Книги по строительству и ремонту

 Справочник домашнего мастера

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

5.3. Инструмент

Ножи применяют для резки линолеума и плиток. Они могут быть любой формы, но ручка или черенок должны быть такими, чтобы во время работы нож было удобно держать. Ножи следует хорошо наточить, чтобы они резали линолеум и плитки, а не рвали их. Лучше иметь два-три ножа.

Линейками служат ровно строганные (вернее фугованные) рейки из сухой древесины длиной 2—3 м. Ширина реек 50—100 мм, толщина 15—25 мм. (Такое сечение снижает их коробление.) Вместо деревянных можно применять и стальные линейки с ровными кромками. Деревянные линейки надо хранить так, чтобы они не намокали и не могли покоробиться.

Зубчатые шпатели (рис. 45) изготовляют из кровельной, а лучше из более толстой стали. Длина шпателя 150—200 мм, высота 50—70 мм. Шпатель закрепляют в ручке. Применяют его только тогда, когда мастика способна растекаться.

Зубчики позволяют распределить мастику по поверхности равномерным тонким слоем.

Нерастекающиеся клеи и мастики наносят обычным деревянным шпателем, стараясь распределить их как можно ровнее.

Подготовленные основания проверяют фугованной линейкой (рейкой) длиной 2 м. Отдельные просветы между нею и основанием не должны превышать 3 мм.

Если основания холодные или очень неровные, их исправляют: деревянные закрывают древесно-волокнистыми плитами (ДВП); бетонные, кирпичные и другие выравнивают цементно-песчаным раствором, или, как говорят, стяжкой, либо также плитами ДВП. Перед настилкой линолеума, плиток или синтетических ковровых материалов основание, из каких бы оно не было выполнено материалов, должно быть сухим. К сухому основанию лучше приклеивается мастика, прочно удерживая наклеенный материал.

Деревянные основания выполняют из сухих досок шириной не более 100 мм. Доски следует укладывать годичными слоями в разные стороны. При такой укладке получается более ровное основание, почти не подверженное короблению. После настилки досок шляпки гвоздей должны быть утоплены в толщу древесины, чтобы они не портили инструмент во время строжки.

Строгание хорошо выполнять машиной, но можно и вручную — сначала поперек, затем вдоль волокон. После этого поверхности рекомендуется отшлифовать шкуркой, обернув ею деревянный брусок: так удобнее держать шкурку, и работа движется быстрее.

Все места с дефектами древесины исправляют путем шпатлевания. Вообще, если поверхность не очень чистая, ее лучше сначала проолифить, а затем прошпатлевать за один-два раза полумасляной шпатлевкой. Места над шляпками гвоздей надо замазать заподлицо с основанием. Это замазывание, возможно, придется выполнить за два три раза с тем, чтобы после зачистки шпатлевка была строго на одном, уровне с деревянным настилом. Если она будет ниже основания, то над этим местом линолеум просядет. Если шпатлевка будет выше основания, то на поверхности линолеума или плиток будет возвышенность — бугорок. В любом случае это ведет к быстрому износу покрытия.

Настилать линолеум или плитки на старые деревянные или паркетные полы можно только в том случае, если они прочные и доски при хождении не колеблются. Прогибающиеся доски пола перестилают, обязательно укладывая под них дополнительные лаги, которые располагают так часто, чтобы доски не прогибались. Доски при настилке (или перестилке) сплачивают — сжимают как можно плотнее. Пол строгают. Если между досками имеются щели, их заделывают деревянными рейками с последующей пристрожкой. Узкие щели между досками предварительно расчищают от пыли и грязи, олифят, сушат и только затем замазывают полумасляной или масляной шпатлевкой. Шпатлевку хорошо зачищают.

Не всегда удается шпатлевкой исправить грубые дефекты. Тогда приходится закрывать пол полутвердыми древесно-волокнистыми плитами.

Бетонные основания обязательно выравнивают, если они не отвечают необходимым требованиям. Если бетонные основания в основном ровные, но местами имеют дефекты, то их следует устранить: бугры срубают, а впадины заполняют цементно-песчаным раствором с помощью шпателя, хорошо выравнивают и затирают. Иногда приходится дополнительно шлифовать пемзой или шкуркой.

Если бетонные, каменные или кирпичные поверхности неровные, приходится делать цементно-песчаную стяжку, т. е. наносить цементный раствор. Нанесенный раствор хорошо разравнивают и затирают или заглаживают полутерком с прибитой полоской резины. (Резина необходима для того, чтобы стяжка была слегка шероховатой для улучшения сцепления с ней клея или мастики.)

Стяжку выполняют из цементно-песчаного раствора состава от 1:3 до 1:5 (в частях по объему): 1 ч. цемента марки 300—400 и 3—5 ч. песка. Песок необходимо просеять через частое сито с отверстиями не крупнее 3x3 мм.

Приготовленный раствор должен иметь консистенцию густого теста и прочность после твердения в пределах 5—10 МПа (50—100 кгс/ /см2). Песок должен быть очень хорошо перемешан с цементом. При затворении водой эта операция повторяется. Раствор должен быть совершенно однородным.

Раствор состава 1:3 более удобен для укладки, чем раствор 1:5, но в первом случае увеличивается расход цемента.

Бетонное, каменное или кирпичное основание очищают от пыли и грязи, хорошо подметают, смачивают водой, и, как только она впитается в основание, приступают к укладке раствора. Раствор на основание наносят отдельными горками, которые разравнивают полутерком, затирая потом теркой. Толщина слоя стяжки 20 мм. Более тонкая стяжка может быстро разрушиться.

Разравнивание полутерком доступно квалифицированным специалистам или тем, кто хорошо освоил технику разравнивания раствора. Тем, кто никогда этим не занимался, лучше поступить так: выстрогать деревянные рейки по толщине стяжки, уложить их на основание на расстоянии 1,5—2 м одна от другой строго на одном уровне и закрепить. (Если местами рейки прогибаются — подложить клинья.) Таким образом устанавливают так называемые деревянные маяки, по которым раствор разравнивают рейкой или доской.

Конечно, маяки могут быть и более толстыми, но раствор тогда придется разравнивать малкой (рейка с Щ вырезами). При этом маяки надо ставить строго на определенном расстоянии друг от друга, чтобы между ними могла поместиться малка (рис. 46).

После того как уложенный раствор будет хорошо разровнен и слегка схватится, его можно затереть, применяя для этой цели терку с полотном больших размеров (см. гл. 6 «Штукатурные работы»). Вместо затирки можно выполнить заглаживание полутерком с прибитой резиновой полоской.

Стяжку для приобретения ею прочности в течение недели поливают водой по два-три раза в день. Благодаря этому на ней очень редко образуются трещины и раствор не отслаивается.

Выполнять стяжку тонким слоем из цементного теста без песка не следует: при заглаживании ее кельмой или стальным полутерком получается очень гладкая поверхность, не обеспечивающая надежного прилипания мастики.

Затем стяжку сушат, оберегая ее от загрязнения.

Паркетное основание, т. е. паркетный, изрядно изношенный пол необходимо хорошо подготовить под настилку линолеума или плиток. Все слабо держащиеся планки надо закрепить гвоздями или наклеить на мастике; трещины и щели обязательно замазать шпатлевкой, просушить ее и зачистить шлифовальной шкуркой. Сильно изношенные полы лучше выровнять древесно-волокнистыми плитами.

Плиточное основание. Настилать на плиточные полы линолеум без предварительной подготовки нежелательно, так как на его поверхности быстро появляются отпечатки плиток. Полы можно выровнять цементной стяжкой или же наклеить на них древесно-волокнистые плиты. Все грубые дефекты основания должны быть предварительно исправлены, зачищены, просушены, и только тогда на них настилают древесно-волокнистые плиты.

Выравнивание и утепление оснований древесно-волокнистыми плитами. Если полы теплые, но не ровные, то на них прибивают или наклеивают полутвердые плиты в один слой. Если полы необходимо утеплить, то на них сначала прибивают или наклеивают мягкие плиты (1—2 слоя), а затем полутвердые.

Плиты изготовляют больших размеров разной твердости, плотности и толщины: мягкие плиты плотностью 150—350 кг/м3, толщиной 8—25 мм; полутвердые — плотностью 400—800 кг/м3, толщиной 6, 8 и 12 мм.

К деревянным основаниям плиты прибивают гвоздями или наклеивают на них с помощью мастики, на негвоздимые основания плиты только наклеивают.

В обоих случаях плиты должны плотно прилегать к основанию. Плинтусы перед работой отрывают, плиты раскладывают и прирезают по месту.

Наклеивание плит. После прирезки плиты снимают и грунтуют основание, желательно и тыльную сторону плит. Грунтовка, проникая в поры основания и плит, способствует хорошему сцеплению мастики с основанием и плитами.

После высыхания грунтовки на битумной мастике наклеивают плиты. Мастику применяют горячую или холодную. Ее наливают на основание и разравнивают зубчатым шпателем тонким слоем (2—3 мм). Сначала укладывают мягкие плиты в таком порядке, в каком они были прирезаны, и припрессовывают их. Затем на уложенный слой наносят мастику и настилают полутвердые плиты, т. е. второй слой.

Плиты тщательно припрессовывают к основанию — пригружают мешками с песком или кирпичами. Груз плотно прижимает их к основанию, и они прочно приклеиваются. Выдавленную мастику тут же удаляют. Груз снимают через одни-двое суток.

Если плиты после наклейки на гвоздимые основания дополнительно закрепляют гвоздями, то шляпки гвоздей следует утопить в толщу плит на 2—3 мм, а отверстия над ними зашпатлевать и зачистить.

Крепление плит гвоздями. К деревянным основаниям плиты можно крепить гвоздями. Гвозди забивают по кромкам через каждые 100 мм, а посередине листов — через 250—300 мм, но так, чтобы плиты везде плотно прилегали к полу. Шляпки гвоздей утапливают. Кромки плит зачищают, олифят, шпатлюют; углубления над шляпками гвоздей замазывают. Высохшую шпатлевку шлифуют.

Если сначала укладывают мягкие древесно-волокнистые плиты, то их крепят, довольно редко забивая гвозди, а затем, когда сверху настелют полутвердые плиты, их прибивают длинными гвоздями, как сказано выше.