Книги по строительству и ремонту

Лепка в доме и квартире

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

139. Установка гипсовых изделий и способы крепления

Изделия с небольшой массой крепят на гипсовом растворе, массивные — на растворе и дополнительно на гвоздях либо на шурупах. Нередко случается так, что отлитые погонные изделия (порезки, ионики и др.) по размеру не соответствуют (не вписываются) месту установки: бывают больше или меньше. В этом случае приходится делать «разгонку». В первом случае с отливок срезают равномерно по 1...2 мм, во втором — отливки устанавливают не вплотную одну к другой, а с зазором в 1...2 мм, который затем заполняют раствором и разделывают по орнаменту порезки.

Чтобы определить, как вписываются отливки в предназначенное для них место, берут одну отливку и, приставив ее к угловому элементу порезки, делают метку простым карандашом и так далее до конца места установки. После проверки станет ясно, что следует делать: срезать излишки гипса или, наоборот, вести установку с зазорами между отливками.

Погонные изделия или порезки шириной до 100 мм крепят на гипсовом растворе, шириной более 100 мм — на гипсовом растворе с дополнительным креплением гвоздями, забиваемыми через каждые 100...150 мм, но не менее двух гвоздей для каждой отливки. Крепление гвоздями обязательно во всех переломах и на пересечениях.

После подгонки деталей насухо приступают к их установке. Как уже говорилось, прежде всего устанавливают угловые элементы порезки, которые специально отливают. Если таких нет, то их приходится изготовлять. Штукатурку паза в карнизе подготавливают: нарезают диагональными клеточками с помощью ножа, такие же клеточки делают и на задней стороне отливки, т. е. создают шероховатость.

Установка на гипсовом растворе. Установка изделий или отливок производится по хорошо подготовленному основанию (стене, потолку и т. д.). Изделия должны быть мокрыми, для чего их укладывают в ведро с водой. Место установки также обильно смачивают водой с помощью кисти и затем сразу наносят жидкий гипсовый раствор. Делают это для того, чтобы штукатурка медленнее впитывала в себя воду из гипсового раствора. Иначе раствор быстро густеет и выдавить его излишки во время притирки отливки к месту установки будет невозможно.

После этого в ковше или гипсовке приготовляют гипсовый раствор в таком количестве, чтобы его хватило для установки 5...6 отливок. Как только гипсовый раствор немного загустеет, его накладывают лепной лопаткой на тыльную сторону отливки, вынутой из воды, и очень быстро ставят на место, хорошо притирая, чтобы отливка прочно села на место на тонкий слой гипсового раствора. Выдавленный при этом раствор собирают лопаткой, зачищают, а затем смывают кистью.

При постановке второй и последующих отливок раствор накладывают не только на тыльную сторону, но и на торцевую сторону отливки, которой она прилегает к ранее поставленной. Таким образом закрывают места стыков между отливками. Выдавленный гипсовый раствор собирают, зачищают стыки и промывают эти места водой. При креплении последней отливки раствор накладывают на оба торцевых конца. Установленные порезки должны быть строго горизонтальными по лицевой стороне, а также понизу и верху.

Установка на гипсовом растворе с креплением гвоздями. Удобнее этот способ применять при поверхностях, в которые гвозди легко вбиваются. Если гвоздь не входит в поверхность, в ней пробивают или просверливают отверстия, в которые забивают деревянные пробки описанным выше способом. При этом в отливке также делают (концом ножа) отверстия по диаметру гвоздя. С лицевой (наружной) стороны отверстие расширяют с таким расчетом, чтобы шляпка гвоздя была утоплена в толщу отливки на глубину 2...5 мм. Необходимо обратить внимание, что сначала отливку предварительно устанавливают на гипсовом растворе, а затем вбивают гвозди в отверстия под углом к верху примерно 15°. После такой установки приготовляют гипсовый раствор на известковом молоке, замазывают им отверстия и разделывают их так, чтобы они не отличались от орнамента порезки. Известковое молоко предохраняет гвозди от ржавления.

Вместо гвоздей можно применять шурупы, на резьбу которых навертывают из оцинкованной или другой проволоки (нержавеющей) спираль и на гипсовом растворе вставляют все в пробитые отверстия. После схватывания гипса шурупы вывертывают, в отливках против шурупов просверливают отверстия, ставят все на гипсовом растворе и закрепляют шурупами с последующей замазкой отверстий гипсовым раствором на известковом молоке (195).

Установка изделий путем навешивания на вбитые гвозди или шурупы. Этот способ применяют на кирпичных и бетонных стенах, в которые забить гвозди невозможно. В устанавливаемых отливках прорезают глухие или сквозные отверстия, с помощью которых отлитые изделия навешивают на гвозди, вбитые в пробки, с последующей заделкой отверстий гипсовым раствором на известковом молоке (196). Вместо гвоздей могут использоваться шурупы на спиралях, вмазанных на гипсовом растворе в пробитые отверстия.

Установка розеток на потолке. Если ставят одну розетку в центре потолка, то прежде всего находят центр, натягивая из угла в угол по диагонали шнуры. Если крепят не одну, а несколько розеток, то для каждой из них находят свои центры. На деревянных потолках розетки крепят гвоздями или шурупами. Так как шляпки гвоздей или шурупов имеют небольшой диаметр, его увеличивают, навивая около шляпки спираль (197).

К деревянным потолкам розетки прикрепляют гвоздями, шурупами или клячами. Их количество зависит от диаметра и толщины розетки. Чем больше масса, тем тяжелее розетка и тем прочнее должно быть крепление. Для розетки диаметром 150...200 мм достаточно двух-трех гвоздей, диаметром 60 см — двух, четырех—шести и более гвоздей (это зависит от массы розетки). В розетке просверливают нужное количество отверстий, в которые вставляют гвозди, забивая их под углом 15° с разных сторон или, как принято говорить, «на раскос». При такой забивке гвоздей розетка крепится надежнее. Отверстия заделывают гипсовым раствором на известковом молоке.

Следует помнить, что забивать гвозди в поставленную розетку или другую деталь надо осторожно, чтобы ее не расколоть.

Если розетка толстая и потолок оштукатурен, то лишнюю штукатурку снимают с потолка, чтобы розетка не сильно выступала из его плоскости. Делают это так. Розетку приставляют в нужном месте и обводят простым карандашом или чем-нибудь острым, чтобы остался след на потолке. Затем срубают с очередного места штукатурку и вставляют розетку в образовавшуюся выемку. Кромки розетки насекают или обрабатывают рашпилем, но только ту часть, которая будет находиться в штукатурке. После этого розетку крепят на гвоздях или шурупах. Щель между розеткой и штукатуркой смачивают водой и заполняют гипсовым раствором, тщательно его разравнивая и зачищая, чтобы он был на одном уровне со штукатуркой.

К железобетонному перекрытию (потолку) крепить лепные детали труднее. Предварительно в перекрытии пробивают или просверливают нужное количество отверстий и забивают пробки для гвоздей, за которые будет крепиться проволока кляч. Отверстия выполняют диаметром 15...20, глубиной 70...100 мм, под углом не менее 15°. Пробки желательно делать на 3...5 мм больше диаметра просверленных отверстий. Если крепление производят шурупами, то отверстия пробивают диаметром до 10 мм, глубиной 60...70 мм. В отверстия вставляют на гипсовом растворе спирали из проволоки, навернутые на резьбу шурупов. Не снимая спираль с шурупа, отверстие заполняют гипсовым раствором и сразу вставляют в него спираль. В розетках сверлят отверстия с таким расчетом, чтобы они приходились против шурупов. Затем шурупы вывертывают и прикрепляют ими розетку к потолку. Отверстие замазывают гипсовым раствором на известковом молоке. Затем поверхности тщательно зачищают. Лучше всего в розетке сперва устроить отверстия для крепления, их прикладывают точно к месту установки и размечают по ним места необходимых отверстий для пробок.

Крепление с помощью кляч. Этот вид крепления имеет самое широкое применение. Кляча — это два конца проволоки («усы»), один конец которых закрепляется за гвоздь, арматуру или шуруп в конструкции (стене, потолке и т. д.), а другой — за стальной стержень из арматурной проволоки или гвоздь толщиной не менее 5 мм, длиной 50... 100 мм в самом изделии. «Усы» должны охватывать стержень с двух сторон. «Усы» закручивают вокруг стержня не менее трех раз и откусывают излишки, оставляя концы длиной не менее 15.. .20 мм, которые пригибают к стержню. При хорошо армированном изделии «усы» можно закреплять за арматуру. Паз для стержня в изделии прорезают такой глубины, чтобы над загнутыми проволочными «усами» до лицевой стороны отливки было 4...5 мм. Изделие должно быть плотно прижато к поверхности. Замазывание отверстий выполняют гипсовым раствором на известковом молоке (198).

Количество кляч зависит от массы изделия. Проволока должна быть толщиной 2 мм, мягкой или отожженной. Она может быть заранее покрыта лаком или масляной краской.

Крепление производят так. Пропускают оба конца «усов» через отверстие в паз, охватывают с двух сторон стальной стержень или арматуру в изделии и закручивают проволоку. Работать лучше вдвоем. Один поддерживает и плотно прижимает изделие, второй закрепляет пропущенные концы «усов» в пазы. Розетку прижимают за стержень, уложенный в пазах. Закручивают на три оборота концы проволоки, откусывают излишки и загибают закрученный конец. Таким образом закрепляют изделие всеми клячами. Подмазка производится гипсовым раствором на известковом молоке. Все неплотности между стеной, потолком и изделием замазывают гипсовым раствором, зачищают и промывают водой.

Установка сухариков. Сухарики могут быть массивными и полыми. Под их установку размечают места согласно чертежу, производят подготовку, нарезая поверхность клеточками полностью под весь сухарик, если он массивный, или только под кромки, если он полый. Кроме крепления гипсовым раствором сухарик одновременно надевают на гвозди, вбиваемые в его середину. В сухарике для этой цели прорезают отверстие. Излишки выдавленного раствора удаляют, а отверстие для гвоздя подмазывают гипсовым раствором на известковом молоке (199).

Установка модульонов. Прежде всего намечают места для установки каждого модульона, чтобы между ними было одинаковое расстояние. Установку ведут согласно чертежу. Модульоны бывают разных размеров и массы. Чем легче модульон, тем меньше точек крепления, и наоборот.

При отливке модульона с его задней торцевой стороны, которая чаще всего бывает открытой, ставят рейку или перекладину с отступом от краев на 50...60 мм, концы которой не должны выходить на лицевую поверхность.

Задняя сторона модульона подвешивается на вбитые в стену толстые гвозди или костыли (штыри) длиной 150...200 мм. Рекомендуется под каждый модульон вбивать два костыля, чтобы он не качался. При этом вбивать костыли надо так, чтобы задняя часть модульона была плотно прижата к карнизу, но можно крепить и клячами.

Переднюю часть модульона крепят двумя клячами, которые закрепляют вверху за гвозди, внизу — за переднюю планку или перекладину в самом модульоне. Массивные железобетонные модульоны заделывают концами в стены.

Мелкие модульоны иногда ставят на один штырь и одну клячу. Тыльную сторону или кромки модульона, а также поверхности стены и карниза насекают ножом. Кромки модульона, нарезанные места стены и карниза обильно смачивают водой и с помощью кисти покрывают эти места тонким слоем гипсового раствора. После этого устанавливают модульон на место, плотно прижимая его к поверхности стены или карниза, и закрепляют клячи за переднюю планку. Выдавленный гипсовый раствор снимают, промывают эти места водой с помощью кисти, а затем заделывают раствором неплотности.

Следует обратить внимание на то, что сначала в модульон пропускают проволочные «усы» (проволока должна быть длинной) и только после этого все смачивают водой и покрывают гипсовым раствором (200, а, б). Большие модульоны закладывают одним концом в стену.

Модульон с каплями устанавливают точно так же, но поскольку капли близко сходятся одна с другой, ставить клячи между ними очень трудно. Поэтому рекомендуется с передней части модульона оставлять свободными места в двух каплях, над которыми должны быть расположены клячи, капли ставятся после, но так, чтобы они не выпали. Перекладины должны быть поставлены строго над этими каплями. Крепление за перекладину прочнее и не требуется ставить стальной стержень (201).

Установка балясин. Балясины ставят сразу по нескольку штук, устраивая различные ограждения или балюстрады. Последняя состоит из тетивы, балясин и поручня. Балясины могут быть гипсовыми или из цементного раствора (бетонные). Ограждения или балюстрады ставят между двумя стенами или тумбами, в которых закрепляют тетиву и поручень. Для придания жесткости конструкциям тетивы и поручня между стенами или тумбами в соответствии с рабочим чертежом укладывают арматуру из стальных стержней необходимого диаметра. Для нее в стенах или тумбах пробивают отверстия диаметром 20...50, глубиной 100... 150 мм.

Стержни необходимы для продольного армирования тетивы и поручня. Стержни закрепляют гипсовым или, что лучше, цементным раствором или расклинивают стальными клиньями. Тетивы и поручни можно делать монолитными, применяя способы вытягивания тяг, или сборными, отлитыми частями длиной до 1000 мм.

Изготовляя тетиву или поручень, следует тщательно определить центры постановки балясин. При монолитном изготовлении тетивы и поручня в углубления вставляют деревянные или гипсовые (хорошо покрытые смазкой) пробки. После твердения гипса или цемента пробки вынимают и в отверстия вставляют стержни балясины. Тщательно выверяют их вертикальность, чтобы сборные элементы поручня точно ложились на стержни балясин. Крепление установленного поручня к арматуре выполняют с помощью кляч, которые ставят вразбежку так, чтобы они попеременно крепились то за один стержень, то за другой. Балясины должны быть прочно закреплены между тетивой и поручнем.

При монолитном выполнении приходится устраивать опалубку. На 202 показана установка балясин из сборных элементов.

Установка карнизов. Карнизы бывают внутренние и наружные. Изготовляют их в виде отдельных элементов — угловых и рядовых (погонных). Крепят карнизы на клячах с предварительной подвеской на гвоздях. Удобно устанавливать карнизы, если под ними вытягивают специальные пояски или валики, на которые они опираются.

Сначала устанавливают угловые элементы, а затем между ними осуществляют подгонку насухо без крепления рядовых кусков. Такую подгонку делают только при установке карнизов с орнаментом. Для гладких карнизов такой операции не требуется.

После подгонки насухо куски укладывают под местом их установки, просверливают в них отверстия для пропускания кляч и приставляют к стене, чтобы через эти отверстия наметить места пробивки отверстий в стенах для забивания деревянных пробок. Гвозди в пробки забивают не полностью, оставляя часть гвоздя длиной 40...50 мм. К этим гвоздям не только крепят клячи, но и подвешивают на них куски карниза. В зависимости от массы куска карниза гвоздей должно быть 2...4 и более.

Порядок установки может быть следующим. Место установки и элемент карниза смачивают водой, приготовляют жидкий гипсовый раствор, найосят его тонким слоем на стену и сам элемент и быстро приставляют к стене, сильно прижимая. Конечно, предварительно клячи должны быть пропущены через отверстия. Как только раствор схватится, производят закрепление клячами и замазывание отверстий гипсовым раствором на известковом молоке (203).

За первым элементом ставят второй. Место стыка покрывают гипсовым раствором, удаляют его излишки и промывают стык водой с помощью кисти. При отливке изделий можно ставить надежную арматуру и за нее закреплять клячи, не применяя при этом дополнительные стальные стержни.

Если на стене не вытянут поясок, на который опираются элементы карниза, то можно закрепить правила не только с нижней, но и верхней стороны и вставить отлитые элементы между ними (как бы в образовавшийся паз). Правила должны быть такой толщины, чтобы верхняя и нижняя кромки были на одном уровне с ними. Это дает возможность не проверять горизонтальность лицевой стороны карниза.