Книги по строительству и ремонту

Мужчина у себя дома

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

КАК ЗАБИВАТЬ ГВОЗДИ

Молоток держите за конец рукоятки, крепко, но без напряжения. Наносите удары круговым движением предплечья и кисти, тогда предплечье и молоток перемещаются в одной плоскости.

Если гвоздь очень маленький, воткните его в дерево задком молотка (заостренной частью ), но не выпуклой частью бойка. Когда гвоздь вошел в дерево в нужном направлении, крепко держите прибиваемую вещь и продолжайте забивать гвоздь сильными и равномерными ударами. Не вбивайте гвозди до конца, прежде чем не убедитесь, что прибиваемая вещь расположена правильно, иначе потом будет трудно вырывать гвозди обратно.

Перед тем как вбивать гвоздь, хорошо затупите его острие легким ударом молотка. Гвоздь пройдет, глубоко проникая между волокнами древесины, и не будет входить в нее наподобие клина, который всегда может ее расщепить. Этот способ рекомендуется для вбивания гвоздей в деревянные предметы небольшой толщины.

Если все прибито правильно, забивайте каждый гвоздь до конца последним ударом молотка, держа его отвесно, чтобы не оставить вмятины на древесине.

Гвозди. Они бывают двух типов, самой различной величины и толщины: с плоской шляпкой или с выпуклой шляпкой, которая утапливается. Вам понадобится небольшой набор гвоздей каждого типа.

Бородок. После забивания гвоздей с выпуклой шляпкой обычно утапливают шляпку в дереве, для чего служит бородок. Небольшая вмятина, образующаяся в результате уташшвания, должна быть обязательно замазана мастикой и затем закрашена.

Клещи. Если от неловкого удара молотком вы погнули гвоздь, выдерните его клещами и замените другим. Не пытайтесь его выпрямить, так как он все равно искривится в том же месте.

Вместо клещей можно использовать кусачки, но при этом старайтесь не сжимать их слишком сильно, иначе можно отломить шляпку.

КАК ВВИНЧИВАТЬ ШУРУПЫ В ДРЕВЕСИНУ

Винты отличаются исключительным разнообразием:

шурупы и болты;

винты железные, латунные, кадмиро-ванные, никелированные или хромированные;

винты с фрезерованной головкой впо-тай, с полукруглой головкой, с головкой вполупотай;

винты с прямым или крестообразным шлицем.

Самое простое — обзавестись винтами нескольких видов, которые наиболее часто используются в практике, например, железными винтами с головкой впотай 3x30, а затем купить дополнительно винты, нужные для той или иной определенной работы.

Размеры винтов приведены в миллиметрах и обозначены двумя числами, из которых первое обозначает диаметр под головкой, второе длину винта (заметьте, что для винтов с головкой впотай второе число обозначает длину всего винта с головкой, а для винтов с полукруглой головкой — длину винта без головки; таким образом, в любом случае второе число указывает длину той части винта, которая фактически входит в толщу древесины).

Отвертка должна иметь лезвие, соответствующее прорези винта. Особенно это необходимо при завинчивании винтов с крестообразным шлицем. Лезвие должно располагаться в направлении оси винта, отсюда разнообразие лезвий отверток: они бывают толстыми, тонкими, широкими или узкими, короткими или длинными.

Перед тем как начать ввинчивать шуруп, необходимо наметить в дереве небольшое отверстие. Для этого служат различные инструменты.

Столярное шило. Штопорный бурав. Столярное шило с его удлиненным и заостренным концом позволяет наметить отверстия для шурупов с большой точностью. Для этой цели можно использовать также штопорный бурав.

Намеченные вами отверстия для шурупов будут, конечно, различной величины и глубины, в зависимости от толщины шурупа. Отверстие для одного и того же винта в древесине мягких пород будет меньше, чем в древесине твердых пород.

Ввинчивайте шуруп сначала вручную, затем отверткой, при этом конец рукоятки должен упираться в середину ладони, которой вы все время надавливаете на отвертку. По мере того как шуруп проникает в глубь дерева и сопротивление древесины возрастает, надавливать на отвертку нужно все сильнее, но не для того, чтобы ввинтить шуруп еще глубже, а чтобы лезвие отвертки не выскочило из прорези шурупа и не сорвало ее. Во избежание этого вы должны также держать отвертку в идеальном состоянии, т. е. следить за тем, чтобы лезвие было совершенно прямым и заточено под прямым углом.

КАК ОТВИНЧИВАТЬ ШУРУПЫ

"Нет ничего проще, — думаете вы, наверное, — достаточно лишь вращать винт в обратном направлении". Однако не забывайте, что винт, который был завинчен давно, часто сидит в дереве очень прочно. Его отвинчивают постепенно, стараясь слегка повернут.-, при этом как можно сильнее нажимая на отвертку в прорези головки шурупа.

КАК ВВИНЧИВАТЬ ВИНТЫ В СТЕНУ

Дрель. При работе с древесиной твердых пород (например, с дубом) или при использовании латунных винтов иногда бывает необходимо просверлить отверстие сверлом, вставленным в дрель. Диаметр этого сверла примерно равен диаметру винта или шурупа при измерении высоты винтовой нарезки и по высоте шага винта.

Коловорот. Фрезы для обработки древесины. Для винтов с головкой впотай приготовьте заранее отверстия с помощью фрезы на рукоятке (раззенковки) либо вставленной в коловорот.

Пробойник. С помощью этого инструмента прос?ерлите отверстие в выбранном месте, нанося пробойником легкие удары по поверхности и поворачивая его после каждого удара. При этом не торопитесь.

Изготовленную пробку вбивают в стену молотком и затем срезают вровень со стеной (сглаживают) с помощью пилы.

Другие пробки. Пробки также изготовляют из свинца, фибра, пластмассы. Во всех случаях диаметр отверстия должен быть в точности равен диаметру пробки. Собственный диаметр пробок зависит от сечения винта, так как именно винт, плотно прижимая пробку к каналу отверстия, поддерживает весь комплекс в фиксированном положении. При работе с пробками отверстия проделывайте как можно точнее, потому что винт должен входить строго в центр пробки.

Здесь важно число ударов, а не их сила. При вращательном движении пробойника материал измельчается острием по его форме.

Иногда винты не рекомендуется ввинчивать прямо в стену, так как некоторые материалы слишком твердые (кирпич, цемент), а некоторые слишком хрупкие (известка). В том месте, где вы будете ввинчивать винт в стену, замените имеющийся материал другим, более мягким или более однородным.

Если вам нужно пробить отверстия в стене, выложенной керамическими плитками, необходимо вместо пробойника использовать дрель с вольфрамовым сверлом, чтобы плитки не растрескались. Если у вас есть электродрель, установите ее на самую низкую скорость. Продолжайте вращать сверло, извлекая его из отверстия.

Деревянная пробка. В проделанное пробойником отверстие вставьте пробку

Пробки-заглушки на цементной основе. Эти пробки готовят из смеси цемента, асбеста и стекловолокна.

В ладони приготовляют кашицу, разминая смесь мокрыми пальцами. Затем делают колбаску, которую вставляют в глубину отверстия до конца, и потом сильно сдавливают плоским стержнем, который прилагается к смеси.

Никогда не давайте на винт нагрузку сразу же, а только когда кашица высохнет. Начиная с этого момента винт сидит так прочно, что скорее стена продавится, чем винт выпадет наружу. Единственным неудобством является то, что кашица высыхает довольно медленно, и использовать винт по назначению (например, вешать на него полку, стеллаж) можно только через сутки после его установки.

КАК ПИЛИТЬ

Лучковые пилы состоят из станка, где между двумя стойками-поперечинами натянуто полотно. Стойки отстоят друг от друга на определенном расстоянии, что фиксируется распоркой-средником. Для натяжения полотна служит тетива с закруткой или расчалкой (к пилам этого типа относится зачистная мелкозубая пила).

Ручные пилы. Полотно, сравнительно толстое, прикреплено (приклепано) к рукоятке. К пилам этого типа относится ножовка.

Ножовка. Для мелких распилочных работ пригодна ножовка со сменными полотнами. Существуют также широкая ножовка с большим разводом зубьев для грубого пиления, узкая ножовка мелкозубая и, наконец, ножовка с узким полотном для выпиливания пазов (наградка) или для криволинейного выпиливания (вместо лобзика) .

Мелкозубая пила. Иногда можно наряду с названными пилами применять пилу "со спинкой" или пилу с вынесенной в сторону рукояткой.

Эта мелкозубая пила незаменима для особо тонких работ.

Помните, что зубья пил слегка повернуты вправо и влево. Это называется разводом зубьев. Запил, таким образом, получается шире, чем толщина полотна, благодаря чему пила не застревает в пропиле.

Независимо от того, работаете вы ручной пилой или лучковой, пилить нужно всегда с нажимом.

Пилу следует передвигать в одной и той же плоскости, чаще всего перпендикулярно пласти доски, широкими размеренными движениями руки на полный размах.

Научитесь пилить, не отклоняясь от разметочной риски, чтобы не испортить запил (как говорят, "не съесть" его).

Запил делают плавным движением вдоль ногтя большого пальца левой руки, легкими плавными движениями вперед и назад до ручки пилы. Сделав запил, пилите более сильными движениями.

Никогда не давите на пилу. Она должна пилить свободно, вы же только направляете ее. Перед окончанием пиления придерживайте левой рукой отпиливаемую часть доски (отвал), если она достаточно большая. В то же время замедлите движения пилы, чтобы она спиливала только отколы, щепки.

Распиливать древесину легче поперек волокон, чем вдоль их, при продольном пилении полотно пилы может отклониться в сторону, так как направление волокон не является строго прямолинейным.

КАК ПРАВИТЬ ПИЛЫ

Развод зубьев. Перед заточкой, если нужно, выпрямляют шаг пилы.

Для этого вставьте зуб пилы (и только один зуб) в паз разводки, соответствующий толщине пилы, затем слегка наклоните разводку и отогните зуб. Проделайте то же самое с каждым зубом, отгибая зубья попеременно влево и вправо. Величина развода зубьев с каждой стороны должна быть одинаковой. Толщина развода не должна превышать толщину полотна более чем в полтора раза у мелкозубых пил и более чем в два раза у пил с крупными зубьями.

В щипцовой разводке толщина развода зубьев регулируется с помощью упорных болтов. Отрегулированная разводка позволяет разводить зубья без особого труда с точностью заданной толщины развода.

Заточка состоит в том, что зубья пилы затачивают трехгранным напильником. У лучковой пилы отвертывают закрутку, пилу распускают, зажимают в тиски как можно ближе к зубьям. Помещают пилу так, чтобы зубья были отогнуты в правую сторону от корня зуба к вершине. Каждый зуб старайтесь затачивать одинаково, в направлении справа налево, вставляя напильник в пазуху каждого зуба (для пилы, поддерживаемой в хорошем состоянии, достаточно одного движения напильника). При такой технике затачиваются одновременно спинка одного зуба и передняя режущая кромка последующего зуба. Более того, заусенец на острие уже заточенного зуба при заточке следующего зуба срезается.

КАК СТРОГАТЬ РУЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

Рубанок нужен мастерам для окончательной отделки. Настоящими инструментами для строгания или, точнее, обтесывания древесины являются шерхебель и фуганок.

Учтите, что рубанок, а еще в большей степени фуганок можно использовать рационально только при наличии настоящего столярного верстака с тисками, зажимами и костылями или, по крайней мере, большого стола, оборудованного тисками.

При выполнении мелких ремонтных работ по дому, строгать вам придется немного, если только не понадобится отделывать дверь или ящик стола.

Торцовый рубанок с тонкими лезвиями. Он вполне пригоден для мелких столярных работ. Устанавливать лезвия очень просто. Затачивать лезвие не нужно, его просто заменяют другим. Этот рубанок годится для работы почти со всеми материалами, даже со слоеной фанерой или слоистым пластиком, как для строгания торцов (поперек волокон), так и для строгания вдоль волокон.

• Техника строгания

Рубанок держат двумя руками, доска упирается в скобу зажима или сжата тисками. Строгать нужно, двигая инструмент по прямой линии, нажимая на него, при этом одна рука крепко держит инструмент за пятку (задний торец), другая нажимает на носок (передний торец).

Для застрагивания торцов сильнее нажимайте на носок, ведя вперед только пятку. В конце строгания, наоборот, сильнее нажимайте на пятку, а вперед ведите носок.

Строгайте древесину всегда вдоль волокон, при строгании в противоположном направлении железка может выскочить. Если направление волокон видно слабо, то определить его можно после первого прохода рубанка. При необходимости переверните доску.

Волокна древесины на своем протяжении могут внезапно изменить направление (около сучка). У этого места строгайте без нажима, осторожно обходя рубанком сучок.

При строгании торцов никогда не идите до конца строжки, поверните рубанок в обратную сторону во избежание сколов.

Чтобы разобрать рубанок, его держат обеими руками, придерживая правой рукой железку, горбатик и клин, и ударяют пяткой о край верстака.

Сборка рубанка: железку, горбатик и клин вставляют в леток примерно в том положении, которое они должны занимать, помещая горбатик на 1—2 мм от края лезвия железки. Ударом молотка забивают клин. Правильность выпуска железки проверяют на глаз.

Чтобы уменьшить величину выпуска железки ("расковать рубанок"), ударяют молотком по пятке.

Чтобы увеличить выпуск железки ("подковать рубанок"), железку выколачивают молотком.

После проверки правильности выпуска железки снова подгоняют клин ударом молотка.

Советуем вам выпускать железку на разную величину в зависимости от выполняемой работы (грубое строгание или окончательная отделка), а также от качества древесины.

КАК СНИМАТЬ РАЗМЕРЫ

Для выполнения внутренних замеров складывают два отрезка, измерив предварительно каждый из них (АВ=АС+ВС). Некоторые рулетки с металлической лентой позволяют снимать эти размеры сразу. Вы должны снимать внутренние размеры прямо на месте. Стены могут быть не строго вертикальными, и из-за этого могут возникнуть расхождения порядка 1 см между результатами измерений на уровне потолка, ваших глаз и пола.

КАК ПРОВЕРИТЬ ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Не особенно полагайтесь на дверную раму или угол между двумя стенами. Лучше используйте отвес, даже самодельный, подвесив какой-нибудь груз на шнурок. Очень хороший отвес можно изготовить с помощью грузила, которое применяется для рыбной ловли.