Книги по строительству и ремонту

 Как построить сельский дом

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Линолеумом или пластикатными плитками обычно покрывают полы. Эти материалы долговечны, красивы, малотеплопроводны, легко моются и чистятся, заглушают шаги при ходьбе.

ИНСТРУМЕНТЫ

Для настилки линолеума и пластикатных плиток необходимы остро наточенные ножи, фугованная линейка, шпатели и кисти, которыми наносят мастику.

МАТЕРИАЛЫ

Линолеум — рулонный материал шириной от 1000 до 2000 мм, толщиной от 2 до 5 мм и длиной от 12 до 20 м.

В зависимости от применяемых для его изготовления материалов линолеум подразделяется на глифталевый, поливинилхло-ридный, коллоксилиновый, резиновый (релин), пергаминный. Изготовляют его на бумажной или тканевой основе (может быть и без основы), разных цветов, гладким или рисунчатым.

Пластикатные плиты делают их тех же материалов, что и линолеум. Их размеры — от 150X150 до 300X300 мм, толщина —от 2 до 5 мм.

Линолеум можно настилать насухо (без приклейки), но лучше  приклеивать;  плитки  обязательно  приклеивают.

Для приклеивания линолеума и плиток применяют различные мастики и пасты. Например, бытовые пасты ПА, ПЛ-1, ПС-Б — двухкомпонентные, состоят из двух упаковок: в одной паста, в другой — отвердитель. Их смешивают только перед употреблением в дело. Расход пасты — от 0,3 до 0,5 кг на 1 м2 пола.

В мастику ДФК-П не добавляют растворитель или отвердитель.

Мастики можно приготовить самому. Самодельных мастик много, но мы рассмотрим те материалы, которые есть в магазинах.

Масляно-цементно-меловая мастика имеет следующий состав; олифа   (оксоль)—36 частей, мел сухой тонкомолотый—47 частей, портландцемент марки 300 или 400—17 частей. Мел с цементом тщательно перемешивают, просеивают через частое сито, смешивают тщательно с олифой. В дело применяют не позднее 24 ч с момента приготовления. На тонкий слой такой мастики наклеивают глифталевые линолеумы с тканевой основой на деревянные и бетонные основания. Расход мастики—1          —1,2 кг на 1 м2.

Казеино-цементная мастика имеет следующий состав: казеиновый клей марки ОБ (обыкновенный)—14 частей, портландцемент не ниже марки 400—43 части, вода—43 части. Сначала замачивают казеиновый клей в воде комнатной температуры, оставляя 25—30 мин для набухания. За это время клей периодически размешивают. Затем в него небольшими порциями добавляют просеянный цемент, тщательно перемешивая все до сметанообразной густоты. Употребляют в дело не позднее 3—4 ч с момента приготовления, намазывая тонким слоем. Расход—1,5—2 кг на  1 м2. На этой мастике наклеивают только глифталевый и поливинилхлоридный линолеум на деревянные основания влажностью не выше 3—4%. При более высокой влажности основания мастика загнивает и линолеум отклеивается.

Лакомеловая мастика имеет следующий состав: масляно-смоляной лак № 7—40 частей, мел тонкомолотый сухой — 60 частей. Мел тщательно перемешивают с лаком. Твердеет через 3—5 суток. Наклеивают глифталевый линолеум на деревянные и бетонные основания.

ПОДГОТОВКА   ОСНОВАНИЙ

Линолеум или пластикатные плитки из-за своей эластичности обладают способностью воспринимать все: мельчайшие выпуклости, вогнутости основания и даже песчинки. Поэтому поверхности оснований под настилку линолеума и пластикатных плиток должны быть совершенно ровными и гладкими; долговечность настланных материалов зависит прежде всего от того, как подготовлено основание. Даже на мельчайших выпуклостях и песчинках линолеум быстро истирается, и на его лицевой стороне образуется матовое пятно.

Эти материалы можно настилать на любые основания: деревянные, бетонные, каменные и др., но обязательно правильно устроенные и очень хорошо подготовленные.

Зыбкое основание (доски пола прогибаются при хождении) непригодно для настилки линолеума, так как в местах прогиба линолеум быстро приходит в негодность.

Ровность подготовленного основания проверяют хорошо выстроганной линейкой (рейкой, доской) длиной 2 м. Просветы между поверхностью основания и 2-метровой контрольной рейкой— не более 3 мм. Любое основание должно быть обязательно сухим. Только к сухому основанию хорошо приклеивается мастика, прочно удерживая линолеум и плитки.

Цементно-песчаные стяжки устраивают для того, чтобы выровнять нижележащие бетонные, каменные, кирпичные основания. Стяжку выполняют из цементно-песчаного раствора состава 1 :2,5 или 1:3, т. е. на 1 часть цемента берут от 2,5 до 3 частей песка. Материалы берут объемными частями, обязательно просеивают через сито с мелкими ячейками. Марка раствора должна быть не ниже 50 кг/см2. Толщина накладываемой стяжки зависит от ровности нижележащего основания. Приготовленный раствор должен напоминать густое тесто. До укладки стяжки основания тщательно очищают от пыли, мусора и грязи, смачивают водой и, как только она впитается, укладывают раствор и разравнивают его полутерком и по возможности затирают теркой, делая его более гладким. Ровность укладки в этом случае зависит от мастерства.

Лучше всего поступить так. На основание уложить деревянные рейки на расстоянии 1,5—2 м друг от друга и прочно укрепить их. Рейки нужно ставить строго по уровню. Сечение реек может быть любым, но раствор в этом случае приходится разравнивать малкой, т. е. рейкой с вырезами по краям.

Выровняв уложенный раствор, после схватывания затирают или заглаживают и в течение нескольких дней поливают водой, чтобы повысилась прочность стяжки и на ней не образовались трещины. После этого стяжку сушат нужное количество времени, оберегая от загрязнения. В случае необходимости некоторые места исправляют раствором или зачищают наждачной шкуркой.

Деревянные основания — полы из досок, паркета—' должны быть сухими. Если настилают доски вновь, то их ширина должна быть не более 10 см. Более широкие доски коробятся. Укладывать доски следует годичными слоями в разные стороны, При такой укладке досок пол получается более ровным и доски меньше коробятся. Доски следует применять сухие и после настилки обязательно хорошо острогать сперва поперек, затем вдоль, чтобы получить ровную поверхность, затем зачистить шлифовальной шкуркой (наждачной, стеклянной и т. д.). После этого пол исправляют, устраняя различные дефекты.

Часто линолеум или пластикатные плитки настилают по ранее настланным деревянным или паркетным полам. Если доски пола прогибаются, то их следует перестлать с обязательной добавкой новых лаг, которые располагают чаще, чтобы доски не прогибались. При настиле доски следует как можно плотнее сжимать. Настланный пол строгают, снимая неровности. Трещины и другие дефекты между досками заделывают деревянными рейками с последующей пристрожкой. Неширокие щели между досками замазывают шпаклевкой, которую после высыхания хорошо зачищают.

Когда линолеум или пластикатные плитки настилают по изношенному паркету, то прежде всего отдельные слабодержащиеся клепки надо закрепить, затем острогать отдельно выступающие клепки  и замазать шпаклевкой все трещины и швы.  Если тщательно не подготовить такой пол, то на лицевой стороне наклеиваемых материалов отпечатаются все дефекты, которые нарушат красоту пола.

Лучше всего такие полы после исправления грубых дефектов закрыть полутвердыми древесноволокнистыми листами, которые прибивают гвоздями, утапливая шляпки в толщу листов. Гвозди забивают по кромкам через 100 мм друг от друга, посередине листов — через 250—300 мм, но так, чтобы листы везде плотно прилегали к полу. Кромки листов зачищают, олифят, шпаклюют и шлифуют шпаклевку. До настилки листов плинтусы следует снять.

Основание из керамических плиток холодное и неровное. Его выравнивают и утепляют, наклеивая на битумной мастике древесноволокнистые листы, а на них в дальнейшем — линолеум или пластикатные плитки.

Любое подготовленное основание должно быть совершенно сухим.

Если требуется утеплить основание и придать ему возможно меньшую звукопроводность, одновременно выровняв его как следует, то к основаниям прибивают (если они гвоздимые) или наклеивают (если негвоздимые) древесноволокнистые листы в один, а еще лучше в два слоя, но так, чтобы они во всех случаях плотно прилегали к основанию и местами не прогибались.

Первый слой лучше применять из мягких листов, второй — из полутвердых. К деревянным основаниям, кроме приклейки, листы можно дополнительно прибить гвоздями.

Порядок наклейки листов следующий. Отрывают плинтусы и укладывают листы так, чтобы их кромки плотно прилегали друг к другу. Если листы коробятся, то в них делают пропилы в нескольких местах, тогда они ровнее укладываются и лучше приклеиваются.

Выполнив прирезку листов, их снимают и грунтуют основания, что способствует хорошему сцеплению мастики с основанием. Грунтовку приготовляют из 1 весовой части битума БН-50/50 или БН-70/30 (марки БН-Ш или БН-IV), растворяют его в 2—3 весовых частях автомобильного бензина. Для этого битум кладут в крепкую посуду, плавят на огне до 160—180°; загасив огонь и остудив битум до 80°, в него тонкой струей вливают бензин, тщательно перемешивая все до однородного состояния. Наносят грунтовку жесткой щеткой, расходуя не более 300 г грунтовки на 1 м2 основания. Грунтовка высыхает за 5—8 ч, лучше за сутки. Мягкие листы также рекомендуется огрунтовать с двух сторон. По высохшей грунтовке наклеивают листы на основание. Наклейку ведут на битумной мастике, материалы для которой отвешивают весовыми частями. Для этого берут: битум БН-50/50 (марки БН-Ш)—75,5 части, бензин автомобильный—21,5 части, канифоль или сосновую смолу—3 части. Смола или канифоль повышает клеющие свойства мастики. Битум плавят в крепкой посуде до температуры  160—180°, и все перемешивают до полной однородности, затем добавляют смолу или канифоль и дополнительно плавят 15 мин, тщательно все перемешивая. Затем посуду с битумом снимают с огня, остужают битум до 80° и вливают в него тонкой струей бензин, все тщательно перемешивая.

После остывания мастики ее наливают на основание, разравнивают шпателем тонким 2—3-миллиметровым слоем, кладут на мастику сначала мягкие листы в таком порядке, как они были прирезаны по помещению, и так, чтобы их кромки плотно прилегали друг к другу. Уложив листы, их временно припрессовывают, походив по ним, потом наносят мастику на уложенный первый слой мягких листов и кладут на них вторые листы, чтобы их кромки вплотную прилегали друг к другу. Уложив листы, их также тщательно припрессовывают к основанию и пригружают кирпичами, мешками с песком и т. д. Нагрузку снимают через сутки, а лучше через двое. Выдавленную мастику удаляют, отдельные места исправляют. После этого все прочищают крупнозернистой шкуркой, снимая тем самым незамеченные неровности. Затем основание хорошо заметают и приступают к настилке линолеума или пластикатных плиток.

НАСТИЛКА ЛИНОЛЕУМА

Прежде чем приступить к настилке линолеума, его следует подготовить. Линолеум должен быть настлан так, чтобы на его поверхности не было волнистости, вздутий, углублений и т. д. Волнистость линолеума часто бывает от того, что рулоны лежали навалом длительное время и приобрели форму эллипса. Чтобы это исправить, необходимо нарезать линолеум на полотна или куски нужных для работы размеров, уложить их на пол, прогладить каждый мешком с горячим песком или горячим утюгом, уложить друг на друга так, чтобы самые большие куски были внизу, а малые вверху, и пригрузить каким-либо тяжелым грузом на 10—15 дней. От этого линолеум должен распрямиться.

При раскрое линолеума надо учитывать расположение полотен в помещении; полотна мраморовидного и одноцветного линолеума рекомендуется укладывать по направлению света, т. е. располагать их перпендикулярно наружным стенам. Такой порядок укладки скрывает швы, и пол становится как бы монолитным. Если применяют рисунчатые линолеумы, то полотна располагают в продольном направлении помещений с обязательным совпадением рисунка.

При настилке линолеума на деревянные основания полотна следует располагать вдоль досок и так, чтобы стыкование пришлось на середине целой доски.

Настилка линолеума насухо много хуже, чем настилка на мастике. Однако в узких местах, где линолеум не приходится стыковать по длине и его ширина равна ширине пола, например в коридорах, рекомендуется снять плинтусы, исправить все неровности пола, настелить полотна линолеума, хорошо прирезав их стык по ширине, расправить и прижать кромки линолеума плинтусами. В местах стыкования кромки можно прибить мелкими гвоздями через 50 мм друг от друга или приклеить мастикой, на которой наклеивают линолеум.

При такой настилке линолеум желательно уложить на основание и, не закрепляя его кромки плинтусами, походить по нему недели две или больше, чтобы линолеум стабилизировался в размерах, и только после этого закрепить его плинтусами.

Настилка линолеума с наклейкой на мастиках считается самым прочным креплением. Мастику в каждом случае применяют ту, которая пригодна для наклейки того или другого линолеума на соответствующее основание.

Прочность приклейки зависит от многих факторов: от правильной подготовки основания, влажности, температуры воздуха в помещении, правильного изготовления и выбора мастики и самой техники работ. Основание полностью очищают от грязи и пыли. Приклеивают линолеум прочно, когда его тыльная сторона и основание огрунтованы. Огрутгговку можно выполнять различными способами. Если имеется возможность, то полотна линолеума переносят в другое помещение, кладут их тыльной стороной вверх, грунтуют эту сторону и освободившееся основание. Через сутки основание и тыльную сторону полотна намазывают мастикой, переносят полотно на место, укладывают и приглаживают сперва руками, а затем возят по линолеуму мешок с песком, предварительно уложив его на какую-либо подстилку, чтобы случайно не поцарапать песчинками лицевую сторону линолеума. В таком же порядке наклеивают второе полотно, но предварительно обрезают по линейке стыкуемые кромки.

Можно поступить и так. В помещении, где ведется настилка линолеума, полотна кладут друг на друга, но тыльной стороной вверх. Верхнее полотно и ту часть основания, на которое его будут наклеивать, грунтуют. После подсыхания грунтовки основание и тыльную сторону линолеума намазывают мастикой и наклеивают. То же делают с оставшейся частью полотна. Наклеив первое полотно, приступают к наклейке второго и т. д. Конечно, можно наклеивать и без грунтовки, но с грунтовкой прочнее.

Настилка линолеума с прирезкой кромок после наклейки позволяет получить в местах примыкания полотен незаметные швы. Таким способом можно настилать любой линолеум на любых мастиках.   Поэтому рассмотрим его более подробно.

Пол тщательно очищают от пыли и грязи. Переносят сюда полотна или оставляют в другом помещении. Пол грунтуют, то же делают и с тыльной стороной наклеиваемых полотен. Конечно, наклейку можно вести и без грунтовки.

Приготовленной мастикой хорошо шпаклюют широким шпателем основание и тыльную сторону линолеума, но так, чтобы стыкуемые кромки полотна шириной 150—200 мм в соответствующем месте основания не намазывались мастикой. После этого полотно укладывают на место, тщательно приглаживают сперва руками, затем мешком с песком, который возят от середины полотна к краям, чтобы полностью выдавить из-под полотна излишки мастики и воздух (иначе полотно не приклеится). Затем в такой же последовательности наклеивают второе полотно, но так, чтобы его кромка перекрывала ранее уложенное полотно на 10— 20 мм.

Если в процессе приклейки из-под кромок появится мастика, то кромки отвертывают и всю мастику удаляют. Это делают для того, чтобы не приклеились раньше времени неприрезанные кромки. Таким образом  наклеивают нужное количество полотен.

Затем линолеуму дают возможность хорошо приклеиться к основанию, а мастике подсохнуть, на что требуется не менее недели. За это время осматривают линолеум и на то место, где появляется вздутие, кладут фанеру или доску и пригружают чем-либо тяжелым. Через неделю приступают к прирезке кромок и их приклейке.

Для прирезки кромок применяют острые ножи. На кромки линолеума кладут линейку, плотно ее прижимают коленом и левой рукой, а еще лучше тяжелым грузом с таким расчетом, чтобы она не могла сдвинуться с места. Приставляют к линейке нож и режут, желательно одновременно, обе кромки линолеума за один прием. Иногда из-за толщины линолеума и его плотности за один прием невозможно обрезать обе кромки. В этом случае надо принять все меры к тому, чтобы за один прием отрезать одну кромку, оставив на втором полотне хорошо видимый след от ножа, и по оставленному следу обрезать кромку с другого полотна.

Прирезав кромки линолеума, приступают к их приклейке. Кромки отворачивают, основание или основание и тыльную сторону кромок промазывают мастикой и приклеивают их. Сначала— кромку одного полотна, затем — другого. Всю выдавленную мастику снимают, закрывают шов бумагой, кладут на шов доску, хорошо пригружая ее каким-либо грузом. Под нагрузкой кромки остаются несколько суток, лучше шесть-семь.

Сняв груз, кромки осматривают и, если замечают вздутие или вспучивание, то пригрузку продлевают. Если через несколько дней опять появляются вспучивающиеся места, то кромки в таких местах поднимают, промазывают мастикой и пригружают на несколько дней.

Настилать линолеум с рисунком можно различными способами. Обрезав кромки и выполнив все подготовительные работы, приступают к наклейке первого полотна, не оставляя при этом неприклеенных кромок. Через 2—3 суток приступают к наклейке второго полотна, но приклеивают только одну примыкающую кромку шириной 150—200 мм, остальное полотно оставляют без приклеивания. Кромки желательно пригрузить на 2— 3 суток или более и только затем приступить к наклейке оставшейся части полотна.

Когда приходится наклеивать три полотна, то лучше всего сначала полностью наклеить среднее, хорошо пригрузив кромки. Через 2—3 суток или больше наклеивают кромки оставшихся двух полотен также намазывая мастику полосой шириной не более 150—250 мм, и только через 2—3 суток — оставшиеся части.

Во всех случаях необходимо добиваться того, чтобы рисунок у кромок линолеума точно совпадал.

НАСТИЛКА   ПЛАСТИХАТНЫХ   ПЛИТОК

Кроме линолеума, для покрытия полов широко применяют всевозможные пластикатные плитки. Цвет их и размер бывают разными. Для покрытия пола или его облицовки можно применять плитки как одного, так и нескольких цветов, создавая тем самым красивый рисунок.

Покрытие плитками может быть симметричным и несимметричным. Симметричное покрытие заключается в том, что по полу пробивают оси и находят центр пола. В этом центре укладывают первую, или маячную плитку, но так, чтобы она находилась своим центром точно над центром точки пола. При этом способе облицовки пол будет красивым, но, как правило, по всем сторонам пола приходится укладывать части плиток (резаные плитки), разрезая их ножом по линейке.

При несимметричном покрытии настилку ведут целыми плитками от любого угла или стены и резаные плитки применяют только по одной или двум сторонам пола. Лучше настилку вести из целых плиток, начиная от двери и прилегающей к ней стене. Неточности кромок плиток у стен закроются плинтусами. До начала настилки плитки необходимо подготовить в нужном количестве и уложить стопками, но так, чтобы они не мешали работать и были всегда под руками. При наклейке плиток применяют ре-зинобитумную или кум аронокаучуковую мастику или какую-либо другую, но быстро схватывающуюся. Мастику следует наносить как на основание, так и на тыльную сторону плиток, толщина слоя — не более 0,5 мм.

Толстые слои мастики медленно твердеют и при эксплуатации выдавливаются через швы плиток, загрязняя лицевую сторону. Более тонкие слои мастики не обеспечивают прочной приклейки.

Большую роль играет одинаковая толщина слоя мастики, наносимой на основание плитки. Мастику наносят обычным, а еще лучше зубчатым шпателем '(как полотно пилы с мелкими зубьями).

После нанесения мастики ей дают возможность подсохнуть, так как за это время некоторое количество растворителя испарится и мастика станет более вязкой. Например, при нормальной температуре воздуха в летнее время резинобитумная мастика подсыхает за 10 мин, зимой время подсушки повышается до 20— 30 мин.   Кумаронокаучуковая   мастика   подсушивается   примерно за 30 мин. Практически это определяют так. Если при легком надавливании пальцем на подсушенную мастику она не прилипает, а при более сильном надавливании прилипает, значит, можно приклеивать плитку. Если при сильном надавливании пальцем он не пристает к мастике, значит, мастика пересохла и непригодна. Наклеенные на такой мастике плитки быстро отклеятся.

Если плитки наклеивать на свеженанесенную мастику без подсушки, она будет очень долго твердеть, так как летучие растворители испаряются длительное время. Ходить по настланным плиткам без подсушки мастики нельзя, так как она будет выдавливаться через швы между плитками, а углы и кромки плиток будут подниматься. В таком случае требуется тщательная пригрузка всех плиток на длительное время.

Чтобы плитки были уложены строго на одной прямой, сначала следует положить так называемые маячные ряды насухо, без мастики, выровнять их и проверить точность укладки. Затем основание (пол) и тыльную сторону плиток намазать мастикой и оставить для подсушки. Намазывать необходимо такую площадь основания, или, как говорят, захватку, и такое количество плиток, чтобы при наклейке на резинобитумной мастике площадь захватки была не более 2—3 м2, а на кумаронокаучуковой мастике — не более 5—6 ж1, т. е. в таком количестве, чтобы плитки можно было уложить за 15—30 мин.

Как только мастика подсохнет, приступают к укладке. Плитку берут руками за края, кладут в точно предназначенное место, ни в коем случае не передвигая из стороны в сторону. Затем тщательно приглаживают ее руками и припрессовывают, нанося несильные удары деревянным молотком, лучше всего с резиновым наконечником. Обушок молотка должен быть не менее 50X50 мм. От припрессовки мастика равномернее распределяется под плиткой, и она прочнее приклеивается. Передвигать плитку после укладки не рекомендуется. Следующую плитку кладут рядом с уложенной так, чтобы их кромки вплотную примыкали друг к другу и между ними не было заметно шва.

Правильное прижатие плиток к основанию имеет большое значение для их прочного приклеивания. Выдавленную из швов мастику немедленно снимают тряпкой, слегка смоченной в керосине или скипидаре. Последние не должны проникать в шов, чтобы не растворять мастику и не снижать прочность приклейки.

Уложенные на основание плитки рекомендуется пригрузить на некоторое время, что обеспечивает лучшую приклейку и не дает возможности кромкам и углам подниматься вверх, т. е. отставать от основания.

Пригрузку лучше всего выполнять так. Нарезать по размеру плиток несколько кусков толстой фанеры или сделать 4—5 дощатых щитов, уложить их на плитки и пригрузить двумя-тремя кирпичами на 10—15 мин. Эту работу следует выполнять вслед за наклейкой каждой плитки. Чем больше кусков фанеры или щитов, тем лучше.

От пониженной температуры воздуха плитки становятся жесткими, и их трудно укладывать, так как они неплотно прилегают к поверхности. Подогревать их можно на печи, укладывая стопками по 2—3 шт. Температура подогрева должна быть не свыше 50°С. При более высоком нагреве плитки расширяются и дают усадку, в результате при настиле они плотно прилегают друг к другу, а при остывании между ними образуются щели.

УХОД  ЗА   ПОЛАМИ

Долговечность покрытий из линолеума и пластикатных плиток можно значительно увеличить путем надлежащего ухода. По таким полам не рекомендуется передвигать различные предметы, оставляющие царапины. Мыть полы следует теплой чистой водой, и только при сильном загрязнении можно немного добавить мыла. От мыла и соды полы теряют блеск и начинают выцветать. Если на полах образуются грязные пятна, которые невозможно удалить горячей водой, то такие места следует протереть скипидаром или влажным зубным порошком, после чего промыть теплой водой.

От длительной ходьбы на линолеуме или пластикатных плитках образуются матовые пятна или полосы, которые удаляют, натерев мастиками, предназначенными для паркетных полов.

До натирки пол протирают мокрой тряпкой или моют, хорошо сушат, затем тонким слоем наносят мастику, используя тряпки или щетки. Толстый слой наносить не рекомендуется, так как он плохо растирается и с него в дальнейшем с трудом удаляется пыль. Нанесенную мастику хорошо просушивают, потом растирают тряпкой или щеткой до блеска.