Автомобили

Ремонт легковых автомобилей

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Правка вмятин и выпучин. Плоские вмятины, когда металл растянулся незначительно, выдавливают. Глубокие вмятины и складки выравнивают выбиванием с последующей рихтовкой. Необходимые для  этого  инструменты   и  некоторые способы  их использования изображены на рис! 24(3 и 247. Под или над

вмятиной ( 248, а) устанавливают поддержку 2 и плотно

прижимают ее к панели / рукой. Ударами выколоточного молотка

3 по вмятине выбивают ее до уровня неповрежденной чмсти

панели. Снятую панель можно выправлять на мешке с песком

( 248, б). Вмятины с острыми углами начинают выбивать

с острого угла, а при наличии складок начинают правку с них.

Выколачивают несильными ударами и избегают лишних ударов,

чтобы не растягивать металл.

При сильном растяжении металла образовываются выпучины. Их правят в холодном пли нагретом состоянии. По выпуклости ударять нельзя. Удары наносят молотком по окружности ( 249, а), места которых обозначены кружочками. Молоток держат крепко в  руке,  ударяют точными слабыми  ударами,  причем   по одному и тому же месту несколько раз не ударяют. Если несколько выпучин находятся близко друг от друга ( 249, б), то между ними растягивают металл так, чтобы образовалась одна выпу-чина, которую легче выправить.

Сильно растянутые места правят с нагревом. Металл нагревают газовой горелкой, но не выше температуры 700 °С, что определяют по темно-вишневому цвету поверхности. Нагревают пятнами диаметром 20...30 мм на расстоянии 60...70 мм друг от друга ( 250, а) или полосами шириной 20...30 мм ( 250, б). Под нагретый участок подставляют поддержку, лопатку или крючок и ударами киянки с выпуклой стороны сжимают лишний металл.

Практические советы по устранению небольших деформаций кузова в условиях гаража даются в журнале «За рулем» № 1... 4,1988 г. "

Вследствие аварии или перегрузок деформируются проемы кузова. Для их проверки и восстановления изготовляются шаблоны по недеформированным проемам. Проем двери можно отрихтовать по двери, на торцах которой прикреплены накладки толщиной, соответствующей зазорам между дверью и ее проемом. Чтобы при установке стекла не трескались, проемы окон должны быть достаточно точны. Для устранения перекосов и прогибов к деталям прилагают силы, противоположные силам, причинившим деформацию.

Для правки деформированных проемов применяют растяжку ( 251). Ее струбцины / и 6 крепятся к винтам 2 и 5. Для создания растягивающих или сжимающих усилий поворачивают рукояткой 4 трубчатую гайку 3. Производительнее работают гидравлические приспособления ( 252). Опорную головку 5 устанавливают в более жесткое и прочное место кузова, резиновую головку 4 — на деформированное место. Установив гидравлический цилиндр / между головками, создают гидравлическим насосом .9 силу давления, которая выправляет детали. Для более равномерного распределения нагрузки под опорную головку подкла-дывают деревянный брус. Для выдавливания наружной панели дверей между панелями устанавливают гидравлический клин 6.

Части кузова выправляют медленно и постепенно, чтобы не возникло новых деформаций или перекосов и прогибов в другую сторону. При образовании трещин их сразу же заваривают до дальнейшей правки.

Тонкую листовую сталь лучше всего сварить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа. Наружные панели кузова прикрепляют твердым припоем, охлаждая место вокруг пайки. Новые детали кузова изготовляют из листовой стали марок 08, 08 кп и 10.

Замена крыльев. Если крыло закрепляют неразъемным способом, то лучше всего применять полуавтоматическую сварку в среде углекислого газа, но можно применить и газовую сварку или пайку твердым припоем  (латунью).

Для замены переднего крыла автомобиля «Запорожец» снимают фары, проводку, буфер, колесо и дверь. Старое крыло срубают острым зубилом. Линию среза ( 253) выравнивают напильником или наждачным кругом с гибким приводом. Новое крыло подгоняют по месту и прихватывают сваркой короткими (5...10 мм) швами с шагом 100...150 мм и затем приваривают полностью. В передней части сваривают с внутренней стороны по торцу отгибного фланца, в дверном проеме и нижней части крыла — внахлестку, а в верхней части крыла — по отгибному фланцу с торца.

Для снятия переднего крыла автомобиля «Москвич-412» надо отвернуть 16 болтов. Предварительно снимают облицовку радиатора, чтобы добраться до двух болтов крепления крыла к брызговику, и декоративную накладку крыла. Снимают внутреннюю боковую обивку кузова, чтобы отвернуть болты крепления крыла к стойке кузова. Снимают грязезащитный щиток. В первую очередь выворачивают болты крепления крыла с нижней его части.

Заднее крыло приварено к кузову. Предварительно снимают обивку багажника, буфер, задний фонарь и декоративную накладку. Затем на крыло наносят мелом или карандашом линию среза, оставляя при этом полосу шириной 20...30 мм на передней части крыла и по арке проема крыла ( 254). Проще всего крыло прорезается режущим диском, закрепленным в гибком приводе. Если такой возможности нет, то по линии среза просверливают отверстия диаметром 6...8 мм с шагом 30...40 мм, чтобы затем срезать ножницами или прорубить зубилом крыло." При сверлении нельзя просверливать внутренние детали и поэтому нижнюю часть крыла и арку проема колеса не сверлят. После снятия крыла выправляют края кузова и зачищают их до металлического блеска.

По краю соединения нового крыла делают полукруглые вырезы диаметром 6...8 мм и с шагом 40...50 мм. Сначала крыло прикрепляют к кузову струбцинами. При подгонке крыла надо уследить, чтобы остался зазор между передним торцом крыла и дверью 5...7 мм. Если оставшийся край старого крыла мешает подгонке нового крыла по месту, то эти обрезки надо убрать, оставив их только на передней части и по арке проема колеса. Для этого высверливают точки контактной сварки диаметром 6...8 мм, заточенным под углом  160°  на глубину  1   мм.  Старый край отрывают плоскогубцами. Новое крыло приваривают по вырезам. Сначала в трех-четырех местах верхнюю переднюю часть, затем нижнюю заднюю часть около фонаря, по арке колеса и т. д.

Переднее   крыло   автомобиля   «Москвич-2140»   крепится    11 болтами  к  кузову  и  4  болтами  к  брызговику.   Снимают  крыло

таким же образом, как на автомобиле «Москвич-412» Для среза заднего крыла снимают детали вентиляции, обивку багажника заднее стекло, обивку боковой панели и фонари. Крыло режут по линии, изображенной на  255.

Для замены переднего крыла автомобиля «Жигули» снимают бампер, капот, переднюю дверь и детали, прикрепленные к крылу.

Точки контактной сварки сточного желобка с кузовом высверливают сверлом диаметром 7 мм, заточенным под углом 160°, и желобок отсоединяют тонким плоским зубилом с отогнутым концом. Режущим диском с гибким приводом (или тонким острым зубилом) срезают соединение крыла: с панелью передка ( 256, а) на длине 208 мм; от фары вниз, отступив 2...3 мм от линии соединения; с передней стойкой боковины длиной 580 мм, отступив 5 мм от линии изгиба вертикального усилителя; с нижней частью боковины кузова по вертикали 120 мм и горизонтали 180 мм, отступив 25 мм от кромки крыла. Снимают крыло, рихтуют кромки, зачищают посадочные места кузова и нового крыла. Очищают полость, закрываемую крылом, и грунтуют ее. Устанавливают на место капот и дверь. Подгоняют новое крыло и закрепляют его струбцинами. Приваривают крыло в точках, указанных на  256, б.

Заднее крыло заменяют по тем же правилам, что и переднее. Снимают детали с крыла, обивку багажника, электропроводку и при необходимости топливный бак. Срезают соединения: с аркой заднего колеса ( 257, а) по изгибу, отступив от кромки крыла на 20 мм; с полом запасного колеса или топливного бака по изгибу, отступив от кромки крыла на 15 мм; с панелью задка кузова, отступив от линии соединения на 2 мм; с панелью поперечины заднего окна, отступив От кромки крыла на 2 мм; с задней частью боковины по изгибу, отступив от кромки крыла на 20 мм. Срубают угольник соединения крыла с панелью задка в верхней части по горизонтальной линии, отступив от кромки угольника на 15 мм. Высверливают точки контактной сварки соединения крыла с задней боковой панелью крыши и снимают крыло.

После подготовки соединяемых поверхностей прихватывают струбцинами крыло и проверяют зазоры крыла с дверью и крышкой багажника. Точки приварки показаны на  257, б.

Замена и регулировка дверей. Так как установка дверей является довольно сложной и трудоемкой работой, то повреждения дверей стараются устранить без их снятия с автомобиля. Если же снятие окажется неизбежным, то болты крепления петель откручивают только от дверей, а положение петель на стойке не меняют.

Для снятия двери автомобиля «Запорожец» сначала снимают подлокотник и ручку 3 стеклоподъемника ( 258). Для этого отжимают розетку 2 ручки и вилкой / выжимают стопорную пружину 4. Облицовку ручки привода замка и обивку двери выжимают с помощью отвертки. Распахнув дверь, отворачивают болты крепления петель к двери, оставив завернутым один болт вверху. Крепко удерживая дверь, выворачивают и последний болт, следя за тем, чтобы не повредить окраску.

У просевшей двери регулируют ее положение в проеме кузова. Для этого ослабляют крепление защелки замка и снимают

ее. Ослабляют болты крепления петель к двери. Так как отверстия под болты позволяют перемещать дверь в разных направлениях, то находят такое положение, чтобы зазор между дверью и проемом кузова был везде одинаковым. Затягивают болты петель, но слабо.

Если нижний или верхний край двери находится не вровень с кузовом, то ослабляют гайки крепления петель к стойке кузова, что позволяет перемещать дверь вовнутрь или наружу кузова. Регулируют и положение защелки 4 замка двери ( 259). Защелка крепится двумя винтами 5 к стойке боковины 2. Она зацепляется с ротором 6 и является опорой двери. При закрывании двери шип / замка должен плавно входить в отверстие защелки без удара и подъема двери. Прижатие двери к уплотнителям достигается регулировкой положения защелки. Винты крепления защелки ослабляют только настолько, чтобы защелка приняла при закрытии.двери правильное положение. Для обеспечения нужного уплотнения защелку передвигают немного вперед.

Дверь должна закрываться от толчка рукой, уплотнители не должны пропускать пыль и влагу. Поэтому регулировку проверяют еще полосками бумаги, которые зажимают между дверью и уплотнителем, или натирают уплотнитель мелом и смотрят, непрерывен ли отпечаток мела на кузове. Под изношенные места уплотнителя подклеивают тонкую резину. Если все в порядке, окончательно затягивают крепления петель и защелки, поверхности а, б и сухарь 3 смазывают. Устанавливают обивку и арматуру двери.

Петли дверей автомобиля «Москвич» регулируют в следующих случаях.

1.         Наружная   поверхность  двери   выступает  от   поверхности кузова  более чем  на  2  мм.  Если  уплотнение хорошее  и дверь открывается   и   закрывается   легко,   то   при   регулировании   ее перемещения  внутрь  надо  быть  осторожным,  так   как  лишнее смещение может препятствовать закрытию двери.

2.         Наружная поверхность двери утопает внутрь кузова более чем   на  2  мм   и  дверь  закрывается   при  значительном  усилии. Заподлицо с кузовом должна быть только нижняя часть двери. Верхняя рамка двери должна утопать относительно средней стойки на  1...4 мм.  Зазоры по периметру двери приведены  на   260.

3.         Верхняя  часть  рамки  двери  значительно  утоплена  относительно   поверхности   кузова,   причем   нижняя   часть  двери   и рамка   расположены  правильно.   Опускают  стекло  и   подклады-вают деревянный брус между кузовом и верхней частью рамки и нажимают на ручку двери.

4.         Верхняя   часть,   рамки   двери    вибрирует,   что   особенно заметно при езде по плохой дороге или при резком закрывании двери.   Если   нижняя   часть  двери   расположена   правильно,  то

верхняя выгнулась наружу. Опускают стекло, открывают дверь, подпирают ее коленом, берутся руками за верхнюю часть рамки и подгибают рамку к себе.

5. Шип двери ударяет в защелку замка на стойке кузова. В этом случае регулируют положение защелки.

Регулировку расположения двери начинают перемещением петель на кузове. Так можно дверь поднять, отпустить, передвинуть наружу или внутрь кузова. Если же дверь надо переместить вперед или назад, регулируют крепление петель на двери, для чего надо снять обивку двери.

Если верх двери надо подвинуть внутрь или наружу, ослабляют все винты 3 ( 261) и два винта 5, оставив один нижний винт завернутым. Открывают полностью дверь и поднимают для перемещения внутрь кузова или опускают для перемещения наружу. Затягивают один из винтов 3, закрывают дверь и проверяют ее положение. В случае надобности ослабляют винт 3 и продолжают регулировку. Закончив ее, затягивают все винты петель. Для перемещения низа двери поступают таким же образом, оставляя завернутым один винт верхней петли.

Если надо переместить всю дверь внутрь или наружу или верхнюю часть в одну,  а нижнюю часть в другую сторону, то,

подобно предыдущему, скачала регулируют верх, а потом низ Двери. Все винты петель одновременно не ослабляют, чтобы избежать опускания двери.

Если требуется поднять или опустить всю дверь, то предварительно снимают защелку, замка двери и вертикальной чертой на петлях отмечают положение их по ширине стойки. Ослабив винты и поддерживая дверь, поднимают или опускают ее. Затягивают по винту на обеих петлях, установив их по меткам. Закрыв дверь, проверяют ее положение. По окончании регулировки затягивают все винты. В случае надобности перемещают петли относительно двери; Для этого отмечают положение петель на двери вертикальной чертой и ослабляют болты крепления 1 и 2. И здесь петлю устанавливают по разметочной черте, затягивают по болту и затем — их все только после проверки регулировки.

Переместить дверь вперед или назад можно только изменением расположения петель на дверях. Снимают защелку замка двери. Чтобы передвинуть верх двери; ослабляют болты / и 2, исключая один нижний болт. После поднятия или опускания двери затягивают один верхний болт. Если расположение двери оказалось правильным, то затягивают все болты. Регулировку нижней части производят таким же путем, оставляя один верхний болт завернутым. Если всю дверь, надо передвинуть вперед или назад, то регулируют последовательно сначала верх и потом низ. При одновременном отворачивании всех болтов крепления нетель к двери нарушится регулировка двери по высоте.

Замена стекол. Поврежденное ветровое стекло автомобиля «Запорожец» заменяют следующим образом. Выдавливают стекло изнутри, избегая повреждения окраски. Очищают проем ку-зоза и уплотнитель от старой мастики, протирают их тампоном, смоченным растворителем, и промазывают паз уплотнителя под стекло клеем 88 или резиновым клеем. Надевают уплотнитель с пластмассовой окантовкой на новое стекло так, чтобы ее стык находился по центру в нижней части стекла. Уплотнитель прижимают плотно к стеклу. Проем окна промазывают уплотнительной мастикой и в свободный паз уплотнителя закладывают прочный шнур толщиной 4...5 мм ( 262), концы которого выводят в середине нижней части уплотнителя. Стекло устанавливают в проем кузова так, чтобы концы шнура были в кузове. Если тянуть за концы шнура и одновременно ударять рукой или резиновым молотком снаружи по стеклу по месту установки уплотнителя, то стекло входит в проем. Работают вдвоем. Уплотнение установленного стекла плотно прижимают к стеклу и проему кузова. Стекло обливают водой. Места просачивания воды промазывают клеем.

Для замены ветрового стекла автомобиля «Москвич» внутри кузова снимают зеркало заднего вида и декоративные накладки со   стоек   окна.   В   верхней   части   окна   находят   стык   замка,

отверткой выводят концы замка и вытягивают весь замок. Сдвигают в сторону соединительные скобы отделочной рамки. Осторожно снимают рамку. Работая вдвоем, вынимают стекло — один нажимает изнутри ладонями на верхнюю часть стекла, а второй снаружи принимает стекло.

Перед установкой стекла очищают и протирают бензином проем окна, а также пазы старого уплотнения, если оно пригодно для повторного использования. Уплотнитель надевают на стекло 2 ( 263). В тот паз уплотнителя, в который войдет проем окна, вкладывают крепкий шнур диаметром 3...4 мм и выводят его концы книзу в середине стекла. Прикладывают стекло к проему, выводят шнуром выступ уплотнителя 6 ( 263, б) за

край проема и, плавно вытягивая шнур, устанавливают стекло. В это же время снаружи прижимают или слегка постукивают ладонью по стеклу. В пазы уплотнителя вводят шприцем мастику У20А или при ее отсутствии резиновый клей. Если шприца нет, то отгибают отверткой край уплотнителя и вводят мастику ( 263, в). Через полчаса очищают тряпкой, смоченной в бензине, стекло, уплотнитель и проем от мастики. Специальным инструментом ( 264, а) устанавливают обе части отделочной рамки, начиная с середины верхней части. Сначала в паз уплотнителя вводят инструмент ( 263, г), а затем край рамки. На установленную часть рамки надевают соединительные скобы, устанавливают вторую половину рамки и сдвигают скобы в среднее положение, соединяя обе части рамки. Рамка устанавливается легче, если перед установкой протереть паз уплотнителя глицерином или тормозной жидкостью.

Замок уплотнителя вдавливают в паз инструментом ( 264, б), продавливая его по пазу. Начинают с середины верхней части уплотнителя. Если специального инструмента нет, то применяют тупую отвертку, которой осторожно раздвигают паз и вводят замок. Предварительно надо паз смазать глицерином или тормозной жидкостью.

Заднее стекло устанавливают таким  же образом.  Если там

имеется электрический обогрев, то предварительно надо отсоединить провода от клемм и снять обивку задних стоек кузова. Ветровое стекло на «Жигулях» закрепляется так же, как на «Запорожце» (см.  262). Установка стекла показана на  265.