Книги по строительству и ремонту

Столярное дело

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Назначение фанерования состоит в том, чтобы придать изделиям, изготовленным из дешевых, малоценных пород дерева, более красивый вид, наклеивая на них тонкие слои дерева ценных пород, имеющих красивую текстуру или рисунок. Фасонные детали, такие как плинтусы, карнизы, обкладки и другие украшения, часто делают из массива древесины той же породы, что и декоративная фанера.

Для фанерования применяют строганую фанеру, т.е. тонкие, от 0,5 до 1,5 мм, пластины древесины, которые во время изготовления ее укладывают в пачку, называемую кнолью. Это делается для того, чтобы можно было подобрать симметричный рисунок, необходимый при оклейке деталей с большими плоскостями: крышки стола, двери шкафа и т.д.

Фанеру следует хранить в сухом месте, зажатой между двумя досками или щитами. Это предохраняет ее от растрескивания. Ширина листов строганой фанеры редко превышает 200 мм. Кроме строганой фанеры, бывает пиленая, более ровная по толщине.

ПОДГОТОВКА ОСТОВА

Корпус изделия, подвергаемого фанерованию, называют обвязом, или остовом, а та сторона, на которую наклеивается фанера, — основой. Чем чище острогана основа, тем лучше и ровнее будет наклеена фанера. Детали изделия, идущие под основу, должны выполняться из сухих высококачественных материалов.

Поверхность изделия, которая будет фанероваться, должна быть острогана точно, ровно, на ней не допускаются провесы глубиной более 0,5 мм, а также сучки, засмолы, вмятины и другие подобные дефекты.

Все сучки и засмолы высверливают или вырубают и вместо них ставят на клею деревянные пробки, но так, чтобы волокна основной поверхности и вставок были направлены в одну сторону. Древесина для вставок применяется та же, что и для остова.

Мелкие углубления и трещины заделывают шпатлевкой из мелко истолченного древесного угля, лучше березового, и клеевой воды. Уголь смешивают с клеем до состояния густой кашицы. Шпатлевку можно приготовить также из мела и клея, но она несколько хуже. После того как шпатлевка высохнет, ее хорошо зачищают шкуркой, а затем всю поверхность, предназначенную для оклейки, прострагивают цинублем. Железка имеет на лезвии мелкие зубчики, которые придают поверхности некоторую шероховатость. Можно обойтись без цинубления, но прочность склейки будет меньше. Строгают цинублем вдоль волокон и под углом, опилки и древесную пыль тщательно сметают щеткой.

Торцы древесины плохо склеиваются с пластью, поэтому их тщательно шпатлюют или заделывают деревянными накладками {74). Накладки ставят на клею и тщательно застрагивают.

Фанеровать изделия можно как в собранном виде, так и отдельными деталями, последний способ проще и удобнее.

Когда изделие фанеруется отдельными деталями, то его необходимо собрать насухо, тщательно осмотреть все места соединений, сделать необходимые исправления, разобрать и приступить к фанерованию. Шипы и проушины следует закрыть: шипы обернуть бумагой и завязать, а в проушины, или гнезда, вставить деревянные вкладыши. Это необходимо для того, чтобы предохранить соединения от загрязнений клеем, воском, лаком и обеспечить надежное склеивание.

Когда приходится фанеровать широкие детали, на покрытие которых недостаточно ширины одного листа фанеры, то необходимо сделать стяжку нескольких листов, тщательно отфуговы-вая кромки. Размер стяжки должен быть на 3—5 см больше длины и ширины фанеруемой детали.

При этом рекомендуется соблюдать такой порядок укладки листов, чтобы они лежали какой-либо одной стороной вверх или вниз. Та сторона листа фанеры, которая идет от коры, называется правой — лицевой, а от сердцевины — левой. Но в некоторых случаях за лицевую сторону принимают не правую, а левую по следующим соображениям.

Фанерный лист напоминает собой тонкую доску. Когда наклеенный лист высыхает и коробится, его левая сторона образует выпуклость, а правая — впадину. Края левой стороны заворачиваются вниз, правой — вверх. Если на листе появится трещина, то в случае наклеивания фанеры правой стороной вверх каждый из краев трещины завернется также вверх, а это будет резко подчеркивать дефект поверхности, особенно полированной.

Когда же фанера наклеивается левой стороной вверх, края трещины будут загибаться внутрь, т.е. к основе, и плотнее прилегать к ней.

Определить правую или левую сторону можно по короблению листов фанеры. Можно и так: если фанеру осветить сбоку, то на левой стороне будут заметны маленькие продолговатые частые впадины, а на правой — соответствующие им выступы.

Из приведенных соображений начинающим столярам фанеру рекомендуется наклеивать левой стороной вверх, но иногда приходится считаться с тем, что на левой стороне имеется много мелких разрывов волокон дерева, а на правой стороне их нет. Для получения симметричного рисунка листы фанеры приходится чередовать, укладывать один правой, другой левой стороной. Фанерование широких поверхностей лучше всего выполнять стяжкой, склеивая отдельные листы в одно целое.

Стяжку следует выполнять весьма тщательно для того, чтобы листы фанеры были подобраны по слою и цвету в соответствии с требуемым рисунком. Чтобы не были заметны швы, стыки кусков фанеры должны плотно прилегать друг к другу. Для этого кромки фанеры отфуговывают, применяя специальное приспособление — донце.

Набирая фанерную стяжку, профугованные кромки кладут друг к другу впритык так, чтобы совпадал рисунок. Сжав плотно кромки, их крепят тонкими гвоздями или шпильками. Затем берут полоски бумаги шириной 25—30 мм, намазывают их столярным клеем и наклеивают. Наклеивают бумагу только на лицевую сторону стяжки. Впоследствии полоски счищаются циклей или шкуркой.

Порядок набора стяжки следующий: сначала укрепляют на ровном щите один лист фанеры, прибивая его гвоздями с отступлением от кромки на 25—30 мм. После этого крепят второй лист, совмещая рисунок, и склеивают. Затем приступают к склейке третьего и последующих листов.

Если на листах окажутся дефекты в виде трещин и разрывов, их стягивают, а с лицевой стороны подклеивают полоской бумаги. Это лучше делать до склейки стяжки.

Для создания красивых рисунков на фанерованных частях мебели применяют ряд способов набора фанеры {7S).

Набор фанеры "в рост" производят обычно листами из одной пачки — кнопя. Набор "в елку" получают путем распиливания кноля на пакеты нужных размеров под углом 45°. Аналогичным способом выполняют наборы в крейцфугу, в конверт.

Набор фанеры "шахматами" выполняется из фанеры разных цветов. Для этого нарезают полосы фанеры, например клена и ореха, склеивают бумажными полосками, получая квадратный лист. Затем лист размечают и острым ножом или широкой стамеской разрезают в поперечном направлении, полученные полосы снова сдвигают через одну, склеивают, получая набор в шахматном порядке.

Прифуговка кромок фанеры производится для того, чтобы листы при наклейке плотно примыкали друг к другу, иначе зазоры испортят внешний вид изделия. Кромки отдельных листов фанеры можно обрезать по линейке острым ножом, который следует держать перпендикулярно к плоскости фанеры и плотно прижимать лезвием к линейке.

Прифуговывают также другим способом: несколько листов фанеры, подобранных по рисунку, с ранее обрезанными краями, складывают в пачку и сжимают между двумя тонкими досками. Затем пачку устанавливают в тиски и строгают рубанком и фуганком. Фанеру закладывают в пачку так, чтобы ее кромки выступали на 2—3 мм над кромками досок.

Наклейку фанеры производят почти исключительно столярными клеями — костным и мездровым. Казеиновый клей может пройти сквозь поры древесины и оставить на поверхности фанеры темные пятна.

Для фанерования применяют клей высокой концентрации — костный 50—53% и мездровый около 40%. Под концентрацией понимают количество сухого клея, содержащегося в растворе. Например, если взять 50 г сухого клея и столько же воды, то получится клей 50-процентной концентрации.

Клей хорошо склеивает только тогда, когда его слой очень тонок. Густой клей склеивает прочнее, чем жидкий, потому что в нем больше клеевого вещества и меньше воды. Чем больше клея впитывает древесина, тем гуще он должен быть сварен. Наклеивание фанеры производят горячим раствором клея. Большие поверхности, оклеиваемые фанерой, следует прогреть над огнем или на приборах отопления. На прогретой древесине клей долго не густеет и позволяет наносить его равномерным слоем. Детали нужно запрессовать или притирать листы фанеры молотком.

Для намазывания поверхностей клеем рекомендуется применять широкие помазки-кисточки.

Различают фанерование одностороннее и двухсторонее, а также однослойное и двухслойное. Одностороннее фанерование допускают только для брусков и досок, склеиваемая поверхность которых по ширине не превышает их двойной толщины. В противном случае коробление досок и брусков почти неизбежно.

Двухсторонее фанерование много лучше одностороннего, к тому же оно может быть в один и в два слоя. При фанеровании в один слой листы фанеры наклеивают на обе стороны изделия одновременной располагают их подлине волокон. Этим достигается устойчивость фанерованного щита против коробления, так как высыхание будет происходить одновременно на двух поверхностях.

При двухслойном фанеровании первый слой располагают перпендикулярно волокнам щита, а второй — перпендикулярно волокнам первого слоя. Это усиливает прочность щита. При этом сначала наклеивают один слой фанеры с двух сторон, а после высыхания — второй.

При двухстороннем однослойном фанеровании на лицевую сторону ставят фанеру ценных пород, а в качестве нижнего листа применяют фанеру менее ценных пород дерева (липу, осину, березу). При наличии мощных прессов можно одновременно наклеивать по два слоя с каждой стороны.

Фанеру наклеивают впритирку и с запрессовкой. Первый способ более простой, но очень трудоемкий, второй — несколько сложнее, но требует специальных прессов или струбцин.

Фанерование впритирку (76) производят с помощью специального притирочного молотка массой до 3 кг с лезвием шириной 100 мм, углы которого должны иметь слегка закругленную форму, чтобы не повредить ими фанеру. При этом даже на тяжелый молоток делают некоторый нажим, чтобы хорошо пригладить фанеру, выдавить излишки клея и воздух. Оставшиеся под фанерой воздушные пузырьки препятствуют прочному приклеиванию фанеры и образуют на ней вздутия — чижи. Вместо молотка можно применить небольшого размера утюги, а также деревянный молоток с вставленной стальной пластинкой.

На время работы эти инструменты подогревают до 80°, а фанеру с лицевой стороны смачивают теплой водой. Это делают для того, чтобы предупредить загустевание клея, а также для размягчения фанеры, что намного облегчит притирку.

Притирку начинают от середины к краям, что облегчает выдавливание воздуха и излишков клея. Надо учитывать, что при весьма сильном нажиме на молоток можно выдавить клей почти полностью и произойдет так называемое голодное склеивание, очень непрочное.

Клей наносят на изделие ровным слоем, без пропусков, на-кладыцают несмоченной стороной фанеру, разглаживают ее ладонями рук от середины к краям, затем притирают молотком, сначала осторожными и медленными продольными движениями. Постепенно нажим и интенсивность притирки усиливают.

Притирку прекращают тогда, когда выдавлены все излишки клея и нигде не наблюдается неприклеенных мест в виде вздутий (чижей). Чижи в высушенном офанерованном изделии определяют по вздутиям или путем простукивания молотком: если фанера хорошо приклеена, звук будет чистым, отчетливым, а в местах вздутий — дребезжащим, глухим.

Исправляют чижи так. Их разрезают острой стамеской вдоль волокон и, если вздутие образовалось от избытка клея, это место смачивают кипятком, ставят на него горячий молоток или утюг и, как только клей станет жидким, излишки его выдавливают, снова притирая фанеру.

Когда чижи образовались от недостатка клея или от пузырьков воздуха, то после подрезки их смачивают горячей водой, вводят в разрез немного клея и притирают. Неплохо лоложить на это место груз, что обеспечит прочное приклеивание фанеры, или прижать фанеру через прокладку струбциной.

Когда требуется наклеивать несколько листов на большую плоскость, то поступают так. Сначала один лист фанеры наклеивают на крышку стола таким образом, чтобы одна кромка листа свисала за край крышки на 3—5 мм; второй край листа на ширину 30—40 мм не намазывают клеем. После притирки первого листа рядом укладывают на смазанную клеем основу второй лист, но так, чтобы его кромка перекрыла кромку ранее наклеенного листа на 5—10 мм и чтобы рисунок листов точно совпал. После притирки второго листа берут линейку, приставляют ее к наложенным друг на друга кромкам и острым ножом прорезают кромки фанеры за один прием. Приподняв края листов, из-под них выбирают обрезки фанеры, намазывают основу клеем, тщательно соединяют кромки и притирают. Кромки, обрезанные за один прием, промыкают друг к другу достаточно плотно. После притирки на шов наклеивают полоску бумаги, чтобы листы не покоробились при высыхании и не разошлись. Ихдополнительно пригружают: кладут доску, на нее какой-либо груз или же прижимают струбцинами.

Фанеровать широкие детали можно и так. Прежде всего готовят фанеру и прифуговывают кромки. Затем намазывают основу клеем на такую ширину, чтобы на нее можно было уложить только один лист, и притирают его. Выдавленный клей счищают стамеской. Затем намазывают основу клеем под второй лист, приставляют его к основе, но так, чтобы рисунок точно совпал. Чтобы лист во время притирки не сдвинулся с места, его прибивают в нескольких местах тонкими гвоздями или прикалывают булавками и притирают, По мере притирания гвозди или булавки вынимают. Шов заклеивают полоской бумаги. После этого накладывают третий и последующие листы. Все наклеиваемые листы с лицевой стороны надо смачивать горячей водой.

К недостаткам стяжки можно отнести то обстоятельство, что при смачивании фанеры горячей водой бумажные полосы оклеиваются, а швы расходятся. В таких случаях фанеру смачивают водой около швов только после того, как стяжка почти притерта. Притирка большой стяжки — дело достаточно трудоемкое, поэтому этот способ применяют при фанеровании с запрессовкой.

Фанерование с запрессовкой более производительно и менее трудоемко, чем работа впритирку. Для этого нужны струбцины или прессы хотя бы простейших конструкций, которые принято называть хомутовыми струбцинами (77).

Фанерование с помощью струбцин производится следующим образом. Прежде всего необходимо выстрогать и отфуговать несколько широких обрезных досок для щита толщиной не менее 50 мм. Затем приготовить несколько прокладок. Прокладками могут быть алюминиевые, цинковые или стальные листы с гладкими поверхностями. Когда таких листов нет, можно использовать фанеру, предварительно зачистив ее с двух сторон. Если имеются дефекты, то их обязательно исправляют; заделывают пробками, шпатлюют и зачищают. Хорошо покрыть фанерные прокладки ровным слоем нитролака.

Перед укладкой прокладок на фанерованные детали их следует подогреть до температуры 50—60°. Чтобы прокладки не приклеивались к наклеиваемой фанере, их натирают мылом или любым жиром, восковой пастой или кладут между фанерой и прокладкой листы бумаги, накрывают щитом из нескольких ровных по толщине досок и сильно сжимают струбцинами, которые располагают друг от друга на расстоянии не более 250 мм. Винты струбцин при этом должны приходиться на середину досок. Завинчивать следует от середины к краям. Можно одновременно фанеровать несколько одинаковых по размеру деталей, тогда их кладут друг на друга с прокладками между ними, накрывают сверху плитой и зажимают.

Следует знать, что при изготовлении отдельных досок или щитов последние должны быть хорошо простроганы и не иметь каких бы то ни было короблений, так как все это сильно сказывается на качестве выполняемой работы.

Укладывая фанерные детали, надо следить за тем, чтобы отдельные листы фанеры или фанерная стяжка не сдвинулись в сторону. Чтобы этого не было, листы или стяжку берут несколько больших размеров, чем фанеруемые детали, прибивая их тонкими короткими гвоздями по углам. Гвозди после фанерования вынимают.

Когда между фанерой и прокладками кладут листы бумаги, необходимо следить за тем, чтобы на бумаге не было морщин, что может привести к браку.

Когда нет листов бумаги нужной ширины и длины, то используют более мелкие листы, укладывая их вплотную кромками друг к другу, то есть впритык, так, чтобы между листами не было зазоров, сквозь которые может проникнуть клей и приклеить фанеру к прокладкам. Соблюдение этих условий повышает качество работ.

После распрессовки прокладки протирают или промывают, а затем их можно вторично употреблять в дело.

Для фанерования больших плоскостей необходимо изготовить хомутовые струбцины. Они представляют собой прочную раму из массивных брусков. В верхнем бруске ставят несколько винтов, обычно нечетное количество (3, 5, 7 штук). Винты крепятся с помощью гаек и завертываются торцевым ключом с воротком. Еще лучше струбцины сделать из металла. Когда невозможно изготовить винты, можно применять клинья. Для работы нужно иметь не менее 3—4 таких струбцин.

Для хомутовых струбцин лучше всего плиты сделать цельными, т.е. отдельные доски собрать на шпонках или нагелях, хорошо выстрогать лицевые стороны, тщательно проверив их линейкой.

На нижние бруски струбцины кладут одну плиту лицевой стороной вверх. На нее укладывают фанеруемые щиты, на них листы декоративной фанеры с прокладками, составляя пакет. На пакет кладут сплошной ряд плит (доски), а на них -~ бруски, обработанные слегка на конус, концы которых несколько подняты от общего уровня. Затем приступают к завинчиванию винтов. Прежде завинчивают средние винты, затем ближайшие к ним и в последнюю очередь крайние. Такая последовательность необходима для того, чтобы постепенно, начиная с середины, происходило выдавливание клея и воздуха, обеспечивалось тем самым прочное приклеивание фанеры.

Расстояние между струбцинами должно быть не более 150— 200 мм. Большее расстояние может привести к прогибанию склеиваемых щитов или перекосу сложенного пакета, что вызывает неисправимый брак. Завертывать винты или забивать клинья надо с одинаковым усилием.

Кроме плоских деталей, часто приходится фанеровать профильные, с криволинейными поверхностями. Такие детали можно фанеровать впритирку или с помощью приспособлений, которые называют цулагами. Фанерование впритирку малопроизводительно и очень утомительно, так как приходится притирать фанеру небольшими участками. Можно устроить специальный молоток с нужным профилем, но это не всегда целесообразно.

Различают контрпрофильные, реечные и сыпучие цулаги {78).

Контрпрофильные цулаги — это бруски, или колодки, с профилем, обратным фанеруемой детали. Профиль должен быть выполнен так, чтобы при наложении колодки, или бруска на деталь, подлежащую фанерованию, они плотно примыкали друг к другу. Так как при строжке трудно добиться точного совпадения деталей, то для равномерного распределения давления между цулагой и фанеруемой деталью рекомендуется укладывать прокладки из листовой резины.

Чтобы обеспечить прочное приклеивание фанеры, резину перед укладкой следует подогреть до такой температуры, чтобы она была слегка горячей.

Когда нет целого листа резины, применяют отдельные куски. Если их толщина неодинакова, то их выравнивают, подкладывая бумагу или тонкий картон.

К недостатку этого способа можно отнести то, что для каждого профиля надо строгать отдельную колодку, а это связано с большой затратой труда и расходом материалов.

Реечная цулага более удобна, так как с ее помощью можно фанеровать различные по форме профильные детали. Цулага состоит из узких реек одинакового размера, которые наклеивают с небольшими зазорами в 2—3 мм на плотную ткань. Давление на фанеру передается через профильные бруски и резиновую прокладку. До фанерования прогрев деталей обязателен.

Сыпучая цулага представляет собой плотный мешок с песком. Размеры мешка зависят от размера фанеруемой детали. Песок берут речной, промытый и просеянный, его хорошо сушат, наполняют до повины мешок и крепко завязывают. Рекомендуется пользоваться песком, подогретым до 50—60°С.

Песчаную цулагу можно укладывать непосредственно на фанеру, но лучше на резиновую прокладку. Надо следить за тем, чтобы песок равномерным слоем покрывал поверхность детали. Сверху на цулагу кладут доски или бруски и прижимают их струбцинами.

Пневматическая цулага много удобнее, чем все другие. Она состоит из резинового мешка, склеенного из листовой резины, и предохранительного чехла, который сшивают из брезента или другой прочной ткани. Чехол должен плотно облегать резиновый мешок, поэтому шить чехол надо по слегка надутому резиновому мешку, для чего в него вклеивают резиновую трубку, которую можно завязывать, когда будет накачан воздух.

Во время фанерования резиновую камеру кладут на дно специально устроенного деревянного короба, на ней помещают деталь, закрепляют прижимом. Затем в камеру через шланг нагнетают воздух, подогретый до температуры 50—60°С. Это можно сделать, накачав в камеру немного горячей воды. Для накачивания воздуха пригоден ручной автомобильный насос.

Во время фанерования температура воздуха в помещении должна быть не ниже 18°С, а относительная влажность примерно 65%. Не рекомендуется заниматься фанерованием в сыром и прохладном помещении, совсем нельзя фанеровать древесину с повышенной влажностью.

Чтобы добиться хорошей и прочной склейки фанеры с основой, необходимо соблюдать следующий режим. До запрессовки пакет или щит выдерживают в течение 2—7 минут, пока клей проникнете поры древесины. При запрессовке надо создать давление от 3 до 8 кг на 1 см2 поверхности изделия. Продолжительность прессования, т.е. время нахождения детали под давлением, должна быть в пределах 4—5 часов. После этого изделия распрессовывают и оставляют для просушки на трое суток.

Несоблюдение технологии фанерования ведет к различным дефектам. Вздутия, или чижи, возникают от избытка или недостатка клея, а также от оставшегося в клеевом шве воздуха. Вспучивание фанеры после усыхания древесины происходит оттого, что на поверхности основы остался невысверленный сучок. Дефект устраняется тем, что сучок высверливают, это место заделывают вставкой из дерева или шпатлевкой и заклеивают вставкой из фанеры. Проседание фанеры может быть оттого, что на поверхности основы была вмятина или какое-либо углубление. Способ исправления этого дефекта такой же, как для случая с сучком. Можно смочить вмятину водой и просушить. Высыхая, древесина поднимается и вмятина выравнивается. Если вмятина глубокая, то ее нужно вырезать, исправить основу шпатлеванием и заклеить фанерой. Волнистость на поверхности фанеры бывает только оттого, что основа была неровной. Устранить этот дефект можно только путем выравнивания поверхности и повторного фанерования.

Расхождение листов фанеры и обнажение между ними основы происходит от коробления самой основы или от усушки кромок фанеры. Для ликвидации этого дефекта следует вырезать полоску фанеры и вставить ее между кромками, не нарушая рисунка.

Просачивание клея на поверхности фанеры может быть оттого, что применялся жидкий клей или была сильная запрессока. Потемневшие от клея места фанеры надо отбелить раствором щавелевой кислоты.

Вмятины на поверхности фанеры получаются потому, что между прокладкой и фанерой попали опилки, стружка или какое-либо постороннее тело. Для исправления дефекта поверхность смачивают теплой водой. После этого фанера поднимается, и ее приглаживают молотком. Если вмятина глубокая, то ее можно вырезать, исправить основу шпатлеванием и заклеить фанерой.

Образование нахлестки по шву двух листов фанеры происходит вследствие сдвига фанеры и надвигания кромок друг на друга. Нахлестку смачивают горячей водой, прогревают утюгом или молотком, прорезают по линейке кромки наскозь, снимают срезанные куски, отворачивают кромки, смазывают, под ними основу клеем, вправляют кромки и производят притирку.

При расхождении листов фанеры и обнажении между ними основы необходимо вырезать полоску фанеры и вставить между кромками, но так, чтобы не был нарушен рисунок. Смазывание клеем и притирка выполняются обычно.

Отклеивание фанеры происходит от голодной склейки (недостаток клея), застудневания клея до запрессовки, малой выдержки под прессом и недостаточной сушки, а также от повышенной влажности фанеры или обвяза. Исправить дефект можно только повторным фанерованием с тщательной подготовкой основы и ее просушки.

Постановку вставок-заплат на фанеруемой поверхности надо выполнять так, чтобы вставки были подобраны по цвету и рисунку той фанеры, которая наклеена на основу. Швы должны быть как можно менее заметны, для чего следует очень тщательно выполнять вырезы и подгонять вставки.

Не все поверхности деталей столярных изделий оклеивают декоративной фанерой. Например, не рекомендуется фанеровать трущиеся детали, так как тонкие листы не выдержат длительной эксплуатации, нет смысла тратить ценный отделочный материал на внутренние, скрытые поверхности. Так, у ящиков письменного стола оклеивают только лицевую сторону передней стенки и верхнюю кромку, у царг обеденных столов — лицевую плоскость и нижнюю кромку.