Книги по строительству и ремонту

Мужчина у себя дома

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

От качества подготовки поверхностей зависит конечный результат окраски. Эта работа длительная, неблагодарная, утомительная, но самая главная. На нее вы потратите больше времени, чем на саму окраску.

Старые краски. Краем треугольного шабера соскоблите все наслоения старой краски, потеки, выступы, которые могут сохраняться, например, после удаления обшивки стен. Затем приступайте к отмывке поверхности щелочными растворами.

Краски более свежие. Подготовка поверхностей всегда включает прежде всего промывку щелочными растворами.

Уберите из комнаты как можно больше мебели. Составьте в центр комнаты всю обстановку, которую вы хотите сохранить, и закройте ее чехлом или куском старой ткани, большим листом оберточной бумаги или газетами в несколько слоев. Закройте также толстым слоем газет паркетные полы у плинтусов (при отмывке щелочными растворами на дубовой древесине могут остаться пятна).

Приготовьте щелочной раствор (щелок) согласно инструкции. Используйте только ту дозу, которая нужна для получения необходимой концентрации, в зависимости от того, делаете ли вы простую отмывку или проводите планировку поверхностей.

Наносите щелочной раствор последовательно, полосами, шириной примерно 50 см, начиная всегда снизу. Щеткой, умеренно смоченной в щелочном растворе (щелоке), смочите поверхность, примерно равную 0,5 м , затем протрите ее круговыми движениями.

Тщательно промывайте окрашиваемую поверхность, на этот раз губкой и чистой водой, прежде чем щелочной раствор успеет высохнуть, и поднимайтесь вверх. Воду при этом меняйте почаще.

Потеки щелочного раствора смывайте немедленно.

В заключение промойте вертикальную полосу водой, в которую добавлено немного уксуса (уксус нейтрализует остатки щелочи).

Особый случай — использование клеевых красок и побелка. Речь идет о потолках и о тех комнатах, где бывает много пара (кухня, ванная).

Клеевая краска отмывается чистой водой и губкой. Вы можете добавить к воде смягчающее средство для более быстрого отклеивания бумаги с поверхности.

Начните с малых поверхностей.

Побелку смочите тщательно, многократно, затем растворите, протирая вращательными движениями.

Если стену или потолок нужно выкрасить заново клеевыми красками, не обязательно удалять всю побелку. Главное — дойти до чистого слоя. Если же вы хотите после очистки поверхности использовать какую-нибудь другую краску, тогда необходимо удалить даже малейшие следы побелки. В этом случае, смыв краску губкой, можно использовать шабер. При этом соблюдайте осторожность, стараясь не поцарапать штукатурку, которая, когда бывает сырой, становится очень хрупкой.

Свежая штукатурка. Треугольным шабером или рифлуаром (изогнутым напильником) удалите без нажима все капельки известкового раствора, которые попали на стены, уже окончательно отделанные.

ЗАДЕЛЫВАНИЕ ТРЕЩИН В СТЕНАХ И НА ПОТОЛКЕ

Чтобы щель была заделана правильно, нужно ввести в нее некоторое количество шпаклевки. Шпаклевка должна быть однородной по консистенции. Поэтому, как правило, перед заделыванием трещины ее следует расширить углом треугольного шабера.

Заштукатуривание. Когда трещина имеет значительные размеры, углубите ее острием скребка. Затем углубите края так, чтобы дно стало шире отверстия. Обильно смочите губку водой.

Приготовьте раствор гашеной извести, такой же, как для лепных украшений, используя одну часть воды на одну часть извести. Когда раствор по консистенции будет похож на сливки, тщательно заполните им щель на всю глубину. Пусть раствор слегка выступает за края щели.

После полного схватывания раствора соскоблите лишнюю штукатурку скребком вровень со стеной.

Для окончательной отделки отшлифуйте стену пемзой.

Заделывание щелей и трещин ситцем (коленкором). Наложите слой ситца на трещину (щель), заделанную вышеописанным способом, после высыхания известки, либо на щель, которая напоминает внешне просто линию на стене. Ситец служит как бы повязкой, к которой прикрепляется материал для заделывания щели.

Вначале нанесите густой слой грунтовки и сразу же аккуратно наложите полоску ситцевой ткани на грунтовку. Нанесите новый слой грунтовки и дайте ей высохнуть.

Закончите работу заштукатуриванием и побелкой.

Соединения между штукатуркой и древесиной бывают, как правило, очень непрочными, так как древесина всегда разбухает, в зависимости от влажности окружающего воздуха. Вот почему эти соединения обычно заделывают специальными мастиками с помощью накладки или стыковой планки (их используют при заделывании дверных или оконных рам).

В случае, когда комната перегорожена и в середине перегородки имеется деревянный столб, заделывать щели вышеуказанным способом, очевидно, нельзя. Трещины в потолке вокруг столба вам нужно будет заделать составом алебастра вместо штукатурки. Этот состав применяется так же, как и штукатурка. Отличие заключается в том, что он обладает свойством расширяться при высыхании. Заделав трещины, закройте их сверху ситцем (коленкором).

ГРУНТОВАНИЕ НОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Штукатурка. Для нанесения масляных или глифталевых красок пропитайте штукатурку густым слоем грунтовки (шпаклевки). В качестве шпаклевки могут служить остатки масляной краски, растворенной в льняном масле (добавьте немного сиккатива). Для виниловых красок шпаклевки можно готовить на той же краске, разведенной в воде (соотношения смотри на этикетке).

Для клеевых красок используйте просто обойный клей.

Древесина. Для окончательной отделки древесины обязательно наносится слой грунтовки. Это будет слабая тонкая грунтовка, т. е. состоящая из масляной краски, растворенной в уайт-спирите, для масляных красок или виниловая грунтовка для виниловых красок.

После полного высыхания отшлифуйте поверхность мелким наждаком для удаления волокон древесины, которые под действием грунтовки уплотняются и выступают наружу.

Мелкие дефекты древесины или готового изделия будут заделаны во время шпаклевания.

Черные металлы. Прежде чем покрывать их слоем грунтовки (каковой служит противокоррозийная краска), их необходимо тщательно очистить от малейших следов ржавчины. В качестве противокоррозийного средства используйте сурик или специальную краску различных марок.

Если ржавчина образует чешую, сначала используйте металлическую щетку и закончите очистку поверхности металла либо наждаком (шкуркой), либо специальным средством, которое значительно ускоряет и облегчает работу. Если изделие слабо затронуто ржавчиной, достаточно использовать наждак (шкурку) или жидкое декапирующее средство для очистки поверхности металла.

ШПАКЛЕВАНИЕ

После того как новые поверхности загрунтованы, а старые промыты щелочным раствором, необходимо нанести на них покрытие. Используйте жирную шпаклевку, готовую к употреблению для масляных красок, лакокрасок и глифталевых красок, и шпаклевку на синтетической основе — для виниловых или клеевых красок.

Работайте на небольших поверхностях, нанося на них последовательно два слоя шпаклевки крест-накрест. Первый слой проводите горизонтально слева направо.

На лезвие малярного шпателя намазывайте по мере надобности шпаклевку. При шпаклевании малярный шпатель сильно прижимайте к стене так, чтобы верхний его угол был слегка обращен влево.

При нанесении каждого слоя излишки шпаклевки смещайте вверх, образуя небольшой валик, который при нанесении следующего слоя разомните шпателем.

Закончив шпаклевание первой поверхности, наносят второй слой шпаклевки, на этот раз вертикально, сверху вниз, предварительно отшлифовав и очистив от пыли поверхность.

Лезвие малярного шпателя, слегка приподнятое влево, удаляет излишки шпаклевки с левой стороны. Образующийся валик разомните при нанесении следующего слоя.

После полного высыхания шпаклевки слегка проведите по поверхности наждаком • 1. При этом держите его в руке, а не обертывайте им брусок, как это делается при шлифовании древесины.

После шлифования тщательно удалите пыль с поверхностей.

Если поверхность уже окрашена и находится в хорошем состоянии, вы можете не прибегать к полной шпаклевке. Удовольствуйтесь тем, что заделайте той же шпаклевкой мелкие отверстия, трещины, разные мелкие дефекты в стенах. Прошпаклюйте только участки с наиболее выраженными дефектами.

Отшлифовка же всей поверхности, напротив, необходима.

Потолки, которые нужно выкрасить масляной краской, подготавливаются тем же способом. Если потолок окрашен и побелен, достаточно прошпаклевать его широкими полосами, закрывающими трещины в потолке.

—        Первый проход. Для шлифовки сте

ну условно разбивают на квадраты сторо

ной    60    см,    которые    отделывают

последовательно, с 1-го по 20-й квадрат, в

направлении стрелки согласно цифрам и

стрелкам в верхней части квадратов для

первого слоя шпаклевки.

—        Второй проход. Для второго прохода

работают исключительно в вертикальном

направлении, двигаясь на этот раз в обрат

ном порядке, снизу вверх, согласно поряд

ку цифр и стрелкам в нижней части

квадратов.

НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ

Расход краски на 1 см2 весьма разнообразен, так как он зависит от многих факторов, таких, как пористость поверхности, природа красителя (используют 1 кг краски на 6 — 12 м ), количество слоев, которое нужно нанести. Рассчитайте поэтому площадь окрашиваемых поверхностей, каждой в отдельности, согласно виду крашения и цвету каждой поверхности. Не забудьте учесть толщину стен в оконном проеме, если они очень толстые, углубления и ниши в стене и углубления в потолке.

Для окна высчитайте 1/3 его площади. Для двери с лепными украшениями в виде завитков прибавьте к площади двери 1/4 ее площади.

Предлагаем вам несколько общих сведений и рекомендаций, которые могут помочь вам в работе.

Крупнопористые поверхности (например, свежая штукатурка) требуют применения в качестве грунтовки жидкого красителя, однако такой краситель плохо будет закрывать структуру поверхности.

К одному слою грунтовки необходимо добавить по крайней мере два слоя краски. Для первого слоя можно использовать краситель невысокого качества, однако все время экономить не нужно, так как дешевые красители гораздо хуже закрывают пористую поверхность. Если последний слой представляет собой лакированную окрашенную поверхность (стены в кухне, ванной), первый слой выполняется преимущественно матовой краской, которая способствует прикреплению лака. В любом случае первый слой окрашивается в желаемый цвет. Отделочный слой будет однообразным, однако вы сможете судить о полученном результате работы и, нанося последний слой, исправлять некоторые неожиданные дефекты.

Сильный краситель — укрывистый, обычно хорошо покрывает светлую краску. Напротив, когда светлая краска нанесена на темную, часто требуется дополнительный слой светлой краски.

Два тонких слоя краски гораздо более устойчивы к разным воздействиям, чем один толстый слой. Высыхают два слоя гораздо более равномерно, что помогает избежать появления впоследствии таких дают поверхности матовый оттенок и тот или иной цвет.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КРАСИТЕЛЕЙ

Водные. Для простейшей краски. Слабоустойчивы к отмыванию.

Водно-эмульсионные со связующим минеральной природы (щелочные силикаты). Масляные (растительные масла или мездровые сиккативы). Легко наносятся на поверхность и плотно пристают к ней. Высыхают довольно долго. Имеют тенденцию к пожелтению. Полуматовые.

Лаки или масляные лаки (растительные масла в сочетании со смолами). Мягкие. Быстро высыхают. Дают глубокий блеск. Применяются для покрытия внутренних или наружных деревянных поверхностей. Политуры на смоляном лаке (смолы-лаки) , шеллачные лаки. Применяются для покрытия красного дерева.

Политуры с отвердителем для паркетных полов, так называемые политуры "со стеклянным блеском".

Красители на алкидных смолах. Устойчивы. Быстро высыхают. Защитная пленка довольно плотная.

Красители на синтетических смолах в растворе (хлоридная смола; смолы сти-рэн-бутадиеновые, виниловые, акриловые, эпоксидные, полиуретановые). Обладают повышенной устойчивостью к физическим воздействиям и теплу.

Битумные лаки (получаемые из каменного угля или нефти). Применяются для защиты металла, бетона, древесины. Их следует дополнять отделочной окраской (за исключением специальных земляных красок).

Красители в виде эмульсии или дисперсии (растительное масло или смолы алкид-ные, виниловые, акриловые и др.). Наносятся легко, высыхают быстро, имеют слабый запах. Устойчивы к внешним воздействиям.

Перед работой снимите все, что вы рискуете неосторожно задеть кистью: дверные ручки, предохранительный щиток и т. д. Выключите ток. Если щетки у вас новые, вычешите их, чтобы удалить вылезшие наружу волоски. Вымочите щетки в воде в течение ночи. Уберите из комнаты как можно больше мебели, часть предметов закройте. Максимально застелите пол (газетами, старой тканью, пленкой и т. д.).

Всегда внимательно читайте на этикетках способ употребления красителя и строго следуйте написанному.

Вы можете получить любую окраску по своему вкусу, пользуясь белилами в качестве грунта и красителями различных цветов.

Однако вам нужно будет реализовать за один раз полный набор красителей и перемешивать их для получения совершенно однородного цвета. Имеются машины, которые автоматически перемешивают краски и могут помочь вам получить нужное сочетание красок, нужную вам смесь. Будьте осторожны: при высыхании ваша краска бледнеет, а белила могут исказить самые очаровательные сочетания цветов, задуманные вами. При одном и том же тоне окраска отдельного участка поверхности не произведет того же зрительного впечатления, как вся окрашенная поверхность, которая кажется всегда более равномерно окрашенной, выдержанной в более равномерном тоне. Покрашенные стены отражают свет, при этом воссоздается какой-либо один цвет, преобладающий над остальными, вместо гармоничного сочетания разных цветов, что может дать результат иной, чем вы ожидали.

Краски различаются в зависимости от вида связующего, который входит в их состав и образует после высыхания защитную пленку. Растворители служат для перевода связующего в раствор или диспергированное состояние.

Красители водоотталкивающие и свинцовые. Это специальные составы для борьбы против сырости.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Использование кисти (ручника). Намочите кисть в воде только до половины волоса.

Высушите кисть о край ведра или лучше о железную проволочную подвеску поперек ведра.

Первый слой. Наносите краску вертикально, поднимая ручник кверху в конце каждой полосы, чтобы не получилось резкой границы между окрашенной и неокрашенной поверхностями. Не берите слишком много краски.

Когда вы покрасите поверхность площадью примерно 0,5 м2, сразу же, не беря новой краски, наносите поперечные полосы горизонтальными движениями кисти. Наконец, краску разгоняют легкими движениями в вертикальном направлении сверху вниз, без нажима, кончиком кисти.

Закончив разгонку краски, не принимайтесь снова за эту поверхность до полного ее высыхания (например, чтобы устранить дефект окраски). Продолжать работу до высыхания поверхности можно только при использовании синтетических красителей.

Использование валика. Углы, низ плинтуса, края багетов или дверных рам, лепные украшения недоступны для валика обычного размера. Их, непосредственно перед тем как проводить валиком, необходимо выкрасить кистью шириной примерно 5 см.

Если хотите получить легкую зернистость, пользуйтесь нарукавником из бараньей шкуры для водных или виниловых красителей.

Для лакокрасочных материалов лучше взять кусок бархата, нейлона или поролоновой губки.

Налейте небольшое количество хорошо размешанной краски в прямоугольную ванночку с сеткой.

Намочите нарукавник на одну треть в краске и тщательно разотрите ее по всей поверхности нарукавника, крутя его на сетке.

Нанесите краску на стену сначала в вертикальном направлении, двигая валик сверху вниз со средней скоростью, чтобы краска не разбрызгивалась. Затем наносите поперечные полосы, двигая валик горизонтально. В заключение разгоните краску, проводя валиком последний раз вертикально без нажима.

Второй слой. Перед тем как нанести второй или третий слой краски, подождите, пока предыдущий слой не высохнет как следует.

Продолжительность высыхания краски зависит прежде всего от температуры окружающего воздуха, атмосферных условий и природы красителя. Часто на этикетке указывают два срока высыхания. Менее продолжительный из них — срок, в течение которого краска перестанет липнуть, приклеивать с поверхности. В глубине же краска не высохла. Поэтому рассчитывайте время с запасом, взяв за основу самый продолжительный срок высыхания и добавляя к нему дополнительное время (в среднем 24 — 48 часов для большинства красителей).

ПОТОЛКИ

Любая работа по ремонту комнаты начинается с потолка. Для покраски потолков используйте валик.

Если потолок выкрашен масляной или глифталевой краской, то первый слой разгоняют параллельно окну, а второй слой — перпендикулярно окну.

Если потолок выкрашен клеевой краской или побелен, то, как и при окраске стен, движения валика не должны пересекаться по одному и тому же слою. Красить нужно, нанося крест-накрест два последовательных слоя, как описано выше.

ДВЕРИ

Начинайте с лепных украшений, обводя каждую филенку кистью с длиной волоса 6 мм. Затем покрасьте каждую филенку в направлении наибольшего размера движениями кисти на полный размах, от одного края до другого. Красьте движениями крест-накрест, затем разгоняйте краску.

Лепные украшения красьте легкими движениями.

Затем выкрасьте поперечные горизонтальные планки наверху, внизу и между филенками (средники).

В заключение выкрасьте вертикальные рамки каркаса дверей с каждой стороны и кромки дверей.

Если двери с 'двух сторон окрашены в разный цвет, то кромки, фальцы и дверные рамы красят в тот же цвет, что и поверхность дверного полотна на той же стороне при закрытой двери.

В этом случае следите за тем, чтобы цвет противоположной стороны двери гармонировал с цветом всей комнаты, когда дверь будет открыта.

ОКНА

Начните с покраски мелких деревянных деталей оконного блока кистью с длиной волоса 6 мм. Стекла закройте самоклеящейся лентой, которую нужно будет снять после полного высыхания краски. Вы можете также использовать тонкий картон или лист полутвердого пластика, который будете постепенно передвигать при окраске окон. Таким же способом закрываются полы при окраске плинтусов.

После окраски мелких деревянных деталей окрашивайте поперечные горизонтальные бруски рамы и переплеты, затем вертикальные бруски.

Шпингалет поворачивайте и двигайте вверх-вниз до тех пор, пока краска полностью не высохнет, иначе шпингалет будет забит краской.

БАТАРЕИ

Промойте батареи концентрированным раствором щелочи (100 г/л), чтобы удалить защитную пленку масляной краски.

Когда батареи просохнут, покрасьте их в два слоя, пользуясь только специальной краской для батарей (обычные красители от нагревания желтеют), начиная с глубины, при этом красьте специальной кистью с изогнутым коленом. Такая кисть показана на с. 174.

НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Для окраски наружных поверхностей используйте только специальные красители, приспособленные к тем поверхностям, на которые они наносятся. При этом учитывайте воздействие солнечных лучей, преобладающих ветров, дождя и т. д.

Окрашивайте только совершенно сухие поверхности.

Не работайте ни в сырую погоду, ни при ярком солнце.

Избегайте работать в ненастную погоду (натеки) и при сильном ветре (пыль).

Каменная кладка стен (цемент, кирпич, камень). Пользуйтесь только специальными красителями для цемента. Строго придерживайтесь инструкции.

Перед употреблением очистите окрашиваемые поверхности металлической, а затем мягкой щеткой, чтобы удалить микроскопические загрязнения.

Металлическая фурнитура из железа или чугуна. С новой металлической фурнитуры удалите малейшие следы смазки путем обработки щелочным раствором и сразу же вытрите ее насухо во избежание появления ржавчины.

Самым тщательным образом удалите также малейшие следы ржавчины металлической щеткой. Если речь идет о большой поверхности, то вам очень пригодится маленькая круглая металлическая щетка, вставленная в электродрель (см. с. 97).

В дополнение к очистке таким способом нанесите на металл кистью специальную жидкость, особенно тщательно смазывая труднодоступную фурнитуру (углы, соединения между двумя деталями).

Обязательно сделайте грунтовку свинцовым суриком или противокоррозийной краской.

В заключение нанесите на поверхность два или три слоя высококачественного красителя в жидком виде.

Тщательно прокрасьте углы, соединения и нижние части металлических поверхностей, там, где обычно скапливается вода.

Оцинкованные поверхности. Поверхностный слой окиси цинка представляет собой очень удобную поверхность для прикрепления красителей.

Если пленка окиси цинка слишком толстая, отшлифуйте поверхность наждаком (шкуркой), не доходя при этом до самого металла (его поверхность блестит).

Если поверхность новая, обработайте ее так, чтобы образовалась пленка окиси цинка, промывая металлическую поверхность разведенным раствором соляной кислоты.

Пользуйтесь губкой, руки защищайте резиновыми перчатками.

Тщательно промойте поверхность чистой водой.

Покрасьте поверхность в два слоя (масляной и глифталевой красками).

Древесина. Если древесина новая, то перед окраской протравите ее специальными составами против насекомых и плесени (инсектицидами и фунгицидами). Эти составы бесцветны, они не заменяют слоя грунтовки. Для грунтовки используйте ту же самую краску, что и для отделки, разведенную согласно инструкции.

Чтобы краска не слущивалась, не вздувалась и не образовывала пузырей, прежде чем наносить следующий слой краски, тщательно следите за тем, чтобы предыдущий слой полностью высох.

Краску наносите тонкими слоями. Вопреки распространенному мнению, защита древесины обеспечивается не за счет толщины покрывающего ее слоя краски, а за счет водоустойчивости красителя. Таким образом, чем толще слой краски, тем больше опасности, что он потрескается и будет слущиваться при плохой погоде, а в особенности от солнца.

Если древесина уже окрашенная, соскоблите шабером ту краску, которая начинает слущиваться, затем отшлифуйте всю поверхность.

Вы можете также очистить всю поверхность, удалив старую краску либо специальным декапирующим составом, либо паяльной лампой и шпателем. После шлифовки наложите первый слой — грунтовку, затем отшлифуйте поверхность пемзой, т. е. проведите шпаклевку перед нанесением второго слоя краски.

Смахните пыль, затем промойте поверхность чистой водой для удаления малейших следов пыли.

Если местами древесина выступает наружу, нанесите на эти участки слой грунтовки. По названным выше причинам накладывайте после этого лишь один последующий слой, если только вы не хотите полностью заменить всю краску новой. Если окраска действительно пришла в негодность, то после соскабливания обработайте поверхность щелочным раствором и заново перекрасьте поверхность, нанося краску в два слоя.

Ставни и жалюзи. Каждый раз, когда это возможно, лучше снимать их с петель и окрашивать, положив горизонтально на подставку.

Начинайте с планок жалюзи и не берите кистью слишком много краски во избежание потеков.

УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТАМИ

Если вы пользовались клеевой или виниловой краской, то сразу после работы промывайте кисти чистой водой. Выжмите кисти и высушите их в подвешенном состоянии.

Разберите валик и полностью очистите его от краски (пока смывы воды не станут чистыми), затем снова соберите валик, удалите воду, быстро вращая его вокруг оси по чистой поверхности, и оставьте его сушиться в подвешенном состоянии.

После использования масляной или глифталевой краски можно прервать работу, но ненадолго (максимум на 24 ч). Погрузите кисть (ручник) или валик в воду, но так, чтобы ни волос кистей, ни ворсистая оболочка валика не попали на дно сосуда во избежание их повреждений.

Если работа приостановлена надолго или закончена, все принадлежности нужно чистить основательно.

Сначала удалите по возможности всю краску, которая осталась на кисти, проводя кистью по лезвию шпателя. Удалите краску с валика, проведя им несколько раз по слою газет.

Кисти и валик затем отмойте от краски в скипидаре или уайт-спирите (которые вы сможете использовать снова после снятия краски), затем в воде с жидким мылом.

Кисти и валик промойте водой, протрите насухо и оставьте сохнуть, как указано выше. Затем заверните их в газету и уберите на место.

НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ

Ванночка — кювета (бачок) для разведения краски во время крашения.

Вздутие — отслаивание пленки красителя в виде мелких пузырьков.

Выравнивание — удаление слоя старой краски и утолщений, оставшихся от лепных украшений.

Грунтовка — промежуточный слой, уплотняющий, непрозрачный, для подготовки поверхностей к окраске.

Двусторонее проклеивание — смазывание клеем обеих склеиваемых поверхностей, которые считаются склеенными только тогда, когда клей больше не пристает к пальцу. Этот вид соединения называется контактным склеиванием.

Оконтурить — выделить некоторые участки поверхности, которую окрашивают, противопоставляя колеры или подчеркивая контуры.

Ручник — профессиональное название круглой малярной кисти.

Сиккатив — вещество, ускоряющее вы-супщвание и затвердение красителей и лаков.

Филенка — тонкая черта, проводимая тонкой кистью.

Зашпаклеванная, загрунтованная поверхность, основа — окрашиваемые поверхности.