Учёба. Образование

 Техническое творчество

 Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия» 1955 г.

Для того чтобы придать изделиям из древесины красивый внешний вид и предохранить поверхность древесины от выцветания и разрушения, их отделывают. Кроме того, с отделанной поверхности изделия легче удалить пыль и грязь и во многих случаях эту поверхность можно мыть. В некоторых конструкциях юных техников, например в плавающих моделях судов, отделочные покрытия делаются и для того, чтобы надежно предохранить изделие от проникновения влаги.

Работы по отделке лицевой поверхности изделий из древесины различными лакокрасочными составами подразделяются на две группы. К группе прозрачной, или столярной, отделки относятся все отделочные работы, при которых поверхность изделий окрашивается или покрывается прозрачными составами, ее только не скрывающими текстуры древесины, а, наоборот, еще яснее, подчеркивающими ее рисунок; к группе малярной, или укрывистой, отделки — те отделочные работы, при которых поверхность изделий покрывается сплошной непрозрачной пленкой масляных, эмалевых, явгроцеллюлозных и других красок и лаков.

При прозрачной (столярной) отделке поверхность изделия сначала тщательно сглаживают шлифованием мелкой шкуркой. Поверхность деталей, изготовленных из древесины твердых пород, предварительно сглаживают циклеванием, то есть соскабливают тончайшую стружку при помощи стальной пластинки — цикли (рис. 38,-а). На рабочих кромках цикли при «наводке» хорошо закаленным гладким стальным стержнем образуются острые заусеницы. Ими и соскабливают стружку. При работе циклю держат обеими руками, немного наклоняя и изгибая ее в сторону движения.

При шлифовании шкуркой .рекомендуется пользоваться шлифовальными колодочками («сухариками») •— небольшими брусочками прямоугольной формы, изготовленными из мягкой древесины или пробки и обернутыми шкуркой (рис. 38, в).

Шлифовальная шкурка различается по номерам, зависящим от величины зерен абразивных материалов. В таблице на странице 68 приводятся обозначения шлифовальных шкурок по новому и старому стандартам.

Для шлифования поверхности древесины применяют последовательно шкурку двух-трех номеров, обычно от № 36 или 46 до № 100 или 120.

Шлифование производят круговыми движениями, без нажима. После первой,грубой шлифовки поверхность изделия слегка смачивают водой, отчего на вей появляется ворс, образуемый поверхностными волокнами древесины, перерезанными при строгании, циклевании и шлифовании. Затем изделие просушивают и сошлифовывают поднявшийся ворс мелкозернистой стеклянной бумагой. Эту шлифовку ведут только вдоль волокон.

При отделке поверхности изделий из древесины хвойных пород смачивааие и шлифовку (для удаления ворса) рекомендуется проводить дважды.

Во всех случаях плоские поверхности отдельных деталей, из которых состоит изделие, выстругивают рубанком или фуганком, а закругления, как правило, обрабатывают рашпилями и напильниками (рис. 39).

В тех случаях, когда на поверхности деталей, подлежащих лакировке или полировке, имеются мелкие щели, неровности и крупные поры, применяют шпаклевки.

 Простейшую клеевую шпаклевку изготовляют по рецепту:

Мука древесная (или мелкие просеянные опилки) — 2 части.

Мел молотый просеянный — 3 части.

Клей столярный, жидкий, горячий — до получения пастообразной массы.

Растворив клей в воде, добавляют в горячий клеевой раствор смесь опилок с мелом и полученную тестообразную массу быстро и тщательно перемешивают. К полученной шпаклевке полезно добавить немного талька в порошке и немного подогретой олифы (1 часть олифы на 5—6 частей клеевого раствора) .

Клеевую шпаклевку применяют немедленно, так как она быстро засыхает.

Для шпаклевания изделий из древесины твердых пород можно применить лаковую шпаклевку (1 часть картофельного крахмала и 2 части масляного светлого лака).

Для последующего покрытия поверхности деревянных деталей моделей и приборов нитролаками и нитрокрасками шпаклевание их поверхности обычно производят специальными нитрошпаклевками. Такие шпаклевки, как правило, изготовляются на заводах (марки нитрошпаклевок: «АШ-24», «АШ-30», «АШ-32», «МБШ»). При употреблении шпаклевки разводят растворителями (Р-645, Р-646, Р-647).

Густые тестообразные нитрошпаклевки применяются для заделки трещин, швов, выбоин и других  изъянов   поверхности. Для сплошного шпаклевания- поверхности шпаклевки -разводят до густоты сметаны.

Вручную шпаклевки наносятся при помощи деревянных и стальных шпателей (рис. 40, а, б). При шпаклевании криволинейных поверхностей, например корпусов моделей кораблей, часто применяются шпатели из толстой листовой резины (рис. 40, в).

Если необходимо особенно тщательно отделать поверхность изделия, шпаклевание проводят два, а иногда и три раза. После просыхания каждого слоя поверхность шлифуют мелкозернистой стеклянной бумагой или пемзой. Поверхности, покрытые нитро-шпаклевкой, смачивают при шлифовании керосином или скипидаром.

При прозрачной отделке изделия окрашивают в тот или иной цвет различными протравами и морилкам и: растворами различных анилиновых красителей, протрав и солей. На отделываемую поверхность протравы наносят при помощи тампонов из ваты или мялкой ткани и кистей.

Анилиновые красители делятся на две группы — прямые (или основные) и кислотные. Смешивать разные анилиновые красите ли для получения промежуточных цветов можно только в пределах одной из этих групп.

Растворять анилиновые красители следует в горячей воде (75—80°).

Из солей различных металлов в качестве-протрав для окрашивания древесины применяют 3—4-процентные растворы марганце-вокислого калии, двухромовокислого калия, сернокислого железа (железного купороса), хлорного железа.

В таблице приведены наиболее употребительные для различных пород древесины красители (протравы). В этой таблице в скобках указана крепость водных растворов соответствующих красителей в процентах.

Для окрашивания древесины часто применяют также красные анилиновые чернила и тушь.

При изготовлении растворов различных красителей надо учитывать, что цвет окрашенной поверхности после ее высыхания становится немного светлее и что торцовая поверхность древесины .(то-есть ее поперечные срезы) поглощает протраву сильнее и потому окрашивается интенсивнее, чем поверхности, параллельные древесным волокнам. Чтобы тон окраоки разных поверхностей одной и той же детали был одинаков, торцовые поверхности непосредственно перед протравливанием смачивают водой.

Окрашенную поверхность древесины просушивают, а затем производят лощение, то-есть поверхность -изделия протирают торцовой поверхностью кусочка луба, конским волосом, морской травой или тонкой древесной несмолистой стружкой до появления блеска.

Окрашенная поверхность различных изделий из древесины может быть отделана при помощи вощения — покрытия поверхности тонким слоем восковой мастики (или восковой политуры). Такая отделка применяется для изделий, не подверженных действию влаги.

'Кусок грубой суконки или войлока пропитывают подогретой восковой мастикой и натирают им поверхность изделия сначала поперек, а затем вдоль волокон. После про-сушки изделия в теплом, сухом, не пыльном помещении отделываемая поверхность протирается мягкой суконкой или шерстяной тряпочкой, пока не станет слегка блестящей.

Хорошая восковая мастика может быть приготовлена по следующему рецепту: 3. части натурального воска или церезина расплавляют на водяной бане и, сняв с огня, добавляют туда 4—7 частей скипидара. Чтобы сделать мастику более твердой, в расплавленный BOOK добавляют немного канифоли (примерно 1 часть канифоли на 6—8 частей воска). Вместо скипидара можно ззять такое же количество бензина или приготовить .мастику на смеси скипидара и бензина.

Кроме восковой мастики, для создания первого слоя отделочного покрытия применяются столярные грунтовки или мастики — масляные, лаковые и клеевые. Эти грунтовки повышают прочность сцепления лака или политуры с древесиной, заполняют поры на поверхности древесины и уменьшают расход лака и политуры.

При изготовлении оснований, подставок и ящиков для приборов можно воспользоваться клеевой столярной грунтовкой следующего состава: талька в порошке — 15 частей; I пигмента (охры   или умбры) в порошке — 1 часть; клея столярного жидкого горячего — до получения жидкой пасты.

Хорошая лаковая столярная грунтовка"порозаполнитель приготовляется по рецепту:

Шпат тяжелый (сернокислый барий)

в порошке — 40 частей. Лак масляный — I часть. Скипидар — 2 части.

Добавив в эту грунтовку небольшое количество тертой охры или умбры, мы подкрасим ее в желтоватый или в светлокоричневый цвет.

- Если в кружке нет тяжелого шпата, то его можно заменить молотым отмученным мелом (зубным порошком), добавив в него 10—20% талька в порошке.

Лаковая грунтовка наносится кистью на сухую поверхность изделия. Через 20—25 минут лишнюю грунтовку удаляют при помощи шпателя, а оставшуюся втирают в поры .древесины поперек волокон куском пробки.

Грунтовка поверхности изделия (перед нанесением нитролаков и красок) производится специальными нитрогрунтовками. Однако при отделке конструкций можно применять и изготовленные на месте грунтовочные мастики. Так, вполне доступна лаковая мастика-порозаполнитель:

Лак масляный—15 частей. Шпат молотый — 30 частей. Пигмент—1—2 части. Сиккатив — 1 часть.

Руководители кружков могут приготовить и такую грунтовочную мастику: крахмал картофельный— 17 частей, олифа натуральная или оксоль—12 частей, скипидар — 3 части, сиккатив — 1 часть.

После высыхания грунтовки всю огрунтованную поверхность шлифуют мелкозернистой стеклянной бумагой (№ 140—280) и, тщательно очистив от пыли, лакируют.

Лакирование — это наиболее распространенный способ прозрачной отделки изделий из древесины. Оно заключается в нанесении на поверхность древесины одного или нескольких слоев лака. В результате лакирования на поверхности изделий образуется достаточно твердая, прочная, блестящая и атмосфероустойчивая пленка.

Юные техники обычно применяют спиртовые и масляные лаки, а также нитролаки холодной сушки (высушивание поверхности, покрытой этими лаками, производится при комнатной температуре).

Спиртовые лаки состоят из разнообразных естественных и искусственных смол, растворенных в крепком винном спирте. В масляных лаках в качестве растворителя применяется льняная олифа, в которой также растворяют различные смолы. Нитролаки состоят -ив нитроцеллюлозы (растительной клетчатки, обработанной азотной кислотой), растворенной в разных летучих растворителях.

Спиртовые лаки и нитролаки высыхают очень быстро. Для полной просушки поверхности, покрытой нитролаком, требуется 10—50 минут, а спиртовым — от получаса до 1—2 часов. Масляные лаки высыхают в течение 24—60 часов.

Лаки могут быть светлыми, почти бесцветными, и окрашенными в различные цвета (цветные лаки).

Лакирование производят в теплом, сухом, свободном от пыли помещении. Лакируемая поверхность должна быть чистой, сухой, хорошо прошлифованной и не охлажденной.

Покрытие поверхности спиртовыми лаками производится при помощи тампонов (рис. 41) из простой, негигроокопичеекой ваты, смятой в плотный комок, смоченной лаком и обернутой в мягкую чистую полотняную или хлопчатобумажную тряпочку. Лак наносят на поверхность изделий по-направлению волокон параллельными полосами, слегка перекрывающими друг друга. Поверхности, имеющие сложные криволинейные очертания или покрытые резьбой, лакируют при помощи мялкой кисти тонкими слоями по направлению волокон древесины.

Покрытие изделий из древесины масляными лаками производят с помощью мягких кистей, нанося, лак медленно тонкими, нежирными слоями (всего до 5—6 слоев). Сушат изделия в помещениях, в которых нет пыли, или в шкафах. Кисти по аконча-" нии работы промывают в скипидаре и вытирают чистой тряпкой.

Лакирование изделий из древесины нитролаками производят по грунтовке, не содержащей воска, так как растворители нитролаков размягчают воск и лаковая пленка покрывается пятнами.

Нитролаками поверхность изделий покрывают, как правило, не менее трех раз. С увеличением количества слоев нитролака поверхность покрытия получается более ровной и глянцевой. Все лаковые покрытия, кроме последнего, желательно прошлифозывать мелкой шкуркой (№ 170—280) или пемзой с керосином. По окончании каждой шлифовки с поверхности изделия тщательно удаляют пыль.

Для нанесения нитролаков пользуются плоскими мягкими кистями. Поверхность, покрывается лаком быстрыми движениями кисти вдоль волокон и все время в одном направлении (например, слева направо). Наносимые полосы лака должны слегка перекрывать друг друга. Окончив окраску, кисть промывают в растворителе и высушивают.

Полирование является наиболее сложным и весьма трудоемким процессом и применяется для окончательной отделки предметов, изготовленных из древесины ценных пород, имеющих красивую текстуру. Прекрасно полируется древесина клена, ореха, березы, липы, ольхи, бука, граба. Для отделки изделий из крупнопористых пород древесины, например дуба или ясеня, полирование применяется редко. Плохо полируется древесина сосны и ели.

Отделку изделий из древесины полированием применяют только для предметов, постоянно находящихся внутри отапливаемых помещений: колебания температуры и сырость быстро приводят к порче отполированной поверхности. Юные техники особенно часто отделывают полированием ящики радиоприемников и радиол, панели и подставки приборов, щитки для 'схем и технологических разверток,

Древесина изделия, отделываемого полированием, должна быть хорошо высушенной, а его поверхность гладкой и отшлифованной. Окрашивание, заполнение пор, шпаклевание и грунтовку поверхности необходимо делать тщательно, не применяя при этом составов, содержащих кислоты. Работы по полированию можно проводить только в сухом и теплом помещении, в котором нет пыли. Сушить полируемые изделия желательно в шкафах.

Процесс полирования обычно разделяется на три операции: основную, или грунтовочную, полировку (грунтовку), среднюю полировку, или покрышку, и окончательную чистовую полировку, которую называют еще зыполировкой или отполировкой. В некоторых случаях для ускорения работы полирование проводят в два приема. При особо же тщательной отделке покрытие политурой производят до шести раз.

 Политура наносится при помощи полировальной подушечки-тампона. Эта подушечка представляет собой небольшой кусок мягкой и чистой шерстяной ткани, свернутой в комок и обернутой куском мягкого, стираного льняного полотна.

Вместо шерстяной тряпочки можно взять старую шерстяную варежку, кусок старого шерстяного свитера или носка. Концы полотняной тряпки собираются так, чтобы подушечку было удобно держать при работе (рис. 42).

Набивку полировальной подушечки смачивают политурой, обертывают полотном и полученным тампоном натирают отделываемую поверхность: на изделии появляются быстро высыхающие полосы политуры — ласы. Нажим на тампон должен быть таким, чтобы поверхность изделия покрывалась тончайшими, быстро высыхающими пленками. На только что пропитанный тампон нажимают слабее, по мере же израсходования политуры нажим на тампон постепенно усиливают.

При грунтовочной полировке политуру наносят более жирными слоями, чем при средней полировке. Поэтому и нажим на тампон в первом случае должен быть немного сильнее.

На поверхность древесины политуру наносят в определенной последовательности по спиралеобразным, волнистым и петлеобразным линиям (рис. 42, д). При этом наращивание слоев политуры должно происходить равномерно. Натирать полируемую поверхность надо непрерывными движениями, не останавливаясь и не отрывая тампона до тех пор, пока не будет израсходована вся политура и за тампоном перестанут появляться ласы.

Нельзя опускать тампон на поверхность детали сверху и снимать его с поверхности, поднимая вверх. Вводить омоченный политурой тампон на отделываемую поверхность надо с краев так, чтобы тампон сразу легко, без нажима заскользил по поверхности. По окончании работы тампон должен соскользнуть с этой поверхности в сторону.

Первое грунтовочное покрытие политурой делается для того, чтобы окончательно закрыть все поры древесины на поверхности изделия и нанести основной слой шеллака. Для облегчения и ускорения запоривания, особенно при полировании древесины сред-непористых и крупнопористых пород, поверхность изделия в процессе работы припудривают   несколько   раз   пемзовым порошком, приготовленным заранее, или над изделием трут друг о друга два куска пемзы

Грунтование производят до полного заполнения пор и появления на всей поверхности слабого блеска.

Загрунтованное политурой изделие просушивают при комнатной температуре в течение 24—30 часов и прошлифовывают самым тонким пемзовым порошком (при помощи суконки) или мелкозернистой шлифовальной бумагой.

При втором полировании (покрышке) на рабочую поверхность тампона снаружи время от времени наносят несколько капель сырого растительного масла (льняного или подсолнечного) или вазелинового масла. Масло можно наносить и разбрызгивая его по полируемой поверхности (1—2 капли на 1 дм" поверхности).

Необходимо учитывать, что при избытке масла политура будет размазываться по поверхности детали, не соединяясь с уже нанесенными и высохшими слоями. Наоборот, при недостатке   масла   тампон   пристает, «присыхает», к полируемой поверхности, что очень затрудняет работу.

При втором полировании грунтовочное покрытие выравнивается, и ему придается равномерный глянец.

Окончательное чистовое полирование производят очень жидкой (6—8-процентной) политурой с незначительным количеством масла. Затем отполированную поверхность «просушивают» чистым ватно-шерстяным тампоном, пропитанным чистым спиртом-сырцом. При этом с отполированной поверхности удаляют остатки масла и она приобретает красивый зеркальный вид.

При отделке изделий из древесины м а с-л я н ы м и краска м и тщательно выструганная и прошлифованная сухая поверхность огрунтовываетея, то-есть покрывается сплошным слоем масляной или казеиновой грунтовки. Масляная грунтовка — это олифа, слегка подкрашенная небольшим количеством тертой масляной краски, обычно охры, казеиновая грунтовка — обыкновенный казеиновый клей.

Для выравнивания отделываемой поверх-- ности, заделки швов, трещин, выбоин и сучков проводят подмазку (местное шпаклевание) масляной или лаковой шпаклевкой, рецепты которой приводятся ниже. После высыхания подмазки поверхность изделия вновь шлифуют шлифовальной бумагой или шкуркой, очищают от пыли и сплошь шпаклюют, то-есть покрывают тонким слоем шпаклевки.

При изготовлении этих шпаклевок смешивают жидкие составные части, а затем небольшими .порциями добавляют в эту смесь мел.

Во все шпаклевки полезно добавлять немного тертых масляных красок: в этом случае особенно хорошо заметны пропуски, при шпаклевании.

Шпаклевки наносят при помощи специальных лопаточек — шпателей, а на небольшие поверхности — старыми стамесками или ножами.

При шпаклевании криволинейных поверхностей, например корпусов плавающих моделей, пользуются самодельными резиновыми шпателями (кусками 4—5-миллиметровой листовой резины, рабочие кромки которых зачищены шкуркой).

Отделка изделий при помощи покрытия кроющими, то-есть непрозрачными, масляными и нитроцеллюлозными, красками относится к группе малярной отделки.

Масляные краски состоят из порошкообразных естественных и искусственных красящих веществ (пигментов), растертых на олифе. Для ускорения высыхания к масляным краскам обычно добавляют немного сиккатива (сушки).

Юным техникам не рекомендуется изготовлять масляные краски растиранием сухих пигментов на олифе. Гораздо лучшие результаты дают имеющиеся в продаже густотертые масляные краски. Они представляют собою густые пасты из тех или иных пигментов и олифы. Перед употреблением краски разжижают добавлением в них олифы и сиккатива. Для мелких и ответственных работ можно применять тонкотертые художественные масляные краски,, которые продаются в тюбиках.

В таблице на странице 76 приводятся основные сведения о наиболее употребительных масляных красках.

Масляные краски наносят при помощи кисти тонким и ровным слоем на огрунтованную, прошпаклеванную и прошлифованную сухую поверхность. Как правило, после высыхания первого слоя краски н'аносят второй, а иногда и третий слой.

Нанесенный на поверхность изделия слой масляной краски высыхает в течение 24 часов. Иногда время, необходимое для высыхания краски, достигает 30 часов.

Краску следует набирать кистью понемногу и так, чтобы смачивалась только еижняя часть кисти. При этом нужно почаще перемешивать краску палочкой. При окрашивании кисть необходимо держать почти перпендикулярно к поверхности изделия, с очень небольшим наклоном в сторону ее движения. Краска должна распределяться параллельными мазками на возможно большую площадь, причем кистью с нажимом проводят сначала в одном направлении, а затем в перпендикулярном.

Для увеличения прочности покрытия и для большей глянцевитости окрашенную поверхность после ее основательной просушки (обычно через полторы-две недели) покрывают слоем масляного лака.

В тех случаях, когда отделываемая поверхность не должна блестеть, в масляную краску добавляют немного скипидара.

Для отделки различных приборов и моделей часто применяют различные цветные эмали (лаковые краски). Такие эмали с одинаковым успехом используются для окрашивания древесины и металла и дают твердое, прочное и блестящее покрытие. Поверхность деталей перед нанесением эмали нужно тщательно очистить от пыли, грязи, жира и ржавчины и хорошо просушить. Грунтовку поверхности перед окраской производят жидким раствором той же эмали. Для получения грунтовки в эмаль добавляют от 25 до 60% (по весу) скипидара.

Трещины, швы и мелкие изъяны на поверхности изделий заполняются шпаклевкой, которую можно приготовить из указанной выше грунтовки, добавив в нее охры в порошке, молотого и отмученного мела или молотого талька. Зашпаклеванная поверхность после просушки шлифуется шкуркой № 80—140 или пемзой.

Эмаль наносят 2—3 раза тонкими слоями при помощи кистей. Каждый слой эмали, кроме последнего, после просушки шлифуется мелким порошком пемзы с водой.

Покрытие эмалями и сушку окрашенных изделий нужно производить в теплом сухом помещении, в котором нет пыли. Банку с эмалью полезно во время работы помещать в сосуд с горячей водой.

Нитролаки и нитрокраски (нитроэмали) находят все более широкое применение в работе технических кружков для отделки моделей, макетов, приборов и других изделий, изготовленных из древесины, металла, папье-маше и других материалов. Эти краски и лаюи дают возможность получить красивое, прочное, твердое и атмосфероустойчивое покрытие.

Нитрокрасочные и нитролаковые покрытия очень быстро высыхают. Благодаря этому вся работа по отделке может быть проведена в очень короткие сроки: через час-лолтора после нанесения краски или лака поверхность изделия можно шлифовать или покрывать следующим слоем.

Нитроцеллюлозные краски и лаки, так же как и специальные нитрогрунтовки и нитро-шпаклевки, имеются в продаже в готовом для употребления виде. В тех случаях, когда по условиям работы необходимо сделать перечисленные нитрососгавы более жидкими, в них добавляют специалыные нитрораз-бавители -(разжижители), которые также имеются в продаже.

Поверхности изделий, подготавливаемые для отделки нитроэмалями, должны быть не только ровными и гладкими, НО' и очищенными от всевозможных загрязнений, масляных пятен, ржавчины, окалины, старой краски и т. п. После очистки и обезжиривания поверхность насухо вытирают.

Грунтовку поверхности под покрытие нитроэмалями и лаками обычно производят дважды. Для этой цели применяют специальные нитрогрунтовки или масляные грунтовки.

Если готовой нитрогрунтовки нет, ее можно приготовить самим, разбавив часть подготовленной для окраски поверхности нитроэмали скипидаром (1 часть скипидара на 9—10 частей эмали).

Для приготовления масляной грунтовки надо тщательно перемешать 10 частей тертых свинцовых или цинковых белил с 7 частями олифы и 3 частями скипидара.

Нитрогрунтовки высыхают в течение одного часа. Масляные грунтовки требуют для просушки 24 часа. После высыхания грунтовочного покрытия поверхность шлифуют наждачной бумагой.

Швы, трещины и другие изъяны отделы-заемой поверхности шпаклюются нитро-шпаклевкой, а после высыхания тщательно прошлифовываются.

Окрашивание нитроэмалями и нитролаками проводят дважды. Тонкий слой эмали или лака быстро наносят кистью на поверхность детали, стараясь не проводить кистью несколько раз по одному месту.

Значительно облегчает работу по нанесению нитроэмалевых и нитролаковых покрытий и улучшает их качество распыление эмалей и лаков при помощи сжатого воздуха.

Всю работу по окрашиванию нитрососта-вами необходимо проводить в теплом, хорошо вентилируемом помещении. Окрашиваемые поверхности не должны быть охлажденными.

Часто для окраски своих моделей, макетов и приборов юные техники используют краски с металлическими пигментами — алюминиевой и золотистой бронзой. Небольшое количество бронзы добавляют в жидкий эмалит (нитролак первого покрытия АН-1) или в раствор целлулоида в амилацетате (грушевой эссенции). Полученные краски наносят кистями или с помощью распыления. Краску во время работы необходимо периодически помешивать