Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Лаки и краски в вашем доме

Книги по строительству и ремонту

В предыдущих главах мы рассмотрели основные виды окрасочных работ по дереву, металлу, строительным поверхностям. Однако для лаков и красок всегда найдется и другая работа: ведь окрашивать можно стекло, кожу, пластмассу, практически все материалы, которые используются в быту. У многих есть любимые занятия — выпиливание, выжигание, гравировка, чеканка, изготовление моделей. Для всех этих работ потребуются лакокрасочные материалы. В данной главе попытаемся рассмотреть отдельные виды этих работ.

МАХАГОНИ, ПАЛИСАНДР, ПИНИЯ ...

Дерево — уникальный природный материал. Посмотрите на творения мастеров — резчиков по дереву, краснодеревщиков. Мебель, деревянная скульптура, инкрустация и тонкая резьба по дереву, музыкальные инструменты — все создается народными умельцами.

И практически всегда, когда требуется подчеркнуть красоту дерева, неповторимые природные узоры, оттенить их или, наоборот, несколько затушевать, а также сохранить их на долгие годы, на помощь приходят лаки и краски.

Иногда лаки используются для придания совершенно новых функциональных свойств дереву. Ведь недаром по одной из версий относительно секрета изготовления уникальных кремонских скрипок Антонио Страдивари при их изготовлении использовал особые лаки для пропитки древеси

ны, заставляя ее звучать совершенно по-иному.

Вслушайтесь в названия ценных пород дерева — махагони (красное дерево — ценная древесина некоторых тропических деревьев); палисандр (ценная древесина некоторых деревьев, растущих в Южной Америке, Индии); пиния (итальянская сосна, растет на южном побережье Крыма и побережье Кавказа). Не правда ли, в них скрыта экзотика, таинственность...

Красное дерево появилось в Европе лишь в XVIII в. Бревна красного дерева случайно завезли в Англию из района Карибского моря. Их попытались использовать при строительстве дома, но безуспешно — дерево оказалось слишком твердым и не поддавалось обработке инструментом. Однако красное дерево оказалось прекрасным материалом для изготовления мебели. Сначала красное дерево привозили с Ямайки (и называли «ямайским»). В Россию мебель из красного дерева, известного тогда под названием «магонского», завезли в первой половине XVIII в.

А ведь именно так экзотически названы отдельные расцветки тонирующих лаков для отделки древесины, имитации ценных пород дерева. Отделка древесины — это кропотливая сложная работа, требующая определенных навыков, тем не менее есть любители изготовления мебели своими руками. И хотя под руками не всегда найдется экзотическое «красное» или «черное» дерево, смастерить полочку, шкатулку и даже столешницу из березы, дуба и граба могут многие. Как же можно облагородить

древесину? Одним из способов облагораживания является лакирование. Искусство лакирования возникло в Китае и достигло своего расцвета в Японии. Лаки наносили на тонкие деревянные дощечки, иногда на металл, фарфор, а затем сушили. Обычно наносилось до 20—30 различных по цвету и интенсивности слоев лака.

Под отделкой древесины принято понимать создание на ее поверхности декоративно-защитных покрытий лакокрасочными или пленочными материалами. В зависимости от декоративных (оптических) свойств различают прозрачные покрытия, под которыми видна древесина, и непрозрачные, скрывающие цвет и строение древесины.

Прозрачные покрытия применяют преимущественно для изделий из древесных пород, обладающих красивым строением, и изделий, эксплуатируемых в отапливаемых помещениях. Значительно реже этот вид отделки используют для изделий из дешевых пород древесины и очень редко для изделий, эксплуатируемых на открытом воздухе.

Непрозрачные покрытия применяют преимущественно для изделий из хвойных и недорогостоящих лиственных пород, строение древесины которых не отличается красотой рисунка, а также для изделий, к которым предъявляются высокие требования в отношении защитных свойств покрытия (например, кухонная мебель).

Для получения прозрачного покрытия в промышленных условиях применяют полиэфирные, полиуретановые, нитратцел-люлозные,   масляные   и   алкидные   лаки.

В розничную торговлю полиэфирные и полиуретановые лаки не поступают: В домашних условиях можно использовать нитролаки НЦ-218, НЦ-221, НЦ-222 (ГОСТ 4976—83). Нитратцеллюлозные лаки выпускаются и в аэрозольной упаковке — марки НЦ-584, НЦ-243 (матовый).

Нитролаки целесообразно применять только для получения тонких декоративных покрытий. Применять их для получения толстых покрытий, которые затем облагораживают до зеркального блеска, нецелесообразно ввиду значительной объемной усадки,  протекающей  во  времени.

Из масляных и алкидных лаков применяются лаки ПФ-283, ГФ-166 и ГФ-117. В последнее время появились в продаже цветные лаки АК-156 (ТУ 6-01-1305—85).

Декоративные свойства древесины разных пород неодинаковы. Хвойные (ель, пихта, сосна, кедр) и мягкие лиственные (липа, осина, ольха) породы имеют бледную невыразительную окраску. Твердые лиственные породы (береза, бук, вяз, клен, ясень) отличаются красивой текстурой — естественным рисунком различно окрашенных годичных слоев, узором крупных сосудов и т. д.

Текстура древесины зависит от породы дерева и положения поверхности среза в стволе дерева. Пороки древесины — наклон волокон, волнистая и путаная свилеватость, завитки,— как правило, снижают ее механическую прочность, но в то же время повышают ее декоративные качества, так как на срезах получается более красивая и разнообразная текстура.

Поскольку рисунок текстуры как бы отражает анатомическое строение древесины, он не лежит в одной плоскости, а является объемным, что придает ему особую красоту, обусловленную игрой света на разных уровнях от поверхности (среза) изделия. Однако объемность текстуры выявляется лишь при определенных условиях и только на поверхностях, имеющих соответствующее прозрачное покрытие. На сухой необработанной поверхности объемность текстуры не просматривается, и декоративные качества древесины любой породы выявляются слабо.

Древесина в натуральном состоянии, особенно сухая, малопрозрачна из-за пористого строения. Лучи света, проникая в древесину, должны проходить через стенки и наполненные воздухом полости клеток. При этом на каждой границе раздела древесина — воздух свет преломляется, отражается, и лучи рассеиваются, не проникая вглубь. При этом даже поверхностный слой оказывается непрозрачным.

Для выявления декоративных качеств древесины, прежде всего объемности ее текстуры, необходимо, чтобы древесина была прозрачна, по крайней мере, в верхних слоях. Этого можно достичь, вытеснив из клеток в поверхностном слое воздух и заменив его прозрачным материалом, показатель преломления которого близок к показателю преломления древесины. В этом случае потери света при прохождении через стенки клеток значительно снижаются.

Проявление текстуры сопровождается некоторым потемнением древесины, так как свет  глубже проникает в  древесину

и поглощается ею. На светлые древесные породы слеует наносить бесцветные покрытия для того, чтобы не ухудшились ее декоративные свойства.

В простейшем случае для получения прозрачного покрытия достаточно нанести несколько слоев прозрачного лака или грунтовочный состав и слой лака. Шпатлевание при отделке прозрачными лаками не допускается. Как исключение возможна заделка отдельных дефектных мест, если она выполнена составами, хорошо подобранными по цвету к общему тону поверхности. Однако для получения покрытия с высокими декоративными свойствами требуются следующие операции: зачистка поверхности, отбеливание, крашение, грунтование и порозаполнение, лакирование, облагораживание.

Зачистка поверхности древесины. Чем чище и тщательнее подготовлена поверхность древесины, тем лучше и с наименьшими затратами времени и материалов может быть выполнена отделка. Особенно велико значение этой операции при отделке нитролаками, так как при нанесении таких лаков делаются заметными для глаза все неровности поверхности древесины. После проведения этой операции на поверхности древесины не должно быть следов машинной обработки.

Удаление ворса. Подготовленные обычным способом поверхности  (шлифование,    i циклевание) имеют ворс в виде не вполне   | отделенных от поверхности и приглаженных волокон древесины. Если первым слоем на древесину будет наноситься нитро-   I лак, содержащий большое количество рас-    ' творителей, в которых древесина набухает, ворс может подняться в жидком лаке и шероховатость покрытия повысится. В том случае, когда перед нанесением лака будет проведено крашение водными растворами красителей, оставшийся ворс обусловит не только увеличение шероховатости, но и неравномерное окрашивание поверхности.

Для повышения качества отделки необходимо предварительно удалить с поверхности ворс, так как если возникшие неровности сошлифовать после крашения или нанесения первого слоя лака, то при этом может быть удален слой красителя

или лака, что нежелательно. Для удаления ворса поверхность смачивают 3—5%-ным раствором осветленного костного клея. После высыхания поверхность шлифуют. Под воздействием воды волокна набухают, и ворс поднимается. Пропитавшись клеем, поднявшийся ворс после высыхания приобретает жесткость и легко сошлифовы-вается. Если для получения прозрачного покрытия применяют масляные или алкид-ные лаки, удалять ворс не требуется, так как во входящих в их состав растворителях (ксилол, уайт-спирит) ворс не поднимается.

Отбеливание древесины — операция не обязательная. Необходимость в отбеливании поверхности древесины возникает, если на ней есть пятна, появление которых вызвано естественной окраской древесины, а также в том случае, когда нужно получить особо светлую поверхность. Для отбеливания древесины преимущественно применяются пероксид водорода и щавелевая кислота. Пероксид водорода применяется в виде 15%-ного раствора с добавкой 2%-ного раствора нашатырного спирта (для активизации действия). Этот состав непригоден для отбеливания дуба, так как при его применении дерево приобретает зеленоватый оттенок.

Щавелевая кислота применяется в виде 5—6%-ного раствора, который наносят на поверхность древесины щеткой, выдерживают несколько минут, затем промывают поверхность теплой водой и высушивают. Щавелевую кислоту рекомендуется применять для отделки бука и дуба.

Крашение применяют для усиления естественного цвета древесины, придания ей нового цвета или однородного цветового тона. Приводим названия некоторых цветов: пиния (светло-желтый), каштан (коричневый), орех (средне-коричневый), палисандр (темно-коричневый), махагон (красно-коричневый), эбен  (черный).

Цвет прозрачных покрытий имеет большое значение. Допустимы покрытия с желтоватым оттенком, так как большинству пород дерева свойственны желтовато-коричневые тона. Для очень светлой древесины нужны практически совершенно бесцветные покрытия, иначе снижаются ее декоративные свойства.

Усилить натуральный цвет древесины, сделать ее более яркой или темной, сохранить при этом видимой текстуру можно двумя путями:

окрашиванием красителем поверхности самой древесины и нанесением прозрачного бесцветного покрытия;

нанесением прозрачного, но окрашенного в требуемый цвет покрытия.

Первый путь предпочтительнее, так как цвет поверхности древесины в этом случае не будет зависеть от толщины покрытия. Под прозрачным цветным покрытием древесина будет казаться более светлой или более темной в зависимости от колебаний толщины покрытия. Таким образом, неравномерность толщины покрытия, возникшая при нанесении или в процессе эксплуатации изделия, неизбежно будет приводить к неравномерности цвета покрытия.

Крашение древесины обычно производят спиртовой морилкой (ТУ 6-01-1091 — 76), которую наносят в 2 слоя тампоном. Для получения равномерной, без полос и пятен окраски морилку наносят сначала вдоль, а затем поперек волокон. На вертикальные поверхности морилку наносят снизу вверх, чтобы потеки стекали по уже окрашенной поверхности. Толщина окрасочного слоя на поверхности должна составлять примерно 0,05—0,1 мм. Древесина ядровых пород (дуб, ясень) окрашивается значительно равномернее, чем береза, бук, ,на которых в тех местах, где на поверхность выходят перерезанные волокна, морилка может проникнуть на глубину нескольких миллиметров. Такие места при-

обретают темную окраску и выглядят темными пятнами на светлом фоне остальной древесины.

Изделия, фанерованные шпоном свилеватой березы, всегда отделывают без крашения, сохраняя ее натуральный цвет. Практически невозможно достичь равномерного окрашивания на поверхности дре-весно-стружечных плит.

Окрашенную древесину сушат и шлифуют мелкозернистой шкуркой. Для более равномерного окрашивания поверхность рекомендуется слегка увлажнить; наносить краситель следует при комнатной температуре.

Грунтование и порозаполнение. При покрытии нитролаками грунтование применяют не всегда. Однако это важная операция, значение которой часто недооценивается. При тщательно выполненном грунтовании можно ограничиться однократным нанесением лака. При этом тонкий слой нитролака будет быстро высыхать и практически не будет иметь дефектов — шагрени, потеков, пузырей и т. д. Вероятность появления таких дефектов возрастает с увеличением числа слоев и толщины нитролакового покрытия. Под нитролаки можно применять грунтовки на основе различных пленкообразователей. Для обеспечения хорошего розлива нитролака покрытие грунтовки не должно набухать в лаке и тем более растворяться в нем. Лучше всего под нитролаки производить грунтование разбавленным нитролаком; под масляные или алкидные лаки можно применять олифу.

Многие породы дерева (дуб, ясень, орех, красное дерево) имеют крупные поры, поэтому лаковая пленка, нанесенная на поверхность, может «просесть». Кроме того, наличие пор обусловливает различную проницаемость жидкостей в поперечном и продольном направлениях, что затрудняет получение однородной окраски. Для того чтобы избежать этого, пользуются порозаполнителями. Поскольку по-розаполнители не поступают в продажу, их нужно приготовить самим. Для этого берут 6% лака ПФ-283, 8% уайт-спирита и 86% порозаполняющего наполнителя — барита или гипса, предварительно просеянного через мелкое сито. Лак смеши-

вают с уайт-спиритом, затем вводят наполнитель и перемешивают смесь до получения однородной пасты. Если паста получится слишком густая, ее разводят смесью лака и уайт-спирита, взятых в соотношении 3:4.

Порозаполнитель наносят на поверхность кистью или щеткой и тщательно втирают в поры войлоком или сухой ветошью, совершая кругообразные движения. Ни один из способов, к*роме втирания порозаполнителя в поры, не обеспечивает хорошего их заполнения. Излишки порозаполнителя тщательно удаляют сухой ветошью, при этом протирают поверхность, совершая движения в поперечном по отношению к волокнам направлении. Протирка вдоль волокон может привести к частичному удалению порозаполнителя из пор.

Лучших результатов можно достичь при использовани для этих целей шпателей или ножей-раклей. Продолжительность высыхания порозаполнителя — не менее 2 сут.

Лакирование. Масляно-смоляные и алкидные лаки (ПФ-283, ГФ-166, КФ-287) наносят на поверхность кистью, тампоном или краскораспылителем в 1-2 слоя с промежуточной сушкой: для лака ПФ-283 — 36 ч, для лаков ГФ-166 и КФ-287 — 48 ч. Расход лаков — 70 г/м 2. Разбавителем служит скипидар.

Нитролаки (НЦ-221, НЦ-222, НЦ-218) наносят   в   3—4   слоя    (по   возможности

тонкие) тампоном или краскораспылителем. Каждый слой сушат в течение 1 ч; расход лака составляет 120 г/м2. Для разбавления лаков пользуются растворителями 646, 647, 650. Очень удобно пользоваться нитролаками НЦ-584 в аэрозольных упаковках. Лак наносят в 4 слоя с промежуточной сушкой 15 мин; продолжительность сушки всего покрытия — 1 ч. Содержимым одного аэрозольного баллончика можно отлакировать 3 м2 поверхности. Наплывы, образующиеся после высыхания, следует удалить мелкой шлифовальной шкуркой и заново нанести лак.

Облагораживание поверхности. Эта операция заключается в выравнивании поверхности, полировании покрытия и удалении полировочных составов.

Для выравнивания поверхности покрытия перед полированием применяют два метода: шлифование и разравнивание тампоном, смоченным растворителем. Выравнивать тампоном можно только растворимые нитропокрытия. Растворяющая способность растворителя не должна быть слишком большой, иначе покрытие может полностью   раствориться   и   разрушиться.

Эффективность разравнивания зависит от степени увлажнения тампона. При недостаточном увлажнении тампона растворяется очень тонкий поверхностный слой покрытия и сглаживаются лишь мелкие шероховатости. Если тампон чрезмерно смочен, может произойти растворение и разрушение всего слоя лака, и покрытие будет испорчено. Оптимальная степень увлажнения тампона должна устанавливаться опытным путем. Она зависит от содержания в разравниваемой жидкости активных растворителей и степени сухости покрытия. После разравнивания покрытие перед полированием следует просушить.

Выравнивание поверхности покрытия полированием применимо к покрытиям из любых лакокрасочных материалов. В зависимости от качества подготовки поверхности, размеров и качества нанесения покрытия при выравнивании покрытия методом шлифования удаляется слой лака толщиной от 30 до .100 мкм.

Покрытие обрабатывают тонкой шлифовальной шкуркой. Шлифование должно

быть перекрестным (т. е. во взаимно перпендикулярных направлениях), причем окончательное шлифование должно производиться вдоль волокон древесины. В этом случае оставшиеся после шлифования отдельные риски не выделяются, даже если они полностью не устранены, так как они сливаются с текстурой древесины. Для окончательного шлифования можно использовать  шлифовальную  пасту ВАЗ-1.

Неровности, остающиеся на поверхности после выравнивания, удаляются полированием, которое производится двумя способами: пастами и жидкостями, растворяющими покрытие.

Полирование пастами применимо для любых покрытий. Полировочные пасты отличаются от шлифовочных только более тонкой дисперсностью абразива. Для полирования можно использовать пасту ВАЗ-2, предварительно разбавленную уайт-спиритом в соотношении 1:1 до сметанообраз-ной консистенции. Лучшие результаты достигаются, если пользоваться смесью полировочной пасты, мыла, воды и уайт-спирита (или керосина). Для этого сначала растворяют мыло в воде (80 г мыла на 1 л воды), затем 2 части этого раствора и 1 часть керосина добавляют в 1 кг пасты и тщательно перемешивают (соотношение раствора мыла с керосином и пасты — 1:1). Тонкий слой пасты мазками с помощью кисти или тампона наносят на поверхность и полируют фетром, совершая возвратно-поступательные прямолинейные движения.

Затрагиваемый полированием поверхностный слой покрытия настолько тонок, что протекающие при механическом истирании физико-химические процессы оказывают существенное влияние на качество полирования.

Полирование пастами связано со значительным разогревом поверхности, поэтому наряду с истиранием значительную роль может играть сглаживание поверхности за счет вдавливания размягченных выступов. Само истирание размягчившегося слоя покрытия может производиться менее твердыми абразивами, чем при шлифовании. Продолжительность и температура нагрева покрытия при полировании зависят от продолжительности полирования. давления на поверхность и других факторов.

Полирование жидкостями, растворяющими покрытие, применимо только для нитролаков.

Удаление полировочных масел — последняя операция при полировании. Масляная пленка придает покрытию жирный блеск и вызывает быстрое загрязнение поверхности. Удаление масел с нитролако-вых покрытий следует выполнять через 1—2 ч после окончания полирования, т. е. после полного отверждения пленки, набухшей в растворителях при полировании. Кроме того, необходимо дополнительное время для выпотевания масла на поверхность покрытия, так как часть масла в мелкодисперсном состоянии оказывается в покрытии. Для того чтобы предотвратить это, на заключительной стадии полирование проводят почти сухим тампоном и со значительным нажимом на поверхность. В результате такой обработки масло сорбируется тканью.

Поверхность можно также обработать полировочной водой ВАЗ-3 или средством «Полироль», которые наносят тампоном, совершая плавные движения и равномерно распределяя их по всей поверхности. После смачивания всей поверхности постепенно усиливают нажим на тампон и протирают поверхность до зеркального блеска, а затем — сухим мягким тампоном из бязи или фланели.

КОГДА ШЕДЕВР НЕ НУЖЕН

Дома часто приходится проводить отделку кухонной мебели непрозрачными материалами. Это простая и не очень ответственная работа, ведь основные требования, предъявляемые к кухонной мебели — прочность, надежность и гигиеничность, а декоративные свойства не столь важны.

Основное назначение такой отделки древесины — защита поверхности от загрязнения, воздействия влаги и воздуха. Одновременно твердые покрытия в известной мере защищают поверхность древесины и от механических повреждений.

Хорошая подготовка поверхности древесины необходима и в этом случае. Однако вследствие специфики применяемых ма-

териалов (непрозрачные грунты, краски) требования к качеству подготовки поверхности несколько снижаются.

Отделка древесины непрозрачными материалами включает следующие операции: зачистку поверхности; обессмоливание; местное шпатлевание; грунтование; шпатлевание; окраску.

Зачистка поверхности. На поверхности не должно быть жировых пятен, грязи, следов клея и т. д. Все сучки должны быть удалены и заменены вставками из древесины, направление волокон в которых должно совпадать с направлением волокон в исправляемой детали.

Обессмоливание применяется очень редко. Необходимость его может возникнуть только при отделке древесины хвойных пород, на поверхности которой образуется значительное скопление смолы (особенно вблизи здоровых сучков). Это обусловлено тем, что смола ухудшает адгезию лакокрасочного материала к древесине.

Обессмоливание достигается растворением или смыванием смолы с поверхности древесины. По действию обессмоливающие составы можно разделить на растворяющие и омыляющие. К растворяющим относятся ацетон, спирт и другие органические растворители, в которых смола хорошо растворяется.

Чаще всего применяют омыляющие средства (например, кальцинированную соду). При обработке древесины растворы щелочей образуют со смолой растворимые мыла,   легко   смываемые   водой.   Поверх-

ность древесины протирают 5—6%-ным горячим раствором соды, а затем омыленную смолу смывают теплой водой.

Обессмоливание можно применять и при отделке хвойных пород древесины прозрачными материалами, но при этом нужно помнить, что при щелочной обработке -поверхность древесины может потемнеть.

Местное шпатлевание. Местное шпатлевание (подмазка) дефектных мест проводится до грунтования поверхности, если применяют клеевые шпатлевки, и после грунтования в том случае, когда используют шпатлевку ПФ-002.

Грунтование и окраска. Для грунтования используют олифу или разведенную краску. После высыхания грунта производят окраску масляной краской (МА-22, МА-25идр.) или эмалью (ГФ-230, ПФ-223, НЦ-25, НП-2138, НП-2139 и др.). Краску или эмаль наносят в 1—2 слоя. При однократном нанесении (без грунтовки) поверхность древесины будет видна через слой лакокрасочного материала.

Кроме того, древесина хвойных пород неравномерно впитывает жидкую часть лакокрасочных составов (пленкообразова-тель): ранняя, более рыхлая часть годовых слоев впитывает значительно больше жидкости, чем поздняя. В результате после высыхания первого слоя поверхность становится пятнистой. Отдельные блестящие места, где жидкая часть краски почти не впиталась, чередуются с матовыми, где рыхлая древесина впитала в себя большую часть связующего, и на поверхности остался только слой пигмента. Если первому слою дать просохнуть и нанести второй слой, он уже не будет впитываться древесиной, как бы защищенный первым слоем.

Для получения ровного глянцевого покрытия непрозрачные эмалевые покрытия также можно подвергнуть облагораживанию. При этом проводятся те же операции, что и при облагораживании прозрачных покрытий: выравнивание поверхности; полирование и удаление полировочных масел.

ВАС ОСВЕЖИТЬ?

Мебель и изделия из древесины чувствительны к изменениям температуры и влаж-

ности воздуха в квартире, к действию солнечного света и другими воздействиям. Пленка лакокрасочного покрытия на мебели со временем тускнеет, выцветает, стирается; на ней появляются трещины, вмятины и пятна.

Новую мебель обычно отделывают полиэфирными, полиуретановыми или нитро-целлюлозными лаками; старая мебель может быть обработана масляными и спиртовыми лаками.

Полиэфирные покрытия отличаются от всех других прозрачностью, твердостью и зеркальным блеском. Эти свойства, хотя и в меньшей степени, присущи и полиуре-тановым покрытиям. Отремонтировать их в домашних условиях нельзя. Для того чтобы узнать, каким лаком следует покрыть мебель, рекомендуется сделать пробу. Для этого на незаметный участок поверхности нужно пипеткой нанести каплю 10%-ного раствора гидроксида натрия. Если мебель покрыта спиртовым лаком, покрытие через 2—3 мин растворится. В том случае, когда пленка не растворилась, на то же место следует нанести каплю растворителя для нитролаков (ацетон, растворители 646, 647 и т. д.). Если и при этом пленка не растворится, значит покрытие алкидное, полиэфирное или полиуретановое.

При потускнении покрытия блеск можно восстановить с помощью различных полирующих средств, поступающих в розничную торговлю.

При повреждении всего лакового покрытия его следует удалить и нанести новое. Старую лаковую пленку снимают тон-

кими шлифовальными шкурками либо с помощью растворителей. Удалять лаковую пленку с поврежденного участка следует очень осторожно, чтобы одновременно не снять с поверхности древесины пороза-полняющие составы и красители. Если после снятия старой лаковой пленки не нарушены грунтовка, порозаполнение древесины и ее окрасочный слой, можно приступить к восстановлению лакировки.

Для реставрации нитроцеллюлозных покрытий лучше всего использовать мебельные нитролаки в аэрозольной упаковке. В этом случае участки, которые не требуется лакировать, защищают бумагой или слоем вазелина.

Нитролак наносят в 3—4 слоя. Масляный лак можно наносить тампоном в 2—3 слоя, давая каждому слою лака высохнуть перед нанесением следующего. При ремонте алкидного покрытия чаще всего используют лак ПФ-283. Вновь нанесенное лаковое   покрытие   нужно   отполировать.

Кухонную мебель и другие предметы домашнего обихода, имеющие непрозрачное покрытие, можно перекрасить. Перед окраской старое покрытие следует обезжирить: для этого достаточно протереть его уайт-спиритом (если покрытие масляное или алкидное) или растворителем 646 (если покрытие нитроцеллюлозное). По старому покрытию обычно красят кистью в 2 слоя. При этом для окраски по масляным и алкидным покрытиям обычно применяют масляные краски и эмали (ПФ-223, ПФ-115 и др.), а по нитроцел-люлозным покрытиям — эмали НЦ-25 и НЦ-132.

МЕЧТА АЛХИМИКА

Мы уже рассказали об окраске крыш, автомототранспорта, судов. Для окраски изделий из металла, решеток и оград, подвергающихся атмосферным воздействиям, применяются те же методы подготовки поверхностей и их окраски с использованием тех же материалов и инструментов.

Для окраски металлических оград и решеток широко используются битумные лаки. В продажу поступают лаки БТ-577 (ГОСТ 5631—79), БТ-242 (РСТ 117—83), лак черный асфальтобитумный (ТУ 205 РСФСР 11.214—79) и др. Битумные лаки образуют покрытие черного цвета. Однако введением в них алюминиевой пудры можно получить серебристые покрытия, а бронзовой — золотистые. Растворителями для битумных лаков являются уайт-спирит, скипидар и нефрас.

Для получения декоративных покрытий по металлу используют цветной лак АК-156. алюминиевую и бронзовую краски.

Вспомните мечту алхимиков — с помощью «философского камня» превратить любой металл в золото. Превратить железо в золото у Вас не получится, а вот в бронзу, точнее, имитировать бронзу можно. С целью придания окрашенному предмету сходства с бронзой производят бронзирование. Для этой цели используется бронзовый   или   алюминиевый   порошок.

Процесс бронзирования заключается в следующем. Окрасив поверхность изделия эмалью или лаком и дав ему слегка просохнуть, втирают бронзовый или алюминиевый порошок с помощью сукна или пальцев до появления металлического блеска. Затем изделие просушивают и в отдельных случаях   покрывают   бесцветным   лаком.

Для того чтобы предмет в результате бронзирования имел более естественный («старый») вид, его следует «патинировать». Для этого во впадины и складки бронзированного предмета тонкой кистью наносят краску (черную, синюю, коричневую или зеленую), а затем протирают их суконкой с мягким тонированием.

Предложен интересный способ декоративной отделки изделий, лакированных прозрачными бесцветными лаками, под цвет «золота». Для этого применяют ант-

рахиноновые или азокрасители желтых и красно-коричневых тонов. Краситель (1 — 3,5 г/л) растирают в ступке с порошком «Новость» (1—2 г/л), затем добавляют горячую воду. Лакированное изделие погружают в раствор красителя, имеющий температуру 70—80° С, и выдерживают в течение 40—60 с. Подбирая красители и условия окраски, можно получить покрытия различных тонов. В промышленности этот метод используется для получения декоративных покрытий на деталях электроосветительной аппаратуры.

БАБУШКИН СУНДУК

Мода очень часто делает крутые повороты. Сегодня «модерн», а завтра «ретро», и вытаскиваются на свет вещи, которые носили еще наши бабушки и дедушки и которые требуется подновить. Кроме того, у каждого есть старые любимые вещи (туфли, сумки, куртка), с которыми Вам не хочется расставаться. Их можно обновить, восстановив их цвет или перекрасив в новый. Для окраски изделий из кожи и кожзаменителей выпускаются различные краски и эмали: нитрокраски для кожи, нитроэмаль для кожи в аэрозольной упаковке и др.

Перед окраской любое изделие очищают от грязи и пыли и протирают бензином. Если окраску производят эмалью из аэрозольного баллона, ее наносят в 3—4 слоя. Каждый слой сушат в течение 10—15 мин, а затем окончательно высушивают в течение 1  ч. Если при окраске образовались

потеки и наплывы, их можно удалить растворителем 646.

Нитрокраску для кожи наносят тампоном в 2—3 слоя. Нитроцеллюлозные эмали образуют на коже полуглянцевое покрытие. Оно не очень стойко к перегибам: в местах сгиба появляются трещины, и покрытие приходится периодически возобновлять. Окраска кожи — дело сложное, и качество окраски в домашних условиях может быть и не очень высоким. Краска не может сделать вещь новой, а вот обновить ее — в Ваших силах.

Можно привести еще много примеров использования лакокрасочных материалов в быту.

Авторы попытались в первую очередь рассмотреть наиболее важные и распространенные случаи применения лаков и красок, показать их широкие возможности и незаменимость. Естественно, масса интересных вопросов осталась, как говорят, «за кадром». Мы не рассматриваем художественные краски, а ведь этой теме может быть посвящена не только глава, но и целая книга; масляные, акварельные, темперные краски, лаки и т. д. У каждой из этих красок своя история создания, особенности производства и применения.

В ряде случаев достаточно схематично описаны приемы декоративной отделки, а это очень интересная область применения лаков и красок, требующая, однако, определенных знаний и навыков работы, профессионализма. В настоящее время декоративная отделка широко применяется для

украшения фасадов, стен, перегородок, потолков и других частей помещений.

Оригинальные декоративные эффекты получают при разделке поверхности торцовками (специальными щетками) и ту-повкой (натуральной или резиновой губкой, валиками из губки). Существуют специальные приемы отделки под ценные породы дерева, под декоративный камень (например, мрамор), аэрографической росписи.

При отделке фасадов широко применяется фактурная отделка, когда с помощью специальных приспособлений фасад отделывается под хвою, тростник, тесаный камень. Одним из видов рельефной отделки поверхности является отделка песчаными присыпками.

Своеобразие, красоту и неповторимость придает декоративная живопись по сырой штукатурке (фреска) или по выстоявшейся сухой штукатурке (фреска а секко) специальными известковыми красками. Не только дворцы, общественные здания, но и фасад индивидуального дома, лоджию можно украсить этим способом, если у Вас есть художественный вкус и умение.

Авторы не рассматривали ассортимент и свойства зарубежных лакокрасочных материалов, импортируемых в нашу страну.