклейкой нескольких слоев рубероида, которые укладывают с достаточным нахлестом и прикатывают. Чтобы гидроизоляция выполняла свои функции, ее следует устраивать строго по правилам.

Если крыша совершенно плоская (например, в виде бетонной плиты), то по ней необходимо предварительно сделать стяжку с уклоном не менее 3 см на 1 м.

Отвод воды часто осуществляют с помощью навесного желоба или водосточной трубы, устанавливаемой под крышей, при устройстве которых большое значение имеет плотность примыкания водоотводных приспособлений к кровле.

Значительно сложнее конструкция плоской кровли, если под ней расположены отапливаемые или жилые помещения. В этих случаях необходимо устраивать теплоизоляцию, которую лучше располагать между плитой перекрытия и битумной гидроизоляцией. Для теплоизоляции хорошо подходят изделия из упрочненного полистирола. Поскольку такая теплоизоляция и гидроизоляция из рубероида обладают практически одинаковой и высокой паропроницаемостью, на потолке помещения следует устраивать пароизоляцию, иначе влага из плиты перекрытия может проникнуть в теплоизоляцию.

Ковер из рубероида летом может сильно нагреваться и от этого становится хрупким и негерметичным. Поэтому по ковру насыпают слой из круглой гальки, на который дополнительно можно уложить защитные плиты.

При желании самостоятельно соорудить плоскую крышу предварительно соберите обстоятельную информацию, так как такая конструкция сильно подвержена повреждениям. Так же следует поступать и тогда, когда кровля повреждена, поскольку в этих случаях даже кровельщики и архитекторы не всегда обладают большими знаниями об устройстве кровли.

Обзор отдельных конструкций плоских кровель и их недостатки, описание технологии устройства кровли приведены в журнале Test (№11) за 1985 год. Основные ошибки, встречающиеся при возведении плоских кровель, и способы их предотвращения описаны в книге Schwachstellen. Bd. 1: Flachdac-her, Dachterrassen, Balkone.

Водоотвод

Детали водоотвода делают из пластмасс, жести, меди или алюминия; оцинкованные стальные листы склонны к коррозии и поэтому требуют частой окраски и ремонта.

Подвесные желоба (22) укладывают на крюки, которые прикрепляют к стропилам. Уклон желоба должен составлять не менее 3%. Сначала закрепляют крайние крюки, затем натягивают на них шнур и по нему выверяют промежуточные крюки. Расстояние от края желоба до стены должно составлять не менее 3 см, дальний от дома край желоба должен быть на 1,5 см ниже, чем ближний, чтобы текущая по желобу вода не плескала на стену и не проникала в нее.

Соединение отдельных деталей желоба в зависимости от их материала выполняют с помощью специальных кляммер с уплотнением, приклеиваемых накладок, пайкой или клепкой. При этом следует иметь в виду, что желоба должны иметь возможность свободно деформироваться при колебаниях температуры. Таким образом, следует по возможности использовать не жесткие крепления, а скользящие. Переход от ската кровли к желобу выполняют с помощью специальных металлических фасонных отборто-вок, прикрепляемых к конструкциям кровли особыми крюками.

Водосточные трубы крепят к стене на расстоянии 2+3 м друг от друга. Изогнутые колена и переходники позволяют придавать трубе любую конфигурацию. Для предохранения трубы от засорения листьями используют специальное устройство, показанное на 22.8.

Уход за навесными желобами целесообразно проводить осенью, чтобы одновременно очистить их от листвы и от появляющегося мха. Желоба из оцинкованной стали время от времени необходимо окрашивать прежде всего изнутри, предварительно очистив заржавевшие места металлической щеткой или шлифовальной бумагой. Затем обработанные участки и стенки желобов необходимо покрыть специальными цинковыми грунтовками и окрасить. Если сталь еще не поражена коррозией, то для защитного покрытия подходит осмолка дегтем.

Небольшие участки, на которых металл проржавел насквозь, вырезают и припаивают или приклеивают на их место подходящие заплатки. Для ремонта подходит и самоклеящаяся лента. Участки большего размера вырезают и заменяют  на  новые,  которые припаивают или присоединяют крепежными приспособлениями.