Книги по строительству и ремонту

Столярное дело

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

ОКНА

Установлено, что минимальная площадь окон определяется светотехническими нормами и должна равняться от 1/5 до 1/8 площади пола. В общественных, торговых и производственных помещениях размер окон должен быть больше.

Окна состоят из переплетов, коробок и подоконных досок или подоконников. В зависимости от конструкций переплеты могут делаться из одной или нескольких створок (глухих или открывающихся). Вместо створок иногда устраивают фрамуги.

В зависимости от климата окна бывают с одинарным или двойным остеклением, т.е. с одним или двумя переплетами. Двойные переплеты уменьшают потерю тепла.

Чтобы уменьшить потребность в древесине и обеспечить повышенную освещенность помещений за счет сокращения количества брусков и горбыльков, в последнее время широко применяют спаренные переплеты, в которых наружные и внутренние створки сдвинуты до непосредственного соприкосновения друг с другом. Это дает возможность навешивать скрепленные вместе створки на одну общую коробку. Такие переплеты остекляются двойным стеклом. Ставят два стекла, отстоящие друг от друга на 5—7 см: одно — в летний, другое — в зимний переплет. Между собой переплеты скрепляют шурупами или специальными болтами.

Бруски, из которых вяжут переплеты, створки или фрамуги, называют обвязками. Те бруски, которые делят переплеты и фрамуги на более мелкие части, называют горбыльками.

Сечения (толщина) брусков обвязана и горбыльков бывают разными, что зависит от размера переплета на фрамуги.

На наружных кромках переплетов, фрамуг и форточек, т.е. на брусках и горбыльках, выбирают четверти или фальцы, в которые вставляют стекла на замазке или закрывают их штапиками— тонкими деревянными рейками.

Фальцы для вставки и крепления стекла бывают разными, что зависит от толщины брусков обвяза и горбыльков. При толщине обвязки брусков 54 мм глубина фальцев должна быть 14—15 мм, а ширина — 8—13 мм. При толщине брусков 44 мм для форточек глубина фальцев должна быть 13 мм, а ширина — 10 мм.

Лучше всего крепить стекла в фальцах штапиками. Они крепче прижимают стекло, служат длительное время, а для остекления требуется меньше замазки, и главное — сквозь фальцы совершенно не продувает воздух.

Для уменьшения продувания щели между створками закрывают рейкой, которая называется нащельником.

Чтобы отводить дождевую, снеговую или конденсационную воду от коробок с наружной стороны переплетов, к нижним брускам обвязки створок, фрамуг и форточек крепят специальные бруски, называемые отливами, внизу которых обязательно устраивают желобок, капельник или слезник. Отливы ставят на клею, крепят шурупами или гвоздями.

В жилых зданиях ширина окон бывает от 600 до 1600 мм. Для удобного пользования открывающимися створками их ширину не рекомендуют делать более 700 мм. Количество створок в оконном проеме зависит от их ширины. Окна могут быть одноствор-ными, двустворными и трехстворными. Сами створки делаются по высоте цельными или составными.

Если оконные проемы состоят из двух переплетов, то они или открываются оба внутрь, или в разные стороны. Переплеты, открывающиеся внутрь, удобно ремонтировать, красить, протирать стекла. Когда один переплет открывается наружу, ремонтировать и протирать его стекла трудно. Если в переплете только одна створка, то ее навешивают всегда за первый брусок обвязки. Но в этом случае могут быть и отступления, что зависит от планировки помещения.

Для плотного прилегания переплетов к коробкам в них устраивают четверти или притворы. Их устраивают также между закрывающимися створками. Переплеты, особенно спаренные, делают с наплавом и навешивают на шарнирные угловые или специальные петли. Наплав — это специальная четверть, выбираемая снаружи переплетов для того, чтобы она перекрывала коробку по всему периметру на 10—12 мм и тем самым уменьшала потери тепла через щели, Куда открываются переплеты — туда и форточки.

Примыкание форточек к брусками обвязки и горбылькам происходит с помощью четвертей, которые выбирают как в брусках обвяза и горбыльках, так и в самих форточках. Четверти обеспечивают более плотное примыкание форточек к деталям переплета.

Угловые соединения в переплетах выполняют на два шипа. Горбыльки с обвязками и форточные бруски делают на один шип. Для усиления угловых вязок, кроме клея, их скрепляют нагелями, из расчета один нагель на одно соединение.

Если наружные створки имеют ширину больше 700 мм, а высоту более 1800 мм, то угловые соединения дополнительно скрепляют металлическими угольниками, которые должны находиться со стороны межстекольного пространства. У летних переплетов их ставят внутрь помещения, а у зимних — наружу.

Размеры брусков и горбыльков переплетов бывают разного сечения, что зависит от размера створок переплетов. Если ширина створки 700, а высота 1200 мм, то размеры боковых брусков обвязки должны быть сечением 44x65 мм, при ширине от 700 до 800 мм и высоте от 1200 до 1800 мм. Сечение брусков 54x65 мм.

Когда переплеты изготовляют из брусков сечением 54x61 мм, то при выполнении обычных притворов общая ширина притвора, т.е. двух средних брусков, должна быть 110 мм, а притворы в обычных окнах со средником делают шириной 140 мм.

Когда переплеты с наплавом, то ширина их притвора должна равняться 150 мм. Средние бруски обвязки принято делать шириной на 4 мм меньше ширины боковых брусков, что позволяет легко уменьшить ширину среднего притвора. Горбыльки в переплетах делают такой же толщины, как и бруски обвязки, но с минимальной шириной для сосновой древесины в 25 мм. В больших переплетах ширина горбыльков может быть более 30 мм.

Для изготовления обычных форточек бруски могут быть шириной 44 мм и толщиной 34 и 44 мм. Для форточек с наплавом их делают шириной 51 мм.

Уровень пала

Форма брусков и горбыльков может быть простая и профилированная. Однако во всех случаях они должны иметь уклон (скос), равный 1:10, который идет со стекла на лицевую сторону, что необходимо для лучшего стока воды с переплетов.

Нащвльникн, или бруски, прикрывающие щели в створках, должны иметь толщину 12 мм, а ширину — 30 мм. Нащельники могут быть накладными, которые крепят на клею со шпильками, или цельными, т.е. их выбирают в брусках.

На 5 показан переплет, состоящий из двух створок и фрамуги, вставленных в коробку. В одной из створок устроена форточка. Одна из створок и фрамуга состоят из четырех брусков. В ту створку, в которой имеется форточка, ставится дополнительный горбылек. Ширина брусков обвяза створок и фрамуги 65 мм, в то же время ширина двух брусков створа равна 110 мм. Переплеты должны ставиться от уровня пола на 700—900 мм, а от потолка — на минимальном расстоянии 150—250 мм. Ручка — на 1350—1600 мм. Петли створок ставят от углов до их середины на расстоянии 200—250 мм.

В угловых вязках для повышения их прочности поставлены нагели.

Изготовление простого переплета

Прежде всего необходимо заготовить нужный материал и только после этого приступить к изготовлению переплета. Материал раскраивают на бруски нужной длины и толщины, предусматривая припуск по длине на 20—40 мм, по ширине и толщине на 5 мм. Для начинающих столяров припуски можно брать несколько повышенными, особенно по ширине и толщине.

Для простого переплета надо заготовить шесть брусков: четыре для обвяза и два горбылька.

Заготовленные бруски тщательно строгают с проверкой рейсмусом и возможными допусками по ширине и толщине +2 мм для брусков обвяза и с допусками 1 мм для горбыльков.

Лучше всего вязку производить на двойных шипах. Мы будем рассматривать изготовление глухого переплета из прямоугольных брусков на двойных шипах (рис 6).

Риски можно выполнять различно. В одном случае их проводят рейсмусом. Для этого его брусочки отодвигают так, чтобы штифты могли проводить риски на нужном расстоянии от одной кромки бруска, определяя тем самым ширину шипов. Закрепив выдвинутые брусочки клинышком, приступают к проведению рисок. Намного быстрее можно размечать риски при помощи гребенки, т.е. деревянной рейки с вырезом и набитыми в него гвоздями. Рейсмусом и гребенкой риски проводят только по длине бруска. Риски, идущие по ширине, выполняют при помощи угольника.

Чтобы ускорить работу при устройстве поперечных рисок, можно применять разметочные доски или шаблоны Павлихина или шаблон Кибасова (7).

Разметочная доска Павлихина состоит из досок длиной 280 см, шириной 15 см и толщиной 5 см. Доска на одной кромке имеет паз, на другой — рейку с вырезами, а на торце — упор. Инструментом для разметки служат стальные ножи трехгранной формы с острым верхним ребром. Ножи имеют загнутый конец, которым они входят в паз доски, другим концом входят в вырез рейки, где и закрепляются винтами (барашками). Ножи устанавливают согласно намечаемым шипам, проушинам и гнездам, для чего на доске отмечают расстояние с помощью шкалы с делениями, нанесенными на поверхность доски (можно размечать и при помощи метра).

Разметку ведут следующим образом. Брусок прикладывают к рейке с вырезами к торцевому упору и слегка ударяют по бруску киянкой (деревянный молоток). От удара на поверхности бруска получаются хорошо заметные поперечные риски. Эта работа выполняется быстро. Риски, определяющие ширину шипов и гнезд, размечают рейсмусом или гребенкой.

Шаблон Кибасова устроен несколько по другому принципу. Делается он из досок с упорами и деревянными колодками с пропилами, куда вставляют отрезки полотна слесарной ножовки. Колодки вставляют в лоток на нужном расстоянии друг от друга и закрепляют. По бруску наносятудары киянкой и получают поперечные риски,

Затем рейсмусом или гребенкой проводят вертикальные риски по всей длине бруска, ограничивая тем самым ширину шипов и гнезд. Следует знать, что у боковых (вертикальных) брусков нужно всегда делать проушины, а у горизонтальных — шипы.

Брусок с рисками закрепляют в верстаке в вертикальном положении. Затем берут пилу (лучше всего с мелкими зубьями) и приступают к запиловке шипов, так, чтобы соединение получилось плотным и правильным. Незначительный перекос шипа портит все изделие. Шип, выполненный толще, чем ширина гнезда или ширина отверстия проушины, приводит к раскалыванию бруска, а шип, сделанный тоньше гнезда или проушины, создает слабое соединение. К точности выполнения шиповых соединений предъявляются строгие требования. Запиловку надо вести так, чтобы полотно пилы находилось около риски и ее линия была бы не затронута, или, как принято говорить, чтобы пила шла от риски на одну четвертую ее толщины (на 1/10 мм).

Во время запиливания шипов линия распила должна идти с их наружной стороны, а у проушины — с внутренней. Запил выполняют так. Сначала ноготь большого пальца левой руки ставят около риски, около него полотно пилы, так, чтобы она была от риски на указанную выше величину, и прижимают к ней ноготь. Пилу ведут на себя, делая тем самым запил, при котором зубья пилы только слегка врезаются в дерево. Затем пилу короткими движениями ведут вперед и назад, постепенно углубляя полотно в древесину бруска. Устроив запил, палец руки убирают. По мере углубления пилы в древесину движения увеличиваются, а при полном углублении пилы в пропил пиление проводят на полный размах. Работать следует без нажима на пилу, так как от нажима пила уклоняется от своего направления. Пилу направляют в нужное место путем поворота лучка. Правильный распил без перекоса должен быть с обеих сторон шипа или проушины.

Следует следить за тем, чтобы шипы и проушины были выполнены без дополнительной подчистки их стамеской. Чистота распила зависит от пилы. Она должна быть острой, с мелкими, одинаково разведенными зубьями (пила-мелкозубка).

Запилив шиповые и проушинные детали, приступают к спиливанию щечек и долблению в шипах, проушинах и гнездах {рис.8). Чтобы получить точные гнезда и проушины, их надо хорошо разметить, а также выполнить эти отверстия строго по проведенным рискам.

Во время долбления долото или стамеску необходимо ставить так, чтобы лезвие было установлено около риски и не срезало ее. Сначала долото ставят фаской внутрь гнезда или проушины. Лезвие должно отстоять от риски на 2—3 мм, что предохраняет древесину от смятия. Долото углубляют в древесину ударами киянки по ручке. Затем долото или стамеску переставляют внутрь гнезда или проушины и при наклонном положении долота подрубают древесину и вынимают ее оттуда. Чтобы подрубленная древесина легче вынималась и не произошла поломка долота и стамески, толщина выбираемой стружки должна быть не толще 5 мм.

Последовательно подрубая и выбирая древесину, доходят до половины глубины гнезда и проушины, а затем приступают к долблению с обратной стороны. Долбление с двух сторон удобнее и легче. Когда долбят гнезда, то подрубать (подрезать) древесину следует по всему периметру (по всем рискам), только тогда можно получить точно выполненное гнездо.

После сквозного долбления гнезда или проушины приступают к подрезке. Берут остро отточенное долото или стамеску, ставят точно по риске и срезают излишки оставленной ранее древесины, одновременно зачищая стамеской все шероховатости.

Выполнив и зачистив гнезда, проушины и шипы, приступают к отборке фальцев, которые должны быть равны ширине шипа, что более удобно для сборки угловых соединений.

Выборку и зачистку фальцев выполняют фальцгебелем или зензубелем. На колодке фальцгебеля имеются два выступа, которые служат для ограничения ширины и глубины фальца. Поэтому фальцы наиболее ходовых размеров выбирают фальцовкой, а зачищают зензубелем.

Железки этих инструментов бывают с прямым и косым лезвием. Косое лезвие дает возможность строгать древесину как вдоль, так и поперек волокон.

После выборки фальцев ширина шипов и проушин остается разной и усложняет их соединение, требуя специальной срезки щечек на брусках. Лучше всего шипы и проушины сделать одинаковыми, спилив их выступающие части. После спиливания шипы и проушины имеют одинаковую ширину. Чтобы бруски и гор-быльки плотно примыкали друг к другу, выступающую часть бруска необходимо срезать на ус под углом 45°, для чего острую стамеску приставляют к риске, но так, чтобы фаска ее выходила наружу, направляют ее под указанным углом и наносят по ней удар киянкой. Так получают шиповые и проушинные детали.

Рассматривая рисунки, можно видеть, что ширину фальца делают так, чтобы она приходилась по кромке шипа и занимала одну или две толщины шипа. Эти условия нужны для того, чтобы легче было производить соединение деталей, не прибегая к дополнительному выпиливанию и подрезке.

Заготовив бруски, приступают к сборке переплета вначале насухо. Чтобы шипы легче входили в проушины и не закалывались на шипах, необходимо снять стамеской небольшие фаски. Если шипы туго входят в проушины, их подчищают стамеской. На 9 показаны верхний, нижний и средний узлы переплета. Гнездо делают равным ширине шипа.

Во время сборки насухо детали в узлах обычно не плотно подходят друг к другу потому, что при пропиливании запил все же остается рваным и его приходится подрезать острой стамеской, Особенно это бывает в местах примыкания щечек шиповой детали к проушине. Происходит это потому, что заплечники имеют не всегда ровную линию запила. Поэтому к ним приставляют угольник и стамеской подравнивают, срезая часть древесины. Лучше всего это делать с подкосом внутрь.

Собранный насухо переплет обязательно проверяют на пря-моугольность угольником, ставя его в углах и при помощи рейки по диагонали. Если окажется, что переплет не соответствует той точности, то производят дополнительную подчистку, так, чтобы переплет был прямоугольным и не имел перекосов.

После этого детали метят, разбирают переплет и приступают к сборке на клею. Намазав горячим клеем шипы и гнезда, сначала соединяют вместе горбыльки. После этого их ставят в вертикальные бруски, затем надевают горизонтальные бруски.

Клеем надо намазывать только те шипы, проушины и гнезда, которые собираются в данный момент.

Собрав переплет, его кладут в ваймы, проверяют угольником и рейкой на прямоугольность, сжимают при помощи клиньев так, чтобы детали в узлах плотно примыкали друг к другу. Затем в углах при помощи коловорота или другого инструмента сверлят отверстия диаметром 10—12 мм.

После этого берут приготовленные нагели, смазывают их клеем, ставят в отверстия и забивают молотком.

Подставив нагели, переплеты вынимают из вайм, ставят на двое-трое суток для просушки и только после этого приступают к зачистке переплета, срубая стамеской выступающие шипы и нагели. Затем производят пристрожку всех брусков и проверку переплета на перекос, особенно обращая внимание на то, чтобы фальцы были водной плоскости. Проще говоря, они должны быть выполнены так, чтобы уложенное на них стекло плотно лежало всеми своими сторонами на фальцах.

Вслед за зачисткой приступают к устройству отлива на нижнем и среднем брусках наружного переплета (10). Форма отлива бывает разная, но под ним всегда устраивают слезник — желобок полукруглой формы, располагая его от наружной кромки на расстоянии 10 мм. Длина отлива равняется ширине переплета.

В нижнем бруске обвяза выстругивают паз глубиной 3 мм, так, чтобы он находился ниже фальца на 5 мм. Ширина паза должна равняться толщине отлива.

Концы отлива у неоткрывающихся переплетов делают прямыми. Если переплет открывается, концы срезают по 45°. Отлив ставят на клею с дополнительным креплением шурупами или гвоздями.

Бывает, что изготовленный переплет после склейки начинает шататься, т.е. бруски в узлах имеют качание. Это может происходить от неточного выполнения соединения, применения сырой древесины или неправильной склейки.

Закрепление стекла шпильками и обмазывание фальцев замазкой не всегда дает положительный результат. Замазка часто отваливается, шпильки выпадают, стекло падает.

Соединение узлов деталей и изготовление переплетов из брусков со снятой фаской производится так же, только при этом вводится одна дополнительная операция по снятию фаски (11). При изготовлении переплетов из брусков с калевками вводится одна дополнительная операция по подрезке концов на ус, как показано на 12.

Переплет с форточкой

При изготовлении переплета с форточкой (13) к ранее изготовленному глухому переплету строгают один горбылек и ставят его между бруском обвяза и горбыльком. Гнезда для крепления горбылька размечают и выполняют одновременно с шипами и проушинами. Чтобы устроить четверть для форточки, к ранее выбранным фальцам можно прибить гвоздями или привернуть шурупами так называемые накладные бруски. Этот вариант удобен тогда, когда форточка открывается внутрь помещения.

Если форточка открывается наружу, то у брусков и горбыль-ков выбирают более глубокие четверти, увеличивая при помощи стамески существующие фальцы. В этом случае прибивать накладные бруски не приходится. Для устройства четвертей прибивают накладные бруски.

Притвор форточек может быть гладким, а также с четвертью или с наплавом. Четверти и наплав устраивают для уменьшения продуваемости в местах притвора форточки, выстругивая их по брускам после ее изготовления. Наплав также можно выполнить путем набивания брусков. С той стороны форточки, где крепятся петли (навесы), наплав не делают. Форточка делается чаще всего на одинарный шип. Шипы зарезают на горизонтальных (более длинных) брусках, а проушины — на вертикальных.

Форточки можно устроить в любом переплете, независимо от профиля применяемых брусков и горбыльков. Если форточки открываются внутрь, то форточка в зимнем переплете должна быть больше, чем в летнем, иначе ее нельзя будет открывать.

Створные переплеты

Створные переплеты бывают простые и с форточкой. При изготовлении створных переплетов отливы устраивают по нижним брускам створок и по нижнему бруску фрамуги. Это делается для того, чтобы предупредить возможное затекание воды с фрамуги на верхние бруски створок.

В данном примере мы рассмотрим переплеты, открывающиеся внутрь помещения. Для украшения переплета бруски применяются профилированные с калевками.

Техника и порядок изготовления переплетов остаются такими же. Сначала заготовляют материал, строгают прямоугольные бруски, проводят риски, запиливают шипы и проушины, выполняя их вместе с гнездами. Затем выбирают фальцы и калевки. После этого производят сборку створок и фрамуг, сначала насухо с проверкой, подрезкой и зачисткой, а затем на клею. После сушки производят пристрожку и исправление.

 Необходимо особо указать, что при изготовлении створок их высоту делают на 10—15 мм больше, чем данные в чертеже. Кроме того, одна створка делается на такую же величину шире. Эти припуски нужны для выборки четвертей притвора между створками и створками с фрамугой. Часто для этой цели увеличивают высоту фрамуги.

Притворы створок и фрамуги выполняют при помощи зензубеля, предварительно закрепив створку или фрамугу в боковой коробке верстака.

Чтобы легче было открывать и плотнее закрывать переплеты, в наружных кромках боковых и средних створок, а также в форточках делают скосы.

Выполнив притворы, приступают к выборке паза для крепления отлива в створках и фрамуге. Отлив закрепляют на клею и дополнительно на шурупах или гвоздях. Концы отлива у фрамуги прямые, а на створках по краям срезаются на ус под углом 45°, а в притворе — под углом 60°. Нащельники крепят при помощи гвоздей или шурупов.

Створный переплет с деталями и притвором показан на 14. Наружные кромки обвязок пристругивают во время пригонки переплетов на место, т.е. в коробку.

Спаренные переплеты

В последнее время широко применяются окна со спаренными переплетами. Как известно, обычные окна состоят из двух переплетов: наружного — летнего и внутреннего — зимнего. Каждый из них самостоятельно навешивается на коробку. Между стеклами остается расстояние, равное 174—184 мм. Коробка для таких переплетов очень тяжела, громоздка и требует много древесины. Ее делают из двух брусков сечением 77x74 и 174x57 мм, а обвязки переплетов из брусков сечением 65x44 или 65x54 мм.

Спаренные переплеты состоят из двух отдельных переплетов, но собранных вместе. Сечения брусков при изготовлении этих переплетов следующие: для наружных — 41x32 мм, для внутренних — 55x44 мм. Изготовленные в отдельности переплеты стягиваются между собой специальными винтами — стяжками. Эти стяжки развинчиваются, что дает возможность при протирке или ремонте раскрывать переплеты. Расстояние между стеклами — 47 мм. Спаренные вместе переплеты навешивают на общие петли. Чтобы избежать продувания, в местах притворов необходимо ставить уплотнительные резиновые прокладки, что дает возможнось открывать окна зимой, так как они не замазываются и не заклеиваются.

Для закрывания таких переплетов нужны специальные завертки.

Коробка для этих переплетов делается одна, из брусков сечением 94x57 мм. Для стока воды в нижней обвязке коробки сверху делается канавка с выходом наружу.

Двери подразделяют на внутренние и наружные. Они бывают однопольные, полуторапольные и двухпольные. Размеры дверей бывают разными, что зависит от высоты помещения и его назначения. Однопольные двери имеют ширину от 750 до 900 мм, высоту — от 2000 до 2200 мм, двухпольные —- от 1400 до 1600 в ширину и от 2200 до 2800 мм в высоту. Двери бывают щитовые или дощатые, филенчатые и остекленные (15).

Филенчатые двери состоят из каркаса (остова или обвяза) и филенок. Чтобы отделить филенки, в середине обвяза ставят средники. В зависимости от конструкции двери в нее ставят один или два средника. Филенки — это склеенные дощатые или фанерные щиты. Дощатые щиты бывают гладкими или с фигурной выемкой по краям — фигареями. Вместо филенок можно ставить стекла. Их обычно ставят вверху. Кроме внутренних остекленных дверей, бывают и наружные остекленные двери с металлическими решетками, предохраняющими стекло от раскалывания.

Филенчатые двери более сложны в изготовлении, чем дощатые, но дают возможность использовать короткие доски для изготовления филенок.

Дощатые двери бывают гладкими на шпонках в наконечник, со средником и щитовые. Толщина этих дверей может быть от 25 до 50 мм.

Филенчатые двери могут быть с одной, двумя или множеством филенок, которые изготовляют из фанеры, твердых древес-но-волокнистые плит, досок и пустотелых щитов.

Филенки могут быть простыми, фигарейными и наплавными. Наплавные филенки придают полотну двери повышенную прочность и меньшую теплопроводность.

"Для создания необходимой звуко- и теплоизоляции филенки в дверях могут быть одинарными и двойными, находящимися на некотором расстоянии друг от друга, с воздушной прослойкой или теплоизоляционным заполнителем.

Дверные филенки изготовляют из фанеры разной толщины, столярной плиты или столярных переклеенных щитов. Фигарей-ные филенки изготовляют из дощатых щитов. Щиты лучше всего склеивать из брусков шириной не более 80 мм.

Толщина филенок бывает различной: для шкафных дверей — не менее 5 мм, для внутренних комнатных дверей — не менее 8 мм и дощатых филенок для всех дверей — не менее 18 мм.

Размеры филенок должны быть на 2—3 мм меньше по своим размерам, чем размеры пазов или четвертей для их вставки. Это делают для того, чтобы в случае разбухания филенки могли свободно расширяться.

Ручка крепится к двери на расстоянии 800—1100 мм от пола, а петли — на расстоянии 150—200 мм от углов до центра петель.

Двери общественных зданий и помещений лестничных клеток, чердаков, подвалов, ванных комнат с газовыми колонками, кладовых и сараев должны открываться наружу. Двери коридоров, жилых комнат, квартирные двери, выходящие на площадки лестничных клеток, открываются внутрь.

Сечения брусков для изготовления дверей должны быть следующими: бруски обвязки — толщиной 64—74 мм, шириной верхних и боковых — 120, средних — 80—240 и нижних — 240— 400 мм. Чтобы защитить нижний брусок от повреждения ногами, на него крепят накладной плинтус (доску) шириной 100—150 мм.

Рамки для филенок изготовляют толщиной 52—62 мм, филенки — из досок толщиной 32—42, а горбыльки — 56—57 мм.

Обвязки дверных полотен соединяют между собой одинарными или двойными шипами, что зависит от толщины брусков. При толщине 44 мм соединение происходит на один и реже на два шипа, при толщине брусков 54 мм — на два шипа, а при толщине брусков 64 мм или более — на три шипа. Чтобы шипы не расходились во время эксплуатации дверей и двери были более прочными, угловые соединения скрепляют деревянными гвоздями квадратной или граненой формы.

Гладкие двери.могут быть глухими и остекленными. Эти двери изготовляют из столярных плит и щитов толщиной 40 мм. Так как столярные плиты и щиты сами по себе достаточно прочны, то обвязка таких дверей производится из брусков шириной 24 и толщиной 54 мм. Лицевые стороны таких дверей облицовывают фанерой и окрашивают масляными, эмалевыми или другими красками.

Внутренние комнатные двери можно фанеровать ценными породами древисины, затем лакировать или полировать.

Двери на гвоздях. Двери, изготовленные из досок и скрепленные планками и гвоздями, обычно называют плотничными; они применяются чаще всего в животноводческих постройках, сараях, Делают их из выстроганных шерхебелем досок. Порядок изготовления дверей следующий. Прежде всего заготовляют доски, т.е. пилят их по длине с разметкой по угольнику. Доски можно нарезать несколько длиннее, чем высота двери, но в дальнейшем потребуется обрезать концы, что вызовет некоторый перерасход древесины.

Из обрезанных по угольнику досок можно сделать дверь без последующей обрезки сбитых полотен. Для этого доски кладут друг к другу, плотно сжимают их, накладывают планки и прибивают гвоздями. Концы гвоздей необходимо загнуть с утапливанием в древесину. Чтобы дверь не перекашивалась, между планками ставят подкос, но так, чтобы он упирался в них. При этом нижний конец подкоса должен приходиться на ту сторону двери, где крепятся петли. Планки и подкос надо прибивать к каждой доске двумя гвоздями.

Часто такие двери делают с прозорами, т.е. доски кладут не вплотную друг к другу, а оставляют между ними щели в 10— 25 мм, чтобы создать лучшую вентиляцию в помещении.

Двери на шпонках (16) широко применяются при строительстве жилых домов в сельской местности и в различных подсобных помещениях. Отдельные доски-делянки в таких дверях скрепляют не на гвоздях, а на шпонках. Техника изготовления дверей заключается в следующем. Прежде всего пилят доски толщиной от 40 до 50 мм с припуском по длине на 30— 40 мм и по ширине на 4—5 мм, строгают их со всех сторон и особенно тщательно с той стороны, где будут шпонки, а также по кромкам, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Строганые доски укладывают в ряд, сжимают в щит и проводят риски, обозначая пазы под шпонки. Пазы на всю глубину делают на конус: по ширине внизу 50 мм, вверху 35 мм. Для тонких досок пазы могут быть уже. По намеченным рискам должны быть пропилены косые пазы, напоминающие вязку шипом "ласточкин хвост".

Паз выполняют так. Прежде всего с помощью пилы-наградки производят два пропила на нужную глубину под углом в 45°, обычно на треть толщины досок. Когда нет наградки, пропилы можно сделать не по всей ширине двери, а в отдельных делянках, применяя обычную пилу, но точность пропила по рискам и угол наклона пилы должны быть одинаковыми, что требует определенного навыка.

Пропиливание лучковой пилой или ножовкой лучше выполнять в два приема, складывая кромками по две-три доски. Чтобы получить одинаковый угол пропила паза, к сложенным доскам следует пробить брусок, выстроганный под углом 45°, который будет служить направляющей линейкой для полотна пилы. Таким способом можно делать пропилы сразу по всей ширине двери двуручной пилой.

Древесину между пропилами выбирают стамеской, образуя паз с ровным по всей длине дном. Для выборки пазов можно сделать специальную колодочку шириной 25 мм, вставить туда стамеску (вместо обычной железки) шириной 18—20 мм и после выборки верхнего слоя древесины стамеской произвести зачистку самодельным стругом.

В продаже имеется готовый инструмент для этих целей — грунтубель. Колодка его снабжена двумя ручками и имеет прорез для вставки и закрепления железки. Форма железки напоминает собой крючок. После пропила паза грунтубель берут двумя руками, прижимают к щиту между пропилами и срезают древесину на глубину паза.

Простые шпонки для скрепления досок делают из брусков высотой, равной толщине досок, из которых сделана дверь. Для шпонок с наплавом применяюттакую же толщину брусков, но выстругивают наплав так, чтобы он плотно прилегал к полотну двери. Шпонки с наплавом прочнее простых, к тому же они украшают дверь.

Делать шпонки слишком тонкими, состругивая их заподлицо с полотном двери, не рекомендуется, так как их прочность снижается.

Шпонки изготовляют после того, как выбраны пазы. Прежде всего строгают бруски длиной на 100—150 мм больше, чем ширина двери. Кромки их сострагивают на конус.

Готовую шпонку надо вставить в пазы и слегка вбить. При этом некоторые делянки часто немного выступают над общей плоскостью полотна с одной из сторон. Выступающие кромки досок надо пометить, вынуть шпонки и произвести пристрожку пазов. Затем шпонки вставляют в пазы и с силой вбивают их, плотно сжимая дверное полотно. Лицевую сторону полотна двери выравнивают строганием под линейку, затем срезают концы шпонок на конус. Шпонки внутренних дверей можно ставить на клею.

Для дощатых дверей наиболее пригодны доски с четвертями, со шпунтом и с гребнем.

Двери, связанные "в наконечник", красивее, чем двери на шпонках. Их сплачивают в четверть, в шпунт и т.д., используя узкие доски толщиной 40—50 мм.

В полотне двери с простым наконечником по верхнему и нижнему концам устраивают гребни, на которые насаживают бруски с пазами глубиной 20—39 мм (17). Гребни можно выпиливать пилой и зачищать стамеской. Паз также можно выбрать с помощью стамески, предварительно разметив ширину паза. Необходимо, чтобы гребень плотно входил в паз. Только при соблюдении этого условия можно получить прочное соединение отдельных делянок щита наконечником.

Так как выполнение паза и гребня вручную дело трудоемкое, то для работы следует иметь специальный инструмент: шпунтубель и федергубель.

С помощью шпунтубеля можно выбирать также и гребни, снимая древесину с двух сторон доски или бруска. Однако для этой цели лучше всего применить федергубель. По конструкции этот инструмент напоминает шпунтубель. Чтобы можно было регулировать расстояние выбираемого гребня от кромки бруска, сбоку колодки крепят на винтах планку.

Выбрав гребень и паз, наконечник насухо (без клея) надевают на гребень. Если он подходит хорошо, то гребень намазывают клеем и надевают на него наконечник. Собранный щит выдерживают в ваймах не менее суток, затем сушат в течение двух^ трех суток и зачищают.

Дверь с улучшенными наконечниками и шипами более прочна, потому что наконечники плотно сжимают между собой делянки по всей ширине двери. В этом случае гребни делают с выступающими шипами на крайних досках, а в наконечниках выбирают пазы с гнездами. Расстояние между шипами можно сделать на 3—4 мм больше расстояния между гнездами. Тогда наконечники с еще большим усилием сплотят делянки.

Двери в полный наконечник на ус (18) не только прочнее, но и красивее. Часто обвяз делают из более широких досок.

Глубина паза и высота гребня такой двери должна быть 40— 50 мм, а ширина паза составит примерно треть толщины досок. Двери в наконечник собирают на клею.

Щитовые двери чаще всего изготовляют из досок с последующей облицовкой их фанерой. Для полотна прежде всего заготовляют обвяз из шпунтованных брусков. Углы вяжут на одинарных или двойных прямых шипах. Пространство между обвязом заполняют досками, которые соединяются в шпунт или четверть, а торцах устраивают гребни. Доски для заполнения должны быть несколько тоньше, чем бруски обвяза, но настолько, чтобы при облицовке фанерой они вместе с обвязом составили ровную плоскость.

Прежде всего делают обвяз, затем заполнение — щит. Доски щита склеивают, выравнивают строганием, вставляют в обвяз, скрепляют нагелями на клею, сжимают и сушат. После этого берут фанеру-переклейку, обрезают по размеру, прифуговывают кромки так, чтобы они плотно вошли между брусками обвяза, намазывают фанеру клеем, кладут на доски заполнения, сильно прижимают струбцинами, оставляя для выдержки под давлением не менее 12 часов, затем сушат и производят зачистку.

На 19 показана филенчатая дверь с двумя филенками. Бруски могут быть гладкими, прямоугольной формы, со снятыми фасками и с калевками. Калевки можно выстрогать прямо на брусках обвязок или выполнять на отдельных брусках и крепить на гвоздях и клею. Такие калевки называют приставными, или прикладными.

Филенки бывают плоскими, выполненными из досок или фанеры, или же фигурно-выстроганными концами (фигареями).

Для вставки и закрепления филенок в обвязках и средниках устраивают пазы.

Филенки заполняют пространство, образуемое обвязом и средниками. Типы филенок и их назначение бывают различны. Гладкие тонкие филенки, выполненные из досок толщиной 18— 22 мм или из 8—18-миллиметровой фанеры, применяют для внутренних дверей. Филенки с фигареями из досок вышеуказанной толщины применяют во внутренних дверях. Эти филенки вставляются своими концами в одинарные пазы.

Для утепления наружных дверей чаще всего устанавливают наплывные филенки, которые изготовляют из досок толщиной 40—50 мм. Их делают из толстых досок или из тонких с последующим склеиванием. На кромках наплавных филенок делают один или два гребня, которыми они входят в пазы обвязок. Наплав может быть как с одной, так и с двух сторон двери. Двойной наплав украшает дверь. Утепленные филенки могут быть не только дощатыми, но и фанерными, в два слоя, между которыми прокладывается утеплитель в виде уплотненной минеральной ваты или другого материала.

Для украшения дверей часто делают филенки с рамкой. В рамку сначала вставляется филенка, а затем рамка своими двумя гребнями крепится в брусках обвяза.

Бывают филенки, вставленные полуторцевым способом, в которых с одной лицевой стороны крепятся бруски с отобранными калевками. На 20 показаны различные филенки и их соединение с обвязкой.

Глубина пазов для вставки филенок делается в 15—20 мм, ширина их — 10 мм, но обычно они выполняются по ширине железки шпунтубеля.

Филенки с фигареями изготовляют из досок следующим образом. В первую очередь заготовляют сухие доски толщиной 40—50 мм, фугуют кромки, сплачивают их на клею, получая щит. После высыхания клея на средней части щита при помощи метра, угольников и рейсмуса вычерчивают квадрат или прямоугольник. Это зависит от формы и размера филенки. Размеры вычерчиваемого квадрата или прямоугольника должны быть на 100—120 мм меньше, чем полные размеры приготовленного для двери щита.

Сделав разметку края щита, по намеченным рискам при помощи стругов обрезают края филенки с фигареями. Эту работу выполняют в первую очередь шерхебелем, снимая лишнюю древесину. Подравнивают края иногда зензубелем. Много лучше отделку краев выполнить специальным инструментом — фигареей.

После соответствующей строжки получается филенка с фигареями. Изготовление филенок с наплавом не представляет особого труда, Для них также в первую очередь изготовляют щит, вы-строгивают его, делают разметку и проводят риски, затем по рискам выполняют шипы.

Изготовленные филенки по краям опиливают пилой-мелкозубкой или пристрогивают так, чтобы они были строго прямоугольными, проверяя их по угольнику. Размеры филенок должны быть на 2 мм меньше по своим сторонам, чем расстояние между пазами обвяза. Этот зазор необходим потому, что происходит усушка материала.

Изготовление обвязки. Обвязки изготовляются так же, как и в оконных переплетах. Если бруски и горбыльки переплета имеют калевки или фаски с одной стороны, а с другой — фальцы, то дверные обвязки имеют калевки или фаски с двух сторон и с пазом в середине брусков.

Бруски обвяза изготовляют обычно, Производят заготовку материала, строгают его, размечают при помощи рейсмуса и угольника, проводят риски для шипов, проушин, выборки пазов, отборки фальцев и долбление гнезд для средников. Затем приступают к запиловке шипов и проушин и к выборке и долблению гнезд. Вслед за этим при помощи шпунтубеля выбирают пазы и только потом выполняют калевки или фаски (если они имеются). Когда бруски гладкие, то операции по отборке калевок отпадает.

Перед пробной сборкой двери рекомендуется срезать концы шипов на фаску, чтобы они легче входили в гнезда и проушины. Сборку насухо лучше делать последовательно по узлам, проверяя отдельно каждую угловую вязку и устраняя неточности. Правильность сборки проверяют угольником и рейкой по диагоналям. Только после этого можно собирать дверь на клею.

Перед склейкой бруски разнимают так, чтобы они могли держаться на концах шипов, и вынимают филенку (21). Открытую часть шипов и гнезд смазывают клеем. Если применяют мездровый или костяной клей, то он должен быть горячим. В пазы вставляют насухо филенки, сбивают бруски, кладут полотно в ваймы, проверяют угольником и рейкой и сильно сжимают, чтобы все соединения плотно сошлись друг с другом и между ними не было зазоров, После этого полотна двери вторично проверяют угольником и рейкой по диагоналям на прямоугольность.

Нередко случается, что полотно двери имеет неправильные плоскости, выпуклости или перекос с угла на угол. Перекос можно исправить в сжимах посредством клиньев, в другом случае полотно надо установить в ваймах выпуклостью вверх и положить на него груз. Обычно этого бывает достаточно, чтобы получить правильные плоскости. После того как дверь склеена и установлена в сжимах, в углах сверлят отверстия и ставят на клею нагели квадратной формы. В торцы шипов средников рекомендуется вбить клинышки, смазанные клеем, Сжатое полотно двери сушат двое-трое суток, а затем производят зачистку, т.е. срубку нагелей, выступающих шипов, и зачищают дверь рубанком.

Следует напомнить о том, что филенки никогда не ставят на клею. Даже сделанные из достаточно сухого материала, они с течением времени все же немного усыхают. Если края филенок были приклеены к обвязу, то они обязательно дали бы трещины по целым доскам или швам склейки. Неприклеенные края филенок свободно скользят, передвигаются вдоль паза и при усы-хании не дают никаких трещин.

Чтобы предохранить дверное полотно от порчи, к нижнему бруску двери крепят с помощью гвоздей второй защитный брусок или плинтус. Обычно он изготовляется из доски толщиной 25— 30 мм. Длина его должна быть на 60—70 мм меньше ширины полотна, а ширина на 30—40 мм уже нижнего бруска. Прибивать плинтус следует так, чтобы он был расположен в середине нижнего бруска и отступал от его верхней и нижней кромки на 15— 20 мм.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  И УСТАНОВКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОРОБОК И ПОДОКОННИКОВ

Оконные и дверные проемы заполняются коробками, в которые вставляют переплеты или двери. Оконные коробки высотой до 3000 мм состоят только из брусков обвязки. Если их высота превышает 300 мм, то в коробках делают дополнительные бруски {импосты), которые делят коробку как по вертикали, так и по горизонтали. Импосты повышают прочность коробки.

Угловые соединения брусков оконных коробок для каменных зданий выполняют прямыми сквозными шипами, количество которых зависит от ширины применяемых брусков. Количество шипов рекомендуется делать не менее двух. Коробки бывают отдельными (для каждого переплета в отдельности) и общими для установки двух переплетов.

Ширина и толщина брусков зависит от размеров оконных проемов. Для изготовления отдельных наружных коробок бруски берут следующего сечения: для переплетов наплава 79x89 или 79x99 мм, для переплетов с наплавом — 64x104 мм. Для внутренних коробок бруски берут сечением 64x74 мм, для средников — 64x74 мм. При изготовлении общих составных коробок наружные коробки изготовляют из брусков 79x79 или 74x79 мм, внутренние из брусков — 54x194 мм, а бруски средников — 79x58 или 74x58 мм.

Четверти в коробках для обычных переплетов следует отбирать глубиной на 1—2 мм больше толщины переплета, для переплетов с наплавом глубина четвертей должна быть меньше толщины переплета, а в обвязках боковых брусков необходимо отбирать четверть, чтобы она накрывала на 10—12 мм крайнюю кромку коробки, что и образует наплав. Общая глубина четверти для наружных дверей и переплетов 15 мм, для внутренних дверей 12 мм.

Обвязки дверных коробок для каменных зданий состоят из вертикальных или стоемных брусков, верхнего и нижнего или поперечных брусков, которые в углах соединяются сквозным плоским шипом.

Для внутренних дверей коробки всегда делают без порога. Ширина и толщина брусков указываются в проектах.

Оконные коробки

Оконные коробки делают четырех типов. Первые три типа изготовляют для установки в каменных, бетонных, шлакобетонных, землебитных и глинобитных зданиях, четвертый тип — в деревянных.

Коробки для каменных зданий бывают отдельными для зимнего и летнего переплетов и общими для двух переплетов одновременно (22).

Отдельные коробки более экономичны по расходу материала, но они сложны в установке. Общие коробки требуют больше материала, но их легче устанавливать.

Для вставки переплетов в коробках выбирают четверти или фальцы, которые можно располагать так, чтобы летние переплеты открывались на улицу, а зимние — вовнутрь или же оба вовнутрь, поэтому форма брусков для их изготовления разная.

Коробка состоит из четырех брусков, которые соединяются между собой на прямых сквозных шипах. Отдельные коробки вяжут на двойных шипах, а общие — на двойных или тройных шипах. В нижнем бруске каждой коробки устраивают четверти для подоконной доски глубиной 10 мм. С наружной стороны устраивают паз, или четверть, такой же глубины для крепления слива — листа кровельной стали.

Коробки собирают на клею, предпочтение отдают казеиновому, как более водостойкому.

Когда нет широких толстых досок, для изготовления коробок применяют более узкие, делая их составными и склеивая казеиновым клеем.

Изготовление коробок для каменных зданий производится следующим образом. Прежде всего строгают прямоугольные или квадратные бруски, размечают, отбирают четверти. После этого их распиливают на отрезки нужной длины, размечают на них шипы, проушины, запиливают их и собирают коробки, каждый угол которых должен равняться 90°.

Коробка для зимних переплетов по размерам должна быть несколько больше той, которая предназначена для летних переплетов, чтобы они свободно открывались внутрь (23).

Для деревянных домов в всегда изготовляют общую коробку. Конструкций коробок очень много, но летние переплеты обычно делают створными, из двух половинок, а зимние чаще всего бывают глухими. Их вставляют осенью и выставляют весной.

Так как эти коробки образуют одновременно и откосы, то бруски для их изготовления имеют несколько иную форму. Три стороны — две боковые, или стояки, и верхний брусок, или вершник, делают из брусков одинаковой конфигурации в отличие от подоконной доски.

Для крепления коробок в деревянных зданиях вертикальные края простенков опиливают и устраивают на них гребни, обычно выбирая их топором. Ширина гребней 70—100 мм, высота 40— 50 мм. По высоте оконный проем в стене делают на 50—100 мм больше высоты коробок. Однако, когда бревна сырые, запас вы-собы можно взять несколько больше— 100—150 мм. В дальнейшем на эти гребни надевают боковые бруски. Нижние бревна проема следует стесать точно по уровню коробок, в которых выбраны пазы. Таким образом, они прочно держатся в простенках, одновременно скрепляя бревна и придавая жесткость всей стене здания (24).

Доски для коробок берут толщиной 70—100 мм и такой ширины, чтобы они были на 60—70 мм больше толщины бревен.

Для подоконной доски материал должен быть шире, чем боковые стойки, на 70—100 мм. Обычно ширина боковых и верхних брусков составляет 220—280 мм, а подоконных досок — 320— 350 мм (25).

Бруски можно вытесать их коротких толстых кряжей, которые предварительно раскалывают на две-три части, однако легче делать их из толстых досок.

С наружной стороны коробки выбирают четверть для переплета глубиной 20—25 мм, с другой стороны делают откос, скашивая его от середины к краям на 30—35 мм. Между четвертью и откосом оставляют выступ, называемый заглушиной. Ширина ее от 100 до 150 мм, что в основном зависит от ширины коробки. Переход от заглушины к откосу осуществляется через небольшую четверть, которая является упором для зимней рамы. С задней стороны боковых брусков выбирают паз, которым коробка надевается на гребень простенка. На вершнике паз не выбирают.

Подоконная доска делается совершенно гладкой, без заглушины и только с одной четвертью для летнего переплета. Длина подоконной доски должна быть на 150—300 мм больше ширины оконного проема. На ней размечают и выбирают пазы для крепления на гребнях (на 25 они показаны пунктиром).

Рекомендуется такая последовательность изготовления коробки: сначала заготовляют бруски, затем размечают, вбирают пазы, четверти, делают откосы. Для облегчения сборки коробки у вершника выбирают четверть для упора о стояки. С каждого конца боковых брусков на 15—25 мм снимают лицевую сторону, оставляя ровную часть бруска в виде прямого среза.

Когда все готово, приступают к сборке. Сначала на нижнее бревно укладывают подоконную доску так, чтобы она своими пазами соединилась с гребнем. Боковые бруски приставляют пазами к гребням и осаживают на подоконную доску. После этого вставляют (вдвигают) верхний брусок и выравнивают коробку по угольнику, вбивая под бруски, если это необходимо, клинья.

Подоконная доска и боковые бруски прочно удерживаются в оконном проеме пазами и гребнями, а верхний брусок просто накладывается. В дальнейшем он закрепляется клиньями или, если просвет слишком большой, в него вставляется тонкий брусок, который также заклинивается (26).

Коробки на шипах несколько сложнее в изготовлении, но много прочнее. Для этого в верхнем бруске четверть с упором не выбирают, но в боковых брусках делают вырезы с уступами, как это показано на 27, а в верхнем бруске запиливают шипы соответствующих размеров. Соединение нижних концов боковых брусков с подушкой выполняется таким же накладным прямым шипом.

В процессе установки неточно выполненных деталей коробки приходится затрачивать время на подгонку четвертей так, чтобы они были в одной плоскости. Избежать этого можно предварительной сборкой коробки на шипах, как собирают коробки, нредназначенные для каменных зданий.

Дверные коробки

Дверные коробки бывают замкнутыми и незамкнутыми. Первая состоит из четырех брусков, связанных на шипах. Бруски имеют четверть, или фальцы, для дверей. Нижний брусок или порог устанавливают на уровне чистого пола. Незамкнутая коробка состоит из трех брусков — двух боковых и верхнего. Чаще всего такие коробки применяют для межкомнатных дверей, при этом боковые бруски крепят к лаге или балке прямыми шипами. Поэтому бруски делают на 100—150 мм больше высоты двери.

Коробки для каменных зданий и межкомнатных дверей могут изготовляться  из брусков или досок толщиной  100 и более миллиметров. Размеры коробок и брусков указываются в чертежах. Изготовляют их так же, как и оконные коробки.

Дверные коробки, устанавливаемые в стенах рубленых зданий, изготовляют из толстых брусков прямоугольного или квадратного сечения. Обычно их вытесывают из бревен. Коробка состоит из трех брусков: двух вертикальных и одного горизонтального.

В брусках выбирают четверти глубиной по толщине двери, шириной от 20 до 40 мм. С наружной стороны боковых брусков выбирают пазы, которыми они надеваются на гребни, устроенные в стенах. Коробки вяжут на одинарных или двойных шипах, как это показано на 28. Внизу делают прямые шипы, которыми бруски крепятся к нижнему бревну дверного проема, т.е. к порогу.

При установке коробки дверной проем делают по высоте больше высоты коробки на толщину верхнего бруска (на одно бревно). Это необходимо для того, чтобы можно было вставить верхний брусок.

Установка оконных  и дверных коробок

Оконные коробки нужно устанавливать строго на одном уровне как по горизонтали, так и по вертикали. Вертикальная ось проема должна строго совпадать с осью коробки. Когда здание имеет два или больше этажей, то вертикальность оконных проемов необходимо проверять по всей высоте здания.

Дверные коробки должны быть установлены строго вертикально. Когда на одной стене имеется две или несколько дверей, то коробки также должны быть на одном уровне.

Установка коробок в каменных зданиях производится следующим образом. Для крепления коробок в оконных проемах в последние необходимо вбивать костыли. Для этого в стенах пробивают круглые отверстия и плотно вставляют деревянные пробки, предварительно пропитанные битумом, Поверхности коробок, примыкающих к каменной кладке или бетону, для предохранения от гниения пропитывают антисептическим составом и обивают толем, рубероидом или другим гидроизоляционным материалом. Коробки можно также просмолить битумом.

Установка общих коробок выполняется так. Прежде всего коробку вставляют в проемы и с помощью клиньев поднимают до нужной отметки. Затем нижний брусок коробки выравнивают с помощью клиньев и проверяют уровнем. После этого ставят точно вертикальные или стоемные бруски коробки. Затем приступают к ее закреплению ершами из расчета не менее двух штук в каждый стоемный брусок, но так, чтобы они были на расстоянии не более 1500 мм друг от друга. Ерши забивают так, чтобы их головки не доходили до лицевой части коробки на 25 мм. Коробки крепят к ершам гвоздями.

Установка отдельных коробок производится так. Прежде всего устанавливают коробки для летних переплетов. Закрепив их, приступают к установке коробок для зимних переплетов. Если переплеты открываются внутрь помещения, то их надо ставить 'так, чтобы в них свободно проходили летние переплеты. Коробки должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга, для этого между ними лучше всего ставить бобышки (куски досок). От наружных поверхностей стен коробки должны отстоять также на одинаковом расстоянии. Если этого не делать, то при оштукатуривании откосы будут разной ширины. Закрепив коробки ершами, приступают к оконопатке щелей между ними и стенами.

Оконопачивание производят сухим и мокрым способом. Оконопачивание всухую производят так. Паклю свертывают в виде валика, вставляют в паз и крепко уплотняют ее. Мокрый способ оконопатки состоит в том, что паклю смачивают в гипсовом растворе (в жидкоразведенном гипсе), вставляют паклю в щель и уплотняют ее. Гипс, схватываясь, расширяется, и пакля плотно примыкает к коробке и стене, Оконопачивание мокрым способом лучше, чем сухим.

Чтобы бруски коробки не выгибались при оконопачивании, между ними надо поставить распорки, т.е. доски или бруски. Их вынимают через 2 часа после выполнения работ.

При установке коробок в стенах рубленых зданий прежде всего с помощью уровня размечают риски для выполнения пазов. Пазы вырубают так, чтобы они были строго вертикальны по обеим сторонам. В нижнем бревне дверного проема строго горизонтально срубают часть древесины для порога. Для подоконной доски на бревне устраивают гребень. Место для порога строгают. На срубленную древесину под подоконник кладут паклю или мох и ставят подоконную доску или нижний брусок. Затем кладут паклю или мох на стоемные бруски, ставят их на место и вставляют верхний брусок.

После этого с помощью клиньев выравнивают коробку, проверяют ее в углах угольником, а по диагоналям рейкой и только после тщательной проверки коробку прочно закрепляют.

Дверные коробки устанавливают так же, как и оконные. Коробки внутренних дверей делают более легкими, с прямыми щипами на концах стоемных брусков, которыми коробка крепится к лаге.

Изготовление и установка подоконных досок

Нижние части оконных проемов с внутренней стороны здания всегда оформляются подоконными досками или подоконниками. Они предназначены для того, чтобы устроить ровную плоскость внизу оконного проема и отводить стекаемую воду с окон от стены. Поэтому внизу подоконных досок, независимо от материала, из которого они сделаны, всегда устраивают слезники, т.е. желобки шириной 8—10 мм, глубиной 6—8 мм. Слезники располагают на расстоянии 10—20 мм от лицевой стороны подоконника.

Подоконные доски изготовляют из дерева, камня-известняка, мрамора и бетона, облицованного мраморной крошкой. Длина их должна быть на 100—140 мм больше внутренней ширины оконного проема в каменных зданиях или ширины оконной коробки в деревянных домах. Ширину следует делать такой, чтобы подоконники выступали из-за плоскости внутренней стены на 50— 70 мм.

При изготовлении деревянных подоконных досок поступают так. Прежде всего берут хорошую, сухую, без сучков и других дефектов доску, строгают ее со всех сторон, а лицевую сторону обязательно отфуговывают. После этого доске придают нужный профиль с выборкой калевок и слезника. Затем выстроганную доску режут на куски нужной длины и придают необходимую форму.

Все оконные коробки должны быть строго на одном уровне по горизонтали. Когда здание имеет два или больше этажей, то-вертикальность оконных проемов необходимо проверять по всей высоте здания.

Подоконные доски часто делают составными не только для каменных, но и для деревянных зданий. Поэтому их соединяют на клею, шпонках или нагелях. Установка подоконных досок должна производиться следующим образом. Нижняя часть доски, которая укладывается на стену, покрывается антисептированным войлоком, который крепят к доске с помощью драни, прибитой гвоздями.

Подготовленную доску заводят под четверть нижнего бруска коробки. Чтобы доска прочно удерживалась, ее скрепляют с коробкой длинными гвоздями. При этом шляпки гвоздей отрубают и вколачивают тупыми (отрубленными) концами в нижний брусок коробки, а затем на выступающие концы гвоздей насаживают подоконную доску.

Если концы деревянных подоконных досок заделывают в штукатурку,   каменную   кладку  или   в  бетон,  то  их  следует антисептировать. В каменных зданиях подоконные доски ставятся на известково-гипсовом растворе.

Все подоконные доски должны быть установлены точно на одном уровне в пределах помещения. По длине они должны быть строго горизонтальны, а по ширине в поперечном направлении им придается уклон внутрь помещения не более 1°. Этот уклон придается с помощью клиньев.

Пригонка и навеска дверей и переплетов

Редко когда оконные переплеты и двери входят в четверти коробок без дополнительной пристрожки или, как принято называть, пригонки. Почти всегда приходится снимать с кромок часть древесины путем спиливания, срубания топором или строгания рубанком.

Створные переплеты пригоняют за два приема. Сначала пристрагивают фрамугу; предварительно определив размер пристрожки, ее зажимают в верстаке и строгают от угла к середине, чтобы предохранить скалывание торцов. Фрамуга должна плотно входить в четверти коробки, для чего ее ребра строгают не строго под прямым углом, а несколько скашивая внутрь. Вставив фрамугу, в ее боковых брусках сверлят под углом 45° отверстия с раззенкованием под головки шурупов и завинчивают их так, чтобы они крепко прижали фрамугу к четвертям коробки. Шурупов ставят по два на каждом боковом бруске.

Створки подгоняют также путем строжки кромок, прилегающих к обвязу, с небольшим скосом. Пригонка выполняется так, чтобы между всеми сторонами створок был 2-миллиметровый зазор (щель) на слой краски.

Глухие переплеты пригоняют путем строжки по всему периметру, точно так же, как и фрамуги. Крепят их четырьмя или более шурупами. Фрамуги и глухие переплеты иногда крепят гвоздями, но это затрудняет разборку блоков для ремонта.

Пригонку дверного полотна начинают с того, что прежде всего дверь приставляют к четверти коробки и определяют тем самым размеры пригонки, затем лишнюю древесину спиливают, стесывают или сострагивают так, чтобы между дверью и четвертью коробки остался небольшой зазор. У полуторапольных и двупольных дверей притворы должны быть заранее пригнаны так, как это указано на 29.

Между четвертями коробки, верхним и боковыми брусками дверного полотна надо оставить зазор на окраску 2 мм, между низом дверного полотна и четвертью коробки наружных дверей — 3 мм, а между низом внутренней двери и полом — 8 мм.

Прежде чем приступить к этой работе, необходимо приобрести петли (навесы), с помощью которых переплеты и двери навешиваются на боковые бруски коробок. Петли бывают разных конструкций, но более распространены полушарнирные и шарнирные.

Первые состоят из двух карт-половинок; в одной устраивают стержень или ось, а в другой — шарнир в виде колпачка. Такие петли всегда бывают съемные, т.е. карты легко разнимаются. Чтобы уменьшить трение между ними, на стержень надевают колечко, лучше бронзовое. На каждой карте имеется три или четыре отверстия для шурупов (на петле 6—8 отверстий), а иногда и больше. Высота таких петель — от 75 до 150 мм, ширина карты — от 30 до 45 мм.

Шарнирные петли делают глухими и съемными, у последних на один конец стержня навинчивается наконечник. Высота их бывает от 75 до 125 мм, ширина карты от 30 до 35 мм.

Такие петли пригодны для навески переплетов и дверей. Шарнирные петли меньших размеров применяют для форточек. Размеры петель определяются массивностью изделий, размерами брусков коробок и обвязов. При покупке петель можно руководствоваться табл. 1.

Стержень шурупа должен достаточно плотно входить в отверстие петли, а головка его — в раззенкованное отверстие. Когда стержень шурупа немного меньше диаметра отверстия, то петля будет шататься, как бы туго ее ни привертывали. Если же головка шурупа будет выступать над раззенкованным отверстием, то двери или окна не будут плотно прикрываться,

Шурупы бывают с плоской, или потайной, полукруглой и полупотайной головками. Первый вид шурупов применяют для всех видов работ, второй и третий — для крепления ручек, приставных замков и других приборов, т.е. там, где выступающие головки не будут мешать плотно притвору створок переплетов или дверей. Перед завертыванием шурупа рекомендуется проколоть шилом неширокое, глубиной 10—15 мм отверстие, слегка вбить шуруп и после этого ввертывать его, но ни в коем случае не забивать молотком. Нельзя крепить петли гвоздями.

Если шарнирные петли можно крепить как на левую, так и на правую створку, то полушарнирные петли сами по себе подразделяются на правые и левые. Соответственно этому они и применяются. Если взять такую петлю, раскрыть и снять карты и смотреть на петлю со стороны раззенкованных отверстий, то мы увидим, что на левой петле стержень будет слева, а на правой справа.

Если подойти к двери, взяться за ручку правой рукой и открыть на себя вправо, то для навески такой двери применяют правые полушарнирные петли. Если имеется оконный проем со створками, открывающимися в разные стороны (зимние открываются наружу, а летние внутрь), то для данного случая необходимы две пары левых и две пары правых петель.

Навешивание створок или глухих рам на петли начинают с прирезки петель к створке. Прежде всего петлю приставляют к бруску на таком расстоянии от верхнего или нижнего конца, чтобы оно равнялось длине петли, но при условии, чтобы между петлей и торцом шипов было не менее 10 мм. Прирезать петли на шипы, а также на сучки и другие дефекты древесины не рекомендуется.

Наметив карандашом или шилом место для петли, стамеской вырезают древесину на толщину одной карты. Затем ставят петлю, намечают шилом места для шурупов и привертывают ее так, чтобы ось петли была параллельна кромке бруска. Укрепив две петли на створку, их раскрывают, приставляют к четверти коробки, туго прижимая к фрамуге (глухую раму — к верхней четверти коробки), и очерчивают по раскрытым картам карандашом или шилом, делая риски, по которым выбирают древесину, образуя выемку для петли.

После этого створку или раму приставляют к коробке вторично так, чтобы петли стали в гнезда, намечают места для шурупов и привертывают каждую петлю сначала одним шурупом. После навешивания двух створок проверяют, как они закрываются и открываются, производят нужные исправления, опуская, поднимая или углубляя петлю, и только после этого завертывают остальные шурупы.

Для разметки мест под петли можно применять шаблон Павлихина. Он состоит из деревянной рейки, к которой прикреплены две скобы из тонкого полосового железа с заостренными краями. Скобы делают по размеру и ставят их в нужном месте рейки. К одному торцу прикреплен упор. Этот шаблон приставляют к створке так, чтобы он зацепился упором за один конец, ударяют по шаблону киянкой или молотком, отчего на бруске отпечатывается очертание петель, по которым и вырезают стамеской древесину под петли. Точно так же размечают места под петли и на коробках.

Навешивание дверей производят точно так же, как и створок переплетов, соблюдая те же правила. Чтобы дверь не открывалась произвольно, рекомендуется при навешивании придать ей такое положение, чтобы она имела небольшой наклон в сторону четверти коробки. При навешивании дверь плотно прижимают к верхней четверти коробки. У двупольных или полуторных дверей предварительно пристрагивают притворы и после навешивания прибивают нащельники с двух сторон, которые предохраняют места притвора от продувания ветром.

Двери лучше навешивать на съемных петлях, что удобно для производства ремонта.

Прирезка приборов

К навешенным рамам, створкам и дверям прирезают различные приборы: ручки, замки, шпингалеты, задвижки, крючки и т.п.

Ручки, крючки и задвижки крепят после окрашивания переплетов и дверей, а замки до окрашивания. Шпингалеты ставят только в двупольные или полуторапольные двери для того, чтобы закреплять одну половину. При высоте двери до 2 м ставят два шпингалета длиной по 235 мм. Если дверь выше 2 м, то нижний шпингалет ставят длиной 235 мм, а верхний 370 мм. Крепят шпингалеты пятью или семью шурупами. Вставка длинных шпингалетов вверху двери нужна для того, чтобы шпингалет можно было открыть, не вставая на стул.

Для установки шпингалетов в местах притвора одной половины вверху и внизу выбирают с помощью стамески пазы. Глубина их должна быть такой, чтобы засов шпингалета легко закрывался и открывался.

Задвижки крепят к той створке переплета, которая прижимает вторую створку, на створку ставят две задвижки. Если рама открывается целиком, то на нее также ставят две задвижки.

Крючки менее удобны, чем задвижки. Применяют их главным образом в качестве ветровых, т.е. для того, чтобы закреплять створку в открытом положении. Форточки запирают с помощью форточных заверток небольшого размера.

Для запирания дверей применяют задвижки или другие простейшие приборы, но чаще всего замки. Ручки для закрывания и открывания створок переплета, рам и дверей бывают правые и левые. Правую ручку крепят к правой половинке двери, а левую — к левой на расстоянии 800—1100 мм от пола.

Ручки, задвижки и другие приборы иногда неплотно прилегают к брускам потому, что мешают выступающие гайки и заклепки. В этом случае под ними необходимо вырубить гнезда требуемой глубины.

Замки бывают врезные, накладные, прирезные. Врезной замок монтируется в боковой брусок открывающегося полотна двери на высоте 900—1100 мм от пола. Гнездо под замок (под коробку и переднюю планку) вырубают долотом и стамеской так, чтобы передняя планка была заподлицо с ребром бруска. Вставив замок и проверив плотность прилегания передней планки, замок вынимают, измеряют расстояние от ключевины до планки и переносят этот размер на дверь так, чтобы при вырубании отверстия в бруске оно было точно против ключевины замка. После этого замок привертывают шурупами и проверяют ключом его работу.

Более сложно точно прирезать запорную планку. Можно сделать это так. В четверти коробки или в половине двери против засова вырубают гнездо глубиной не более 5 мм, размером несколько больше, чем торец засова. Затем замазывают гнездо заподлицо с бруском мягкой глиной, пластилином или мякишем хлеба, заглаживают их, закрывают дверь и поворотом ключа два-три раза выдвигают засов. Он обязательно оставит отпечаток, который должен совпадать с прорезью в запорной планке. Остается приставить планку к бруску, обвести карандашом, вырезать стамеской углубление и привернуть планку шурупами.

УСТРОЙСТВО И УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ

Наличники рекомендуется ставить после прирезки всех приборов. Они нужны для того, чтобы украсить оконные и дверные проемы и закрыть щели между коробками и стенами.

Наличники делятся на внутренние и наружные, или фасадные, Внутренние наличники обычно гладкие или с различными профилями. Наружные наличники бывают гладкие, профилированные или с различной резьбой. Выбор формы наличников зависит от художественного вкуса мастера.

Наружные наличники оформляют оконный проем со всех четырех сторон, внутренние только с трех сторон. Дверные наличники во всех случаях ставят только с трех сторон.

Для изготовления наличников пригоден тес толщиной 22— 30 мм из древесины сосны, ели, осины. Резные наличники лучше делать из липы.

Наличники делают из досок шириной от 75—150 мм, что в основном зависит от размеров брусков коробки, но они всегда должны быть на 20—50 мм шире.

На обратной стороне наличников обычно выбирают пазы для того, чтобы края плотнее прилегали к коробке. Конечно, можно обойтись без выемки, но тогда строгать обратную сторону наличников придется более точно.

Применяют следующий порядок изготовления и установки внутренних наличников. Прежде всего строгают тес с четырех сторон, а затем обрабатывают лицевую сторону, т.е. выбирают калевки. Подготовив нужное количество погонных метров наличников, длинные заготовки режут по размерам на детали.

В углах наличники соединяют на ус под углом 45°, для чего концы срезают по малке или в стусле. Детали наличников приставляют плотно друг к другу концами, срезанными на ус, и сбивают гвоздями. Однако концы деталей не всегда образуют соединение без зазоров, часто грани калевок выступают одна над другой на несколько миллиметров. Чтобы связать углы точнее, следует применить вставные шипы или способ вязки на ус вполдерева.

Ставят наличники на место без клея, прибивая их гвоздями длиной 75 мм через 400—500 мм.

Как с фасадной, так и с внутренней стороны наличники крепят или на одном уровне (заподлицо) с коробками, или с отступлением на 1—2 см в зависимости от того, в какую сторону открываются створки.

У оконных проемов концы вертикальных деталей наличника должны вплотную примыкать к подоконной доске. У дверных наличников концы не доводят до пола на 200—300 мм, оставляя место для тумбочки — толстого отрезка дерева. Это придает двери более нарядный вид. Тумбочка весьма удобна для ремонта, ее легко заменить, не снимая наличников. Достаточно снять тумбочку, чтобы можно было производить перестилку полов.

С той стороны, где переплеты или двери имеют петли, наличники прибивают с отступлением от края коробки на 10— 15 мм. Установку наличников лучше всего производить после навешивания дверей, но до прибивки плинтусов.

Наружные наличники более сложны в изготовлении, чем внутренние. Они украшают здание с фасада. Применение даже простого наличника делает оконный проем более красивым.

Для выполнения фасадных наличников необходимо иметь коловорот с набором разных сверл, столярный лобзик, плоские и полукруглые стамески, несколько стругов для фигурного строгания,

Верх наличников часто оформляют деталями со сквозной резьбой или с накладными украшениями. В качестве последних применяют рейки различной формы: треугольные, квадратные, шестигранные, а также тонкие дощечки в виде ромбов, треугольников и других фигур.

При изготовлении пятиугольных брусков их лучше делать составными. Сперва настрогать треугольные бруски, затем квадратные и скрепить их гвоздями.

Наличники с накладными деталями менне трудоемки в изготовлении, чем резные. Для такого наличника прежде всего делают обвяз, соединяя детали способом вязки вполдерева на гвоздях. На обвязе крепят также гвоздями или шпильками резные детали. Отдельно выпиливают фронтон в виде треугольной доски, к низу которой прибивают карниз, состоящий из двух узких досок. Сверху фронтона делают крышу из досок или железа.

Детали в виде различных фигур можно выпиливать по шаблонам из картона или фанеры, причем одновременно по нескольку штук, для чего заготовки складывают и скрепляют временно гвоздями. Это позволит быстрее выполнить работу.

Накладные зубчатые рейки трехгранной, пятигранной или другой формы легко делать с помощью специального приспособления — распиловочного ящика, или стусла. Изготовленные бруски прибивают к доске, все кладут в стусло и выпиливают.

Выпиливание производят пилой-мелкозубкой, еще лучше зачистить потом резьбу стамеской.

РЕЗНЫЕ УКРАШЕНИЯ ДОМОВ

Для архитектурного оформления и наружной отделки вновь выстроенных домов издавна применяются резные карнизы, перила, наличники, пояски, ограждения, изготовленные из различных пород древесины.

Для выполнения тонкой мелкой резьбы применяются ножи с коротким лезвием, имеющим узкий конец. Резцы по внешнему виду сходны с маленькими долотами. Они состоят из стальных лезвий с хвостиком, вставляемым в многогранную или плоскую ручку.

Различают резьбу сквозную и глухую. При сквозной резьбе узоры вырезаются при помощи пилок, лобзиков, ножовок, стамесок из теса разной толщины. Такая резьба применяется для наружных архитектурных деталей при отделке наличников, карнизов, ограждений лестниц, балконов и террас. Глухая резьба применяется главным образом в качестве Деталей карнизов, поясков, наличников, а также для отделки колонн и капителей.

Резьбу для наружных украшений выполняют так, чтобы на ее поверхности не скапливалась вода. Для предохранения резьбы от загнивания ее покрывают олифой, краской, лаками,

Резьбу выполняют по заранее нанесенному на доску рисунку. Обычно начинают с просверливания отверстий, затем мелкозубкой спиливают лишнюю древесину и зачищают стамеской.

Выполнение резьбы довольно трудоемкая и сложная работа. Нужна предварительная тренировка, которая даст возможность избежать всевозможных ошибок.