Книги по строительству и ремонту

Мастеру на все руки

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Прежде чем размечать границы садового участка, следует точно определить, для какой цели предназначена ограда. От оград, обозначающих условную линию границы, следует отказаться в пользу низких живых изгородей. Отказ от заборов и каменных стен может облегчить контакты с соседями и оставить больше свободного пространства для игр детей. При выборе типа ограждений для садового участка, а также защитных устройств от солнца и ветра не следует нарушать гармонию ландшафта и облик улицы. Не все, что можно купить в готовом виде, годится для того или другого конкретного случая.

Живые изгороди

Живые изгороди можно использовать для обозначения границы участка, а также в качестве отличной естественной ограды. Высокие живые изгороди из ветвистых деревьев ослабляют силу ветра, низкие создают физическую преграду для прохода. Густые заросли живой изгороди — это любимое место пребывания птиц, уничтожающих вредных для сада насекомых. Живые изгороди часто комбинируют с заборами и каменными оградами.

Заборы

Заборы выполняют из различных строительных материалов, которые можно комбинировать друг с другом (6—12). Опорные столбы для забора можно    сделать    из    дерева, бетона или металла. Согласно эмпирическому правилу, 1/3 длины столба должна быть под землей, 2/3 — над поверхностью. Таким образом, если нужен забор высотой 1 м, то длина заготовок под столбы должна составлять 1,5 м. Для низкой ограды или при податливом грунте относительное углубление столба должно быть более 1/3. Расстояние между столбами в зависимости от высоты забора и характера грунта составляет Зн-6 м.

Тонкие деревянные столбы (6.1—6.5) заостряют снизу и забивают с помощью кувалды; чтобы не повредить верхний край столба, на него кладут или укрепляют кусок доски. Работать при этом лучше вдвоем.

Толстые столбы следует закапывать. В водонепроницаемых грунтах в яму засыпают слой гравия толщиной 20 см, позволяющего отводить сточные воды вниз, а для засыпки ямы используют вынутую землю, смешивая ее с гравием или щебнем. Чтобы при сильных ливнях у столба не застаивалась вода, можно предусмотреть дренаж.

Иногда для большей устойчивости и долговечности забора опускаемые в землю концы столбов бетонируют, а около столба в земле устраивают дренажные щели.

Столб можно посадить на специальный анкер (штырь), предотвращающий соприкосновение древесины с землей, что обеспечивает большую долговечность.

Столбы из бетона (6.4) можно сделать самостоятельно, приготовив смесь цемента и песка в соотношении 1:4 и используя стальные прутки как арматуру. В процессе изготовления таких столбов в бетон закладывают также держатели для поперечных ригелей из стальной ленты с отверстиями.

Столбы   из   металлических труб обычно используют совместно с металлической сеткой при устройстве сетчатой ограды. Такие столбы устанавливают на небольшом бетонном фундаменте, а в трубах предусматривают отверстия или петли для натягивания проволочной сетки.

Т-образные профили из металла (6.5) закрепляют в бетонном цоколе и приваривают к ним пластины с отверстиями для крепления поперечных связей.

Деревянные заборы изготовляют из планок или досок, закрепляемых на поперечных перекладинах гвоздями или шурупами. В качестве поперечных связей лучше всего использовать распиленные вдоль жерди или перекладины с поперечным сечением в форме параллелограмма, с которых вода легко стекает. Во втором случае для крепления вертикальных планок к поперечным связям можно использовать прокладки из тонких синтетических кружков, чтобы улучшить условия работы узлов крепления.

Для выдерживания расстояния между планками изготавливают шаблон, кусок доски или планки с параллельными краями и прибитым бруском.

Штакетные планки обычно имеют плоскопараллельные грани. Верхний конец должен быть скошен в одну или две стороны для отекания воды, а внизу желательна косая кромка того же назначения.

Проволочные ограды (решетки, сетки) устраивают обычно из стальной проволоки или синтетического материала прозрачного либо зеленого цвета. Проволочную сетку устанавливают на проволочных растяжках, укрепляемых на стойках. Угловые стойки должны быть особенно устойчивыми, для чего их заделывают в бетон и подпирают боковыми раскосами (6).

Между угловыми стойками натягивают три ряда проволоки (сверху, посередине и внизу). Проволоку протягивают через скобу или через рым-болт, который закрепляют на одной из угловых стоек и натягивают (не слишком туго) с помощью натяжного замка, укрепленного на другой стойке (12). После того как стойки (столбы) установлены и проволочные направляющие натянуты, раскатывают рулон проволочной сетки, закрепляют его на одном конце проволочными петлями и натягивают вдоль верхней направляющей. В середине и внизу проволочную ограду закрепляют на натяжной проволоке с помощью мелких скрученных проволочек. Короткие участки ограды можно натягивать посередине и внизу с помощью петель.