Монтаж гидроизоляционных, теплоизоляционных, пароизоляционных материалов

Кровли. Кровельные материалы

Раздел: Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

На стропила необходимо набить обрешетку. Обрешетка (иначе — опалубка) — это совокупность брусьев, уложенных перпендикулярно на стропильные ноги. Непосредственно воспринимает нагрузку кровельного материала, сама же давит на стропила. А стропила передают нагрузку несущим стенам ( 117).

Разные виды кровельных покрытий требуют различных обрешеток: бруски, уложенные вплотную или через определенный шаг, тес, доски (в том числе шпунтованные), антисептированная фанера.

Обрешетка может быть однослойной и двухслойной. Первый слой обрешетки может быть уложен на стропила только горизонтально, параллельно коньку, в том числе с шагом 50-100 см. Иногда на этом обрешетка и заканчивается (например, под металлочерепицу). Однако чаще делают сплошную обрешетку, настилая на эти брусья доски или тес вдоль спуска — от конька к свесу.

Другой способ устройства сплошной обрешетки — укладка обрешетин второго ряда на скат диагонально.

Обрешетка бывает:

•          сплошной — когда зазор между брусьями обрешетки не превышает 1 см. Сплошная обрешетка устраивается, как правило, под мягкую черепицу, рулонную кровлю, плоский шифер, металлочерепицу. Кроме того, сплошная обрешетка всегда выполняется в местах стыков и пересечений скатов (на коньке, ребрах, ендовах, разжелобках) и по карнизным свесам;

•          разреженной, с шагом в несколько сантиметров. Она пригодна под волнистый шифер, металлическую кровлю, натуральную черепицу.

Сплошная обрешетка укладывается на разреженную. Для нее используются ламинированные ДСП, ДВП или доски, уложенные с зазором до 1 см под углом 45° к доскам нижней, разреженной обрешетки. Зазор в сплошной обрешетке необходим для погашения температурных деформаций, так как дерево в разных погодных условиях ведет себя по-разному, расширяясь или сжимаясь при различных температурах и влажности.

Сплошная обрешетка чаще всего делается под рулонные материалы, асбоцементные и битумные плитки и жесть. Сплошным должен быть верхний слой деревянного настила, который предпочтительнее всего делать из шпунтованных антисептированных досок. Этот слой может быть и единственным, т он укладывается непосредственно на стропила. двойном настиле первый слой досок (рабочий черный настил) может быть уложен как вплотную, к другу, так и вразгон. Часто этот слой стелют по; лом 45° к направлению стропильной ноги. Затег него, обязательно вплотную друг к другу, под угл> рабочему настилу набивают доски лицевого наст!

Настил под мягкие рулонные кроющие матери не должен иметь щелей; если доски сильно «noei ны» и щелей избежать не удалось, просветы шире J нужно перекрывать полосками кровельной жести

Гвозди следует забивать попарно, ближе к кр кам досок, слегка утапливая шляпки в древесину. ,! ки или бруски должны быть сухими. Сырая древ* на легко коробится при высыхании. Кроме того сырой древесины, когда она высыхает, легко выпг ют гвозди.

Если настил делается из коротких досок, pi мендуется все стыки досок располагать на од стропильной ноге или одном бруске обрешетки. против, рекомендуется располагать их на стропи в шахматном порядке.

На законченной обрешетке не должно остав; ся неутопленных гвоздей, торчащих сучков, зако древесины, способных разорвать рулонный мате ал. Все торцы досок, через которые будут перегиб! ся рулонные материалы, должны быть закругл* рубанком во избежание порывов и перетирания. нек по всей длине обивают полосой кровельной сти такой ширины, чтобы она его полностью пе крывала.

Иногда приходится зашивать брусками, рейк; и досками щели между железобетонными пане ми. Не рекомендуется в этих случаях просто «закс чивать» рейки в трещины; необходимо победитоЕ сверлом сделать несколько сверлений в бетоне, бить в них нагели и укрепить рейки гвоздями или ш} пами. От мелких выбоин в бетонных плитах мо> избавиться при помощи битума или мастики.

Окончательно подготовленное под постилку рулонной кровли основание должно быть сухим, без выбоин и бугров. В местах, где ковер покрытия будет перегибаться через острую бетонную грань, рекомендуется скруглять ее, осторожно сбивая выступы молотком либо укрепив на ней скругленную рубанком доску. В стенах, к которым примыкает рулонная кровля, устраивают борозды («выдры»), в которые на битуме или мастике наглухо заделываются края рулонного ковра.

Стандартная обрешетка — из брусков 50x50 мм или доски толщиной 45x20 мм. Как правило, используются рейки шириной до 7 см или доски 7-15 см при толщине от 2-3 см. Доски шире 15 см использовать нежелательно, ибо они могут с годами заметно покоробиться поперек волокон.

Обрешетины прибиваются к стропилам гвоздями, длина которых равна толщине 2 брусьев.

Доски обязательно должны быть пропитаны антисептическими составами для предотвращения загнивания, появления грибков и жучков-древоточцев. Для устройства окончательного кровельного покрытия желательно избегать влажных и дождливых дней, чтобы доски настила уходили под покрытие сухими.

На настиле крыши не должно быть бугров и провесов. Особенно это касается крыш, подготавливаемых под хрупкие длинномерные кровельные материалы, такие как шифер (асбоцементные плиты). Настил крыши не должен сколько-нибудь заметно прогибаться под тяжестью человека, а тем более быть зыбким. Иначе при хождении по кровле могут нарушиться стыки кровельных деталей и крепление; возможно/например, нарушение плотности фальцев жестяной кровли.

Все,это ведет к протечкам, и если даже у вас в квартире на потолке не появилось темных пятен, то будьте уверены: напитавшись влагой, брусья и балки стропил стали восприимчивы к образованию гнили, заражению грибком.

Любая доска будет хотя бы незначительно коробится, т. е. слегка изгибаться поперек волокон, образуя с одной стороны легкую выпуклость — горб, а с другой — вогнутость (лоток). Это легко заметить при поверхностном осмотре доски, а если изгиб незаметен на глаз, приложить линейку и все же установить наличие изгиба.

Дело в том, что если уж доску «повело», то с годами она коробится все сильнее и сильнее. На обрешетку доски следует укладывать лотками вверх, тогда при случайном повреждении кровли протекшая вода не скатится сразу же вниз с тесины на чердак, а вынуждена будет проследовать вдоль всей тесины к карнизному свесу или испарится через вентиляционные продухи.

Обрешетка под стальную кровлю обычно выполняется разреженной.

При устройстве обрешетки следует помнить стандартную длину листа кровельной жести — 142 см и для оцинкованной, и для черной. Поскольку стыки жестяных картин желательно разгонять в шахматном порядке, через каждые 70 см, имея в виду, что по одному сантиметру с каждой стороны уйдет для изготовления лежачего фальца, то для обрешетки следует использовать более широкие доски. (Но в любом случае лучше ограничить ширину до 14 см, так как более широкие доски коробятся с неприятными последствиями.)

Это делается, чтобы лежачие фальцы не оказались над щелями. Если фальц окажется над пустотой, прогнувшись при большой снеговой нагрузке, он обязательно деформируется и пропустит воду.

Иногда считают, что покрытие из кровельной жести менее «капризно» по отношению к крупномасштабным неровностям настила крыши — буграм и провисам на нем. Это верно только в случае, если провисы и бугры будут сознательно учтены в работе кровельщиком, например при устройстве крыши переменной крутизны как-то приходится делать, например, на колокольнях. В противном случае заметно снижается долговечность кровли, ибо даже небольшой прогиб листов ослабляет плотность фальцев, особенно ординарных, а это ведет к протечкам, ржавлению и прочим неприятностям.

Обрешетку под стальную кровлю делают строго на одном уровне. В устройстве этой обрешетки можно использовать не только сухие брусья и доски, но и горбыли, укладываемые широкой стороной вверх. Это позволяет удешевить кровлю, сократив расходы на материалы. Заботиться о том, что в обрешетке возникают щели, не нужно. Готовя обрешетку под стальную кровлю, брусья или доски обычно укладывают поперек стропильных ног, вдоль длинника крыши. Сплошная обрешетка из досок или брусьев устраивается обычно под разжелобками.

Если средства позволяют, лучше сделать сплошную обрешетку, которая, разумеется, дороже, но зато надежнее предохраняет от разрушения стальную кровлю. Опытные кровельщики знают, что ржавчина на старых стальных листах, снятых с кровли, располагается полосами. Эти полосы всегда приходятся на промежутки между досками или брусьями обрешетки. Нижнюю сторону листов металла разрушают водяные пары, проникающие на чердак из жилых помещений.

Предварительное покрытие обрешетки пергамином или рубероидом (а в идеале — антиконденсационной пленкой) удлиняет срок службы жестяной кровли в 2-3 раза. Почти такого же результата можно добиться, если заделать швы между досками сплошной обрешетки замазкой из мела, мелких опилок и олифы, а затем окрасить их один-два раза масляной краской.

Закрашивать следует и шляпки гвоздей на обрешетке. Ржавое пятно образуется в местах соприкосновения стальной кровли со шляпками гвоздей: при малейшей сырости здесь возникает химическая реакция, быстро «съедающая» железо.

Основанием под волнистый шифер всегда может служить любая обрешетка, в городском строительстве она обычно разреженная — это дополнительный плюс экономичности шиферной кровли.

Обрешетка должна быть максимально ровной, без горбов и западин, чтобы плитки или листы плотно ложились на нее; иначе они могут растрескаться. В этой обрешетке не рекомендуется использовать доски шире 12 см: со временем они могут начать интенсивно коробиться, и широкие доски при этом могут поколоть плитку. При устройстве сплошной обрешетки между досками можно оставляют незначительные зазоры (5-7 мм).

Для листов ВО (обыкновенного профиля) сечение брусков должно быть 50x50 мм; с шагом обрешетки 500-540 мм.

Для листов УВ (унифицированного профиля) — не менее 75x75 мм, с шагом обрешетки 750-800 мм.

Высота четных и нечетных брусков должна быть различна: все нечетные бруски 50 мм (для ВО) или 75 мм (для листов УВ); а все четные на 3 мм больше.

Возможно применять бруски обрешетки изначально разной высоты или наращивать через ряд планками. Различные уровни рядов обрешетки обеспечивают более плотное прилегание листов к обрешетке.

Если нельзя обеспечить изготовление двух партий брусков, различающихся на 3 мм по толщине, приходится при укладке четных брусков подкладывать под них планки, толь, рубероид соответствующей толщины. Обычно под каждый лист укладывают три бруска и более толстые бруски располагаются в середине листа. Если решено укладывать под лист четыре бруска обрешетки, брусья нужно делать трех разных толщин: основной, на 2 мм и на 4 мм толще. Это необходимо, чтобы обеспечить максимально плотную продольную нахлестку листов и равномерно распределить нагрузку на лист (снега, идущего по крыше человека), прочно уложив каждый лист на все возможные точки опоры.

Карнизный брусок выполняется на 6-10 мм выше нечетных (меньших по высоте) брусков обрешетки.

Обрешетка должна быть устроена таким образом, чтобы на скате снизу вверх поместилось целое число листов.

Основание под натуральную черепицу выполняется с учетом большого веса. Для стропил рекомендуется использовать 125-мм гвозди.

Обрешетка разреженная — из брусьев 50x50 мм или 50x60 мм.

Для цементно-песчаной черепицы — 60x60

Обрешетка укладывается на стропила nepi дикулярно, работы начинаются от конька к кар| ному свесу.

Укладка обрешетки под черепицу — тонкая | ная работа. Расстояние между обрешетинами дс но быть точно рассчитано и строго выполнено. обрешетки в первую очередь зависит от разнови/ сти глиняной черепицы, а точнее, размеров ощ-лепестка. Черепичная кровля в идеале должна стоять из целого числа черепков в продольном и перечном направлении. Для этого рассчитывают | меры кровли и кроющую величину черепицы. общая длина черепицы состоит из кроющей дт длины свеса и длины шипа.

Кроющая длина в результате должна быть ра шагу обрешетки. Длина шипа каждого лепестка т крывается свесом вышеуложенной черепицы.

Так что чистая длина черепка, используемая расчетах, — это кроющая длина черепицы.

Подготовка конька: коньковые бруски обрей ки прибиваются на смежных скатах на расстоянм 4 см от конца стропил таким образом, чтобы г коньковые ряды черепиц не соприкасались в кон между собой.

Ендовы и разжелобки устраиваются из до 140-150 мм, уложенных сплошняком в продолы направлении. Доски для таких работ должны 6i закругленные.

Вокруг дымовых труб обрешетка должна быть 130-140 мм.

Карниз устраивается таким образом: карниз( брусок должен быть выше остальных на 25-35 мг на него укладывается первый ряд черепицы.

Метизы для стропильных систем и кровельных покрытий

Для всех видов кровельных работ использ; стандартные кровельные гвозди диаметром 3,5 длиной 40 мм.

Сами гвозди изготавливают из различных ME риалов: медь, алюминий, бронза, оцинкованное лезо, оцинкованная сталь.

Срок службы кровли зависит и от минимальн срока службы всех комплектующих, и от качества м тажа. Даже маленький саморез может сыграть з чительную роль в судьбе вашего дома.

Для волнистых асбестоцементных листов луч использовать оцинкованные стальные кровельн гвозди 4 мм диаметром длиной 90 мм. Нежелате но применять алюминиевые и железные гвозди. I крепления черепицы подойдут алюминиевые и бр зовые гвозди.

Строительные гвозди используются для креп. ния обрешетки, черепицы, шифера к дереву, бит; ной черепицы к сплошной обрешетке.

Шурупы 5x60 мм или 5x70 мм с полукруглой головкой из оцинкованной стали применяются также для крепления волнистого шифера, но уже к металлическим прогонам.

Шурупы-саморезы используются для крепления металлочерепицы.

Кляммер-обрезок стали (для крепления картин оцинкованной стали в металлической кровле и ленточной черепицы). Обычно это узкие полоски, один конец которых крепится гвоздем к обрешетке, другой зажимается в стоячем фальце. Для крепления черепицы применяется кляммер более сложной конструкции.

Саморез — это метизное крепежное изделие, предназначенное для монтажа металлочерепицы и кровельных комплектующих.

Кровельный саморез комплектуется комбинированной шайбой с эластичным уплотнителем цвета, соответствующего цвету кровельного покрытия. Хороший саморез должен ввинчиваться в любое основание.

Наиболее известные марки саморезов — SFS и Ferrometal, Эти саморезы изготавливаются в Европе, проходят строжайший контроль качества, йспытыва-ются на длительные и экстремальные нагрузки. Каждый шуруп должен выдержать 20000 колебаний на 5°, 2000 на 10° и 100 на 15°, без необратимых изменений структуры металла, что соответствует более чем 50-летнему циклу жизни металлоконструкций. Для производства фирменных саморезов используют высококачественную углеродную сталь с антикоррозийным покрытием или нержавеющую, сталь, изделия из которой примерно в 2 раза дороже. «Породистые» саморезы имеют на макушке клеймо производителя, и на них распространяется гарантия. Для обеспечения герметичности места крепления кровельный саморез обязательно должен иметь резиновую шайбу. В производстве, например, саморезов SFS и Ferrometal используется только EPDM-прокладка — атмосферостойкая резина повышенной эластичности, устойчивая к температурным и химическим воздействиям. Если вы приобретаете безымянные саморезы, появляется вероятность того, что резиновая шайба на них разрушится за 2 года, влага попадет под шляпку самореза, и на крыше, которой вы так гордились, появятся ржавые потеки.

Один из способов отличить качественный и некачественный саморезы — сжать шайбу пассатижами. На фирменном саморезе крашеная поверхность и резиновая прокладка останутся целыми. На некачественном — отслоится краска и повредится резиновая шайба. Кроме этого, на некачественном саморезе резиновая прокладка обычно легко отделяется от шайбы.

Гарантированное место протечки: саморез вкручен неперпендикулярно плоскости металла, резиновая шайба не обеспечит должной герметизации. Из-за близкого закручивания к волне шайба повредила покрытие.

Для крепления кровельной системы из металлочерепицы используются саморезы:

•          металл-металл длиной 20 мм (скрепление листов между собой на боковых стыках);

•          металл-дерево — 28 мм (как правило) или 35 мм (для скатов, подверженных повышенным ветровым нагрузкам) вниз волны;

•          металл-дерево — 65 мм для монтажа черепицы ВЕШАН вверх волны;

•          металл-дерево — 80 мм для крепления кровельных комплектующих.

Ведущие производители металлочерепицы комплектуют свою продукцию только качественными креплениями, и в случае использования застройщиками подделок отказывают в гарантии. Ни одна страховая компания не застрахует объект, если крепления сомнительного качества.