Книги по строительству и ремонту

Столярное дело

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Ручные пилы, применяемые в столярном деле (7), разделяются на две группы: с натянутым полотном — лучковые, с ненатянутым полотном — ножовки.

Ножовки могут иметь упрочняющие детали в виде обушков и спинок из согнутой вдоль полоски металла. Большинство пил, поступающих в продажу, как лучковых в деревянных или металлических станках, так и ножовок, для точных столярных работ непригодны. Это — инструмент для плотницких и хозяйственных работ, в редких случаях — для белодеревных. Пользоваться ими можно лишь для чернового раскроя и заготовки. Главный недостаток пил — крупный зуб, в то время как столярная пила должна иметь "мышиный зуб" — мелкий и частый с шагом 2—-3 мм.

Основным инструментом для пиления как долевого, так и поперечного у столяров-краснодеревщиков являются лучковые пилы. Их нужно иметь четыре штуки: большую маховую (длина станка до 90 см с зубом 4—5 мм) для раскроя досок вдоль волокон, две мелкозубые пилы в укороченных станках по 60 см (одна — для общих работ, другая — шипорезка с более толстым полотном шириной до 5 см) и пилу выкружную с высоким укороченным станком.

Укороченные станки удобнее держать в руках, отчего работа выходит точнее. У купленных лучковых пил станки, как правило, переделывают, укорачивая распорку и переклепывая проушину на обрезном полотне. По сравнению с магазинными станками лучковых пил станки, которые мастера изготовляют для себя, отличаются большей шириной стоек и распоркой, имеющей по концам проушины, а не вилку. Проушина делает станок устойчивее и прочнее, а уширение стоек уменьшает их выгибание от натяжения тетивы. Иногда тетиву заменяют стальным прутом с резьбой на конце и барашком, опертым на шайбу. Это избавляет от щеколды.

Тетиву изготовляют из крученого пенькового шпагата толщиной 3—4 мм. Количество нитей шпагата берется таким, чтобы скрутка получилась толщиной в палец (8—10 нитей). Это обеспечит ровное и сильное натяжение всех нитей.

Более тонкая скрутка держит неровно, шпагат часто рвется, и станок расшатывается. Шпагат закручивают закруткой — щеколдой слева направо, а в местах примыкания к стойкам плотно обматывают тонкой леской на 2—3 см в длину и обмазывают скрутку лаком, чтобы она держалась прочно, тогда при соскакивании щеколды и раскручивании шпагат не свалится со станка.

По окончании работы скрутку нужно ослабить, чтобы не растягивать полотно и не подвергать нагрузке стойки. Если этого не делать, то стойки, обычно изготовляемые из березы или бука, станут со временем дугообразными. Для большей прочности рекомендуется также обмотать леской виток к витку и концы распорки у проушины, примыкающие к стойке. При долблении проушины в распорке необходимо обеспечить точность направлений отверстий и плотность посадки стоек с боковых сторон, так как даже самый малый перекос недопустим.

Стойки должны входить в проушину от руки без качания. При перерезании отверстия в распорке по ширине следует сделать вклейку и затем снова расчистить до нужного размера под стойку. По длине отверстие проушины вырезают больше ширины стойки на 2 мм. В стянутом станке стойки должны быть перпендикулярны распорке. Если имеется наклон внутрь, необходимо подложить полоску из фанеры или твердой кожи.

Так же плотно должны сидеть и колки — ручки, к которым прикрепляется полотно. В натянутой пиле поворот ручек должен быть затруднителен. Плотность посадки может быть получена либо изготовлением новых колков, либо вставкой уплотняющей полосы металлической фольги, жести и т. п.

Станок после наладки следует зачистить стеклом, зашкурить и покрыть масляным лаком. Особенно аккуратно следует обработать те части стоек, которые охватываются ладонью: скруглить все ребра и тщательно зачистить.

Шипорезка характеризуется большей шириной и толщиной полотна, при работе ее полотно должно быть достаточно жестким и не уводиться в сторону из-за сучков и косослоя. Сечение его приблизительно 60—40x0,8 мм, в то время как у основной пилы — 20x0,5 мм. Шипорезку можно сделать из большой ножовки, обрезав плотно и переточив зубья на прямоугольные или наклонные.

Из ножовок столяры-краснодеревщики применяют курков-ку — узкую пилку с толстым полотном; наградку — ею прорезают несквозные пазы в щитах и широких досках; фанерную пилку — для поперечной и косой прямолинейной резки шпона. Не мешает иметь и широкую ножовку с высокой ручкой, позволяющей перерезать щиты и широкие доски в тех случаях, когда нельзя работать лучковой пилой из-за распорки и выступающих вниз стоек.

Очень удобна для мелкой и точной работы слесарная пилка — шлицовка с прямоугольными мелкими зубьями. Применяя ее с определенными приспособлениями (упоры, ограничители), можно делать пропилы и прорези в ответственных местах точно и качественно. В ряде случае она может заменить станочную круглую фрезу.

Деревянные детали пил-ножовок изготовляют из березы, бука, толстой фанеры, иногда текстолита. Особое внимание следует уделять креплению полотна к ручке. Для этой цели следует использовать заклепки с шайбами или винты и трубчатые гайки, утапливаемые в ручку. Недопустимо крепить болтами с выступающими наружу гайкой и головкой.

При вставке полотна в прорезь ручки его целесообразно смазать клеем — эпоксидным или БФ-2. Ручки необходимо зачистить и залакировать, чтобы они не наминали мозоли.

Форма зубьев определяет характер работы пилы. Равнобедренные зубья служат для поперечного пиления, прямоугольные — для смешанного (вдоль и поперек), наклонные — только для продольного. Равнобедренные зубья точат в разноточку с разных сторон через один так, чтобы на зубе с двух сторон образовалась фаска с острой режущей кромкой. Прямоугольные и наклонные зубья точат перпендикулярно полотну по обеим граням так, чтобы образовалась острая вершина, скалывающая волокна наподобие долота. Пилы с равнобедренными зубьями разводят на половину или треть толщины полотна (общая ширина прорези получается равной приблизительно полуторной толщине полотна). Мелкие зубья, как прямоугольные, так и наклонные, не разводят.

Для раскроя сырого материала на маховой пиле делают развод также на 1/3 толщины полотна. Обычно отсутствие развода вызвано тем, что столяры имеют дело с совершенно сухим материалом, размеры пропила относительно невелики и опасности зажима полотна нет. Кроме того, мелкий зуб развести очень трудно. Разводят зубья пил до затачивания, отгибая верхнюю половину зуба, Целиком отгибать зуб нельзя — он сломается. Разводки различных конструкций бывают в продаже, при их отсутствии можно делать развод клещами. Излишне отогнутые зубья выправляют легкими ударами молотка.

Полотно без развода дает чистое начало реза и его легче вести по разметке. Это очень важно, особенно при запиливании шипов и проушин. Торцевые — поперечные отпилы все равно обрабатывают окончательно рубанком.

Чтобы уменьшить трение полотна о пропил, полотно выстрагивают, т.е. угоняют его от режущей кромки к обуху. Выстрагивание производят с двух сторон напильниками, положив полотно на ровную плиту. Чтобы обеспечить равномерное снятие металла, на той же плите параллельно укрепляют металлическую пластинку в два-три раза толще самого полотна. Опирая конец напильника на эту пластинку, обеспечивают наклон напильника и равномерное снятие металла. Срезка металла полотна идет от обуха к режущей кромке. За несколько проходов перекрестной работы напильником с двух сторон получается равномерное утонение. Затем полотно шлифуют шкуркой, прижатой к ровной металлической болванке.

При работе с твердой древесиной зубья столярной пилы приходится довольно часто подтачивать. Для облегчения и повышения качества этой работы необходимо сделать пильные клещи. Они представляют собой две соединенные петлей доски с планками — бортиками на свободных концах. Предназначенное для точения полотно устанавливают между этими бортиками, а сами клещи зажимают в тиски. Чтобы полотно не скользило вниз, в стенках клещей просверливают отверстия на таком расстоянии от верхнего края с губками, при котором зубья пилы выйдут на 0,5 см выше губок клещей. В эти отверстия вставляют металлические штифты, служащие опорой для полотна. Так как у мастера небольшое количество пил, то и отверстий будет немного. Вытачивают зубья после их выравнивания — срезки вершин до одного совершенно прямолинейного уровня. Выравнивают зубья напильником. При неровной линии концов зубьев пила будет прыгать в пропиле.

Прямоугольные и наклонные зубья следует подтачивать либо надфилем с крупной насечкой, либо бархатным напильником. Надфиль сделан из более качественной стали и служит дольше. Но надфиль с очень мелкой насечкой не годится. Также непригодны для затачивания столярной пилы ромбические напильники, рассчитанные на значительно более крупные зубья.

Хотя подтачивание и ведется под прямым углом к полотну, следует все же делать заточку через один зуб, а затем перевернуть пилу и выточить остальные пропущенные зубья. При этом имеет смысл наклонять напильник к плоскости полотна до 75— 80°: получится разноточка, при которой образуется наружная режущая кромка помимо вершины. Такой пилой работать легче. Если же точить с одной стороны, то из-за образовавшихся односторонних заусенцев пилу будет немного уводить с линии разметки в сторону,

Сталь современных пильных полотен в основном хорошая, легко точится и сохраняет остроту при длительной работе. При покупке следует проверить отсутствие винта и остаточной деформации: скрученное в кольцо полотно должно распрямиться без остатка.

Для изготовления укороченного полотна пилу обрезают на точильном камне (разрубить ее зубилом или разрезать ножовкой довольно трудно), отверстие пробивают бородком, предварительно раскалив пилу, так как холодная может треснуть. Затем переклепывают проушину и на том же камне на 2/3 срезают зубья, а получившиеся трапеции разрезают на два или три зуба. Для разрезки могут быть использованы надфили или узкие камни, которые необходимо каждый раз после затупления заправлять куском карборунда. Можно использовать тонкие вул-канитовые диски. Главная задача этой работы — выбрать металл между зубьями. После того как зубья намечены, их вытачивают напильниками в обычном порядке. На одно полотно понадобится 3—4 напильника. Окончательную правку делают надфилем с мелкой насечкой. Этот процесс уменьшает количество рисок на поверхности зуба, он аналогичен правке ножа рубанка на оселке. Полированные таким образом зубья служат дольше.

Наточенное полотно собирают на станке, причем хвосты следует закрепить шпильками или шурупами в заранее рассверленных отверстиях несколько меньшего, чем шпилька или шуруп, диаметра. В этом случае шпилька будет держаться за счет силы трения и не выпадет.

Нельзя забивать гвозди в колки и расклепывать шпильки — расколется рукоятка. Если она все же раскололась, ее следует вынуть и склеить, обжав струбциной.

Длина шпильки должна быть несколько меньше диаметра рукоятки колка, толщина — около 4 мм. Более тонкие шпильки выгибаются от натяжения и портят рукоятки.

Лучковая выкружная пила необходима для криволинейной резки толстых кусков древесины. Она характеризуется узким полотном (6—8 мм), прямоугольным зубом с большим разводом (2—2,5 толщины полотна) и высокими стойками станка, чтобы отодвинуть как можно дальше от полотна распорку, обычно мешающую при работе. Высота стоек до 60 см. Прямоугольный зуб позволяет пилить вдоль и поперек волокон, а большой развод дает широкий рез, в котором легко поворачивается полотно.

Иуркоаку, несмотря на прямоугольный зуб, затачивают в раз-ноточку с наклоном 70—80° к полотну. Служитона для вырезания отверстий внутри плоскостей, когда нельзя применять лучковую пилу. Толщина полотна курковки до 1,5 мм при наибольшей ширине 25 мм у рукоятки. Курковки с удобной рукояткой, вмещающей цанговый щелевой зажим, поступают в продажу. В такую рукоятку можно зажать любую пилу или ее кусок.

Ножовка должна иметь прямоугольное полотно (скошенные хуже, так как по ним трудно следить за правильностью положения линии зубьев) и высоко расположенную рукоятку, чтобы пилой можно было работать по плоскости. Для упрочнения на обух надевают съемный обушок из согнутой полоски миллиметровой стали шириной 1 см. Для пилении фанеры удобна пила, имеющая зубья, направленные к рукоятке. В этом случае полотно имеет только растягивающие усилия, нет опасности его согнуть и оно может быть очень тонким.

Наградка представляет собой прямоугольное (20x6 см) полотно, зажатое сверху в деревянную рукоятку. В полотне следует проделать два отверстия под винты, которыми крепится упор — доска с вырезами. Упор обеспечивает необходимую глубину пропила. Зубья наградки до половины полотна направлены вперед, а затем назад, форма зубьев — прямоугольная. Изготовляется вручную.

Фанерная пилка представляет собой тонкую (0,4—-0,5 мм) но-жевидного сечения пластинку размером 8x5 см, имеющую на острой части рассечки, образующие трапециевидный зуб. Сбоку имеется  бобовидная рукоятка для удобства резания  по металлической линейке или бруску.

Таким образом, столяру необходимо иметь: лучковые пилы — маховую для долевого раскроя досок, шипорезку, мелкозубку и выкружную; ножовки — большую заготовочную с равнобедренными разведенными зубьями, высокой ручкой и прямоугольным полотном, на которое можно надеть съемный обушок, наградку, курковку и фанерную пилку.