Книги по строительству и ремонту

Мужчина у себя дома

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

ПОДГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ

Кругляки. Дерево распиливают согласно заданным размерам, причем оставляют припуски. Величина этих припусков равна нескольким миллиметрам по толщине и ширине и нескольким сантиметрам по длине.

Выбирайте ту лицевую сторону, на которой имеются прожилки и нет сучков. Ведь по окончании работы лицевая сторона остается на виду. Лицевую сторону отделывают фуганком или рубанком в первую очередь.

Затем выровняйте (выстрогайте) одну из двух кромок строго под прямым углом к лицевой стороне.

На лглцевой и внутренней поверхностях карандашом сделайте крестообразную полоску, так как все прочие операции и особенно разметку древесины выполняют именно на этих двух сторонах изделия.

Рейсмусом разметьте деталь по ширине на лицевой стороне. При этом откладывайте размеры от первой выстроганной кромки.

Выстрогайте вторую кромку под прямым углом к лицевой стороне.

Разметьте рейсмусом толщину на обеих кромках, считая от лицевой стороны.

Выстрогайте нелицевую сторону до двух разметок рейсмуса.

Проверьте горизонтальность поверхности линейкой или проведя по ней фуганком (рубанком). При этом подошва фуганка (рубанка) обязательно должна двигаться без остановки, и только тогда обрабатываемая поверхность будет гладкой и ровной.

Реечные щиты, фанера, древесностружечные плиты, выстроганная древесина. Подготовить эти материалы к работе гораздо проще, потому что обе поверхности (лицевая и внутренняя) уже выстроганы.

При разметке деталей необходимо учитывать внешний вид древесины и будущее расположение каждой детали. При этом для лицевой поверхности отводится древесина с прожилками или же древесина с совершенно прямым направлением волокон.

Изготовив все детали изделия, разложите их по местам согласно вашему плану.

Когда разметка деталей закончена, ничего уже не меняйте, так как каждая деталь помечена условными знаками и изменения могут вас запутать.

РАЗМЕТКА ДРЕВЕСИНЫ

Мы уже упоминали о двух основных способах разметки древесины: угольником и рейсмусом. Добавим еще разметку складным метром, а также шилом, которым размечать гораздо точнее, чем карандашом. Для соединений в шип с косым стыком пригодна малка, однако лучше по возможности избегать таких соединений.

При пользовании рейсмусом помните, что его необходимо все время передвигать по поверхности изделия, сильно прижимая колодку к кромке или пласти детали. Рейсмус выставляют вначале грубо, приближенно, ослабляя винт (барашек), затем при завинченном, но не затянутом барашке, рейсмус подгоняют, слегка постукивая линейкой рейсмуса о верстак в нужном направлении. Когда подгонка закончена, линейку закрепляют наглухо, сильно затянув барашек, и начинают двигать рейсмус по поверхности изделия так, как это описано выше.

Рекомендации

Однотипные детали размечают не по отдельности, а все вместе, для чего их запрессовывают одной струбциной. Размечают их длину и места соединений.

При одной и той же установке рейсмуса разметьте все детали изделия или те их части, которые должны быть одинаковой ширины или одинаковой толщины, например, щечки шипа и щечки гнезда, при подготовке сплачивания прямым ординарным шипом.

При соединении прямым ординарным шипом на обеих сплачиваемых деталях разметьте места соединений. Например, разметьте и обозначьте длину гнезда, приложив к тому месту, где оно будет проделано, ту деталь, на которой обозначен соответствующий прямой шип.

При соединениях прямым ординарным шипом со сквозным гнездом или тавровой вязке сквозным шипом с проушиной шип и проушину всегда расчерчивайте очень длинными (это одна из причин, почему распиловку деталей составляют с учетом зазора в несколько сантиметров по длине). Когда соединение выполнено, выступающие по длине части спилите мелкозубой пилой и затем отшлифуйте рубанком.

При разметке сразу же заштрихуйте те части деталей, которые будут отпилены (отвалы). Это поможет вам в будущем избежать грубых ошибок, которые вы не смогли бы потом исправить.

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ

При выпиливании пазов на каждой границе паза сделайте по одному запилу.

ВНИМАНИЕ! Запомните общее правило: линия запила, которая сама по себе имеет некоторую толщину, должна проходить на отвале, т. е. на той части доски, которая по схеме заштрихована.

Поместив деталь на верстак плашмя и закрепив ее валетом, сделайте пилой с угла, противоположного вам, запилы с ногтя большого пальца, слегка наклонив пилу вперед (1).

Сделав неглубокое запиливание, медленно ведите пилу на себя, держа ее строго горизонтально (2).

Сделайте несколько дополнительных запилов до самого дна паза в той части, которую потом отпилите. Это облегчит последующую работу стамеской (3).

Поставив деталь на кромку и укрепив ее валетом, вырежьте треугольный паз, пользуясь стамеской с широким лезвием. При этом срезайте древесину тонкими стружками до тех пор, пока лезвие не окажется на уровне дна паза, который вычерчен на видимой части кромки (4).

Поверните деталь другой стороной и выполните те же операции на другой кромке (5).

Положите деталь плашмя, прижмите ее к верстаку валетом и выберите дно паза широкой стамеской, срезая древесину мелкими тонкими стружками (6).

Шипы

Каждую щечку шипа (их не следует обтачивать стамеской) изготовляют в два приема.

Вначале шипы запиливают, ведя пилу только вдоль волокон.

Укрепив деталь в тисках верстака вертикально, сделайте запилы так, как только что было описано. Когда пила находится в горизонтальном положении и запил достигает глубины 3 — 4 мм, продолжайте пилить, двигая пилу все время только горизонтально, при этом слегка поворачивая деталь вокруг оси упора и наклоняя ее вперед левой рукой. Тогда пила не повредит задней кромки шипа.

Поверните деталь другой стороной и зажмите ее в тисках в вертикальном положении. Сделайте запил по намеченной риске и пилите, спускаясь до линии зачистки шипа. Вторую щечку шипа изготовляют так же.

При такой технике работы легко наблюдать за риской, которая всегда обращена к вам, потому что пила движется только по той поверхности детали, которая всегда у вас перед глазами.

Отделка (зачистка) шипа. Отделку шипа производят поперечным пилением, так же, как и при изготовлении пазов для соединения вполдерева, но здесь еще делается небольшой косой стык, обращенный внутрь. Это необходимо для того, чтобы шип вошел в гнездо до самого дна и лицевые стороны изделия плотно прилегали друг к другу без каких—либо просветов.

Гнезда

Классический способ выборки долотом. Гнездо делают в два этапа, каждый из которых состоит из двух операций. Деталь зажимают по кромке валетом.

Первый этап. Долото держат всегда строго вертикально лезвием (или спинкой) к себе.

Поместите лезвие долота на расстоянии 3—4 мм от линии торца, направленного к вам. Держа долото строго перпендикулярно поверхности детали, ударьте по нему клинкой.

Продвиньте лезвие вперед на несколько миллиметров, держа долото все время вертикально, но с легким наклоном вперед, и ударьте по нему киянкой. Вырубив таким способом небольшой треугольный паз, постепенно увеличивайте его, повторяя эти два приема. Первый удар наносите в том же месте для углубления выемки, второй — продвигая долото каждый раз вперед на толщину стружки.

Первый этап работы считается законченным, когда вы дойдете до половины общей толщины гнезда для сквозного гнезда и на любую желаемую глубину для глухого гнезда.

 Второй этап. Переверните долото фаской к себе.

Поместите инструмент на дно вырубленной треугольной выемки и ударьте по нему киянкой.

Выберите стружку, наклоняя долото вперед и действуя им наподобие рычага.

Продолжайте вырезать гнездо, выбирая каждый раз тонкую стружку движением лезвия в вертикальной плоскости, до уровня, достигнутого в конце первого этапа работы.

Последний удар киянкой наносите строго вертикально, когда лезвие находится на линии разметки. На этот раз стружку вырезают, наклоняя долото к себе, чтобы торцовая часть гнезда была совершенно ровной и прямой. Переверните долото и точно так же, наклоняя долото к себе, отделайте первый торец гнезда.

Для изготовления сквозного гнезда переверните деталь и проделайте вновь те же операции на другой ее половине. В этом случае разметка должна быть уже сделана заранее на обеих кромках. Причем разметка на нелицевой стороне должна всегда точно соответствовать разметке на лицевой стороне, которая считается основной базовой стороной изделия.

Упрощенный способ. С помощью сверла, диаметр которого соответствует ширине гнезда, просверлите несколько отверстий, расположенных рядом и даже слегка пересекающихся, на нужную глубину: на всю глубину для глухого гнезда и на половину глубины для сквозного гнезда.

Теперь остается только вырезать четырехугольное гнездо и выстрогать под прямым углом щечки гнезда широкой стамеской и торцы гнезда стамеской или долотом.

Проушина для соединения сквозными шипами. Проушина представляет собой гнездо для шипа, которое вырубают на торце. Изготовление проушины облегчается тем, что щечки можно выпиливать так же, как щечки шипа, т. е. пилой, спускаясь по линии запила в той части, которая должна быть выбрана — внутри детали, в которой изготовляется проушина.

Чтобы выбрать оставшуюся древесину, вырубают две треугольные выемки на половину толщины (см. первый этап вырубки гнезда).

Высверливание отверстий (изготовление гнезда упрощенным способом, отверстия для круглых шипов).

Используйте преимущественно спиральные (винтовые) сверла. Для данной операции они являются оптимальными.

Когда сверло вошло в древесину, тщательно проверьте на глаз или угольником, чтобы оно было строго вертикальным к плоскости детали, т. е. чтобы его ось и отверстия были перпендикулярны друг дру-гу-

Для несквозного сверления на заданную глубину наденьте на сверло небольшой отрезок резиновой трубки подходящего диаметра так, чтобы сверло выступало на глубину отверстия (размер выступающей части сверла равен глубине отверстия). Когда резиновая обкладка придет в соприкосновение с поверхностью детали — отверстие просверлено на требуемую глубину.

При просверливании сквозных отверстий в толстой детали сначала делают разметки на лицевой и внутренней поверхностях, и деталь просверливают на половину с каждой стороны. Небольшой скос, который может образоваться, будет заметен слабо.

Если деталь тонкая, ее просверливают за один раз, но при этом прижимают к деревянному бруску, в который врезаются в конце сверления острые сверла. Таким способом удается избежать появления трещин на внутренней поверхности детали.

Все отверстия предварительно разметьте столярным шилом. Тогда острие сверла не будет отклоняться от вертикальной оси, и отверстие получится тщательно отцентрированным.

 При соединении деталей на вставных шипах (шкантах) отверстия в соединяемых деталях должны в точности соответствовать друг другу. Поэтому необходимо точно обозначить центры отверстий на обеих соединяемых деталях.

Есть и другой способ. Центры отверстий обозначьте на первой детали и вбейте в них гвозди, головки которых срежьте на расстоянии примерно 1 мм от поверхности дерева.

После этого положите первую деталь на вторую, на то место, где она должна находиться, и стукните по ней ребром ладони или киянкой. Гвозди со срезанными головками обозначат на второй детали центры отверстий, которые нужно высверлить, точно в нужном месте.

Четверти. Их обычно выбирают специальным рубанком — фальцгобелем. Однако мастер-любитель может обойтись и без него.

Предлагаем вам два других удобных способа изготовления четвертей.

Выемка четвертей с помощью небольшой дисковой пилы и зензубеля.

Сделайте два запила по ширине и глубине детали, на отвале, не задевая при этом рисок. Разметьте складным металлическим метром выбираемую четверть и сделайте пробные запилы на каком-нибудь ненужном куске дерева, чтобы не ошибиться потом, учитывая величину развода зубьев пилы.

Запилы никогда не получатся гладкими, даже если их делать мелкозубой пилой, поэтому нужна окончательная отделка четвертей зензубелем до тех пор, пока четверти не будут выровнены строго по разметочным рискам, в ширину и глубину.

Выемка четвертей с помощью зензубеля и направляющей рейки. Зажмите в тисках направляющую рейку по длине лицевой части доски.

Эта рейка служит направляющей. Зензубель прижимают к ней боковой поверхностью и выбирают фальц на нужнукггду-бину.

При выемке четвертей поперек волокон следуйте рекомендациям по выстругиванию торцов, чтобы избежать появления сколов.

Шпунты. Если у вас нет шпунтубеля, которым пользуются профессиональные мастера, используйте электрическую дисковую пилу.

В некоторых образцах пил допускается мелкая фреза. Другие модели снабжены специальным устройством для выпиливания канавок разной ширины.

При отсутствии электропилы можете пользоваться обычной ручной пилой.

Сделайте по одному пропилу с каждой стороны шпунта в той части, которая выбрасывается (на отвале), на глубину канавки.

При выпиливании узкого шпунта достаточно третьего прохождения пилы с промежуточной разметкой, чтобы выбрать оставшуюся древесину.

При выпиливании широкого шпунта сделайте столько проходов пилой, сколько их необходимо. При этом сдвигайте пилу по ширине на глубине запила.

КАК УСТАНАВЛИВАТЬ ВНУТРЕННЮЮ ПОЛКУ

Установка полки внутри шкафчика в складском помещении не представляет никаких трудностей. Полку укрепляют на двух опорных брусках квадратного сечения. В зависимости от того, какую нагрузку вы дадите на полку, выбирают бруски различного сечения.

Отпилите бруски нужной длины и сострогайте рубанком фаску.

Полый кирпич

Отверстие диаметром с анкерную скрепу

Положив бруски на верстак, вбейте в них гвозди с плоской шляпкой, длиной примерно в два раза превышающей толщину брусков. Гвозди вбивают на расстоянии около 10 см друг от друга, слегка наискось для прочности, чтобы они противосдаяли нагрузке на полку. Острие гвбздя должно выступать наружу примерно на 1 мм, чтобы опоры не соскальзывали, что в дальнейшем облегчает' установку полки.

Если у вас есть уровень, поступайте следующим образом. Сначала с его помощью наметьте местоположение первого опорного бруска и прибейте его. Затем отпилите полку нужной длины. Поместите ее на первый брусок и, положив уровень на полку, отрегулируйте по нему положение полки так, чтобы оно было строго горизонтальным. После этого обозначьте на задней  стенке шкафчика нижний край свободного конца полки и прибейте на этом месте второй брусок.

Если у вас нет уровня, то начертите горизонтальную линию на месте расположения первого бруска, затем другую горизонтальную линию на той же высоте в глубине, на задней стенке, и последнюю линию (для второго опорного бруска) — на обратной стенке, напротив первой линии.

Меры предосторожности. Если вертикальные стенки, к которым вы прибиваете опорные бруски, деревянные, следите за их толщиной, чтобы гвозди не выходили наружу. Если стенки слишком тонкие, например, из фанеры, нужно привинтить бруски с наружной стороны, а выступающие головки винтов замаскировать мастикой.

Прибивать бруски гвоздями к заштукатуренной стене необходимо под углом, но с наклоном вправо и влево, чтобы бруски потом прикрепились к стене.

Когда острие гвоздя полностью вошло в древесину, не вбивайте гвоздь дальше, иначе при очередном ударе молотком брусок может отскочить от стены, а гвоздь больше не будет держаться в штукатурке, несмотря на все ваши усилия. Если ваша стена сделана из твердого материала (цемента, кирпича), то лучше закрепить брусок винтами, которые ввинчивают в пробки.

Если стена сделана из полого кирпича, используйте специальные пробки, так называемые анкерные скрепы, которые применяются сейчас во многих изделиях. Однако при работе с этими скрепами нужны винты большой длины.

Сначала винт вставляют в отверстие, проделанное в бруске, затем на острие винта надевают анкерную скрепу, которую просовывают в отверстие в стене. В пространстве за стеной скрепа расправляется, образуя застежку в виде лапы крестообразной формы. После этого винт плотно завинчивают.

КАК УСТАНАВЛИВАТЬ ПОЛКУ В НИШЕ ИЛИ ШКАФУ

Полку в общем устанавливают так же, как и в предыдущем случае, с той лишь разницей, что ее обязательно нужно подогнать. Тем не менее начинают с опорных брусков. Чтобы по возможности скрыть бруски от глаз, их срезают с торца (под углом 45°) и слегка укорачивают.

Что касается подгонки полки, здесь могут быть два варианта: боковые стены, образующие нишу, параллельны друг другу либо ниша расширяется в передней части; ниша сужена в передней части. Поэтому прежде всего нужно измерить расстояния АВ и CD, чтобы определить, о каком варианте идет речь.

Случай а. Приложите линейку к стене по линии АВ и проконтролируйте, нужно ли делать подгонку доски по профилю задней стены. Прочертите расстояние АВ по краю доски. Начертите угол ВАС, затем угол ABD. Отпилите полку по длине. Установите полку на ее месте. Сделайте, если необходимо, подгонку полки по профилю задней стены ниши АВ. Подгоните полку по линии АВ.

Наконец, подгоните полку по CD.

Случай б. Здесь вы уже не сможете сделать подгонку полки по профилю задней стены ниши и разметку циркулем прямо на полке. Установите в нише шаблон из отходов фанеры толщиной 5 мм. Наложите этот шаблон на полку и прочертите расстояние АВ. Как и в случае а, начертите углы ВАС и ABD. Разметьте длину линий АС и BD. Теперь остается только выпилить полку по размерам и отделать ее рубанком.

УСТАНОВКА ПЛИНТУСА

Если пол в квартире неровный, хорошо подгоните плинтус к стене (см. с. 107).

Плинтус прибивают гвоздями с выпуклой утапливаемой головкой. Гвозди забивают слегка под углом, с наклоном попеременно вправо и влево, для прочности. Для стен из мягкого материала (сухая штукатурка) используйте гвозди тонкие и длинные (30 — 35 мм). Для стен из твердого материала, который только заштукатурен, наоборот, лучше выбрать гвозди более короткие, но в большем количестве.

Зацементированную стену не нужно закрывать плинтусом. Существуют багеты и плинтусы из пластических материалов, например, из полихлорвинила (ПХВ), которые очень удобны для практического пользования. Эти изделия имеют еще одно достоинство с точки зрения мастера-любителя. Они снабжены съемной крышкой, что обеспечивает прямой доступ к электропроводке и позволяет менять местами штепсельные розетки, вмонтированные в крышке. Плинтусы из ПХВ можно окрашивать в белый или серый цвет.