Загородное строительство

 Благоустройство приусадебных участков

 Валерий Петрович Шматов

Архитектурный облик участка во многом зависит от того, насколько удачно спланированы и выполнены дорожки (пешеходные или автомобильные) .

Для дорожек используют различные наиболее дешевые и доступные местные материалы. Профиль дорожек любой ширины должен быть выгнутый, то есть по отношению к поверхности почвы их устраивают выпуклыми для стока воды — широкие с уклоном от центра к краям 2—3%, т. е. 2—3 см на каждый метр. Основание пешеходной дорожки рекомендуется закладывать на глубину 15—20 см  (штык лопаты).

Дорожки из шлака, щебня и строительных отходов (бой кирпича, остатки бетона и раствора, гальки от просеянного песка и др.) устраивают следующим образом. Разметив место для дорожки согласно плану благоустройства участка, выкапывают канаву глубиной 15 см (с выпуклым дном) и шириной, соответствующей назначению дорожки, например, для тележки ширина должна быть на 20—30 см больше колеи ее колес и т. д. Дно канавы утрамбовывают и засыпают крупным шлаком, щебенкой или битым кирпичом слоем 10—12 см, затем его поливают водой и еще раз утрамбовывают. Сверху насыпают мелкий шлак слоем 4—5 см и опять утрамбовывают, поливая водой ( 22, а, б, в). При возможности основание покрывают жирной глиной слоем 1—2 см и засыпают его мелкой щебенкой или шлаком слоем 2—3 см с утрамбовкой. Для таких дорожек устройство бордюров не рекомендуется, так как они ухудшают сток воды.

Дорожки из кирпича прочны и практичны. Красный, пережженный кирпич, так называемый «половняк» (дешевые отходы кирпичного производства) укладывают и плашмя, и на ребро.

Технология подготовительных работ для дорожек с кирпичным покрытием такая же, как и для дорожек из шлака, с той лишь разницей, что в качестве основания используют крупнозернистый песок, насыпая его слоем 10 см и разравнивая так, чтобы в середине образовалась выпуклость, затем его смачивают водой и укладывают кирпичи по заранее выбранной схеме покрытия (укладка по схемам 1 и 2 наиболее практична, так как идут в дело даже половинки и уголки кирпича)  (см.  22, д, поз. /, 2).

По краям дорожки для образования небольшого бордюра кирпичи укладывают на ребро (см.  22, д, поз. 4). Такую кладку можно рекомендовать только при небольших объемах работ или для участков дороги с повышенной нагрузкой.

Кирпичные покрытия, уложенные на песке, тщательно утрамбовывают деревянным бруском, а перед началом эксплуатации обильно поливают водой.

Дорожки с покрытием из бетонных плит размером 20X20 см, 40X40, 50X50 см и толщиной 4— 10 см, которые есть в розничной продаже, находят все большее применение. Они имеют красивый внешний вид, прочны и долговечны. Основание для них делают из песка. Плиты укладывают сплошным рядом или с небольшими промежутками шириной 4—6 см с засыпкой их грунтом и подсевом травы ( 23, б).

При желании бетонные плиты можно изготовить хозяйственным способом. Для этого подготавливают опалубку — форму из деревянных брусков сечением 50Х 50 мм (см.  23, в), в продольных брусках для фиксации поперечных выпиливают пазы глубиной 10 мм. Из полосового железа толщиной 2—3 мм гнут скобы и закрепляют их на брусках шурупами. Расклиненная опалубка должна иметь строго прямоугольную форму. Основанием формы может служить любое твердое покрытие (например, листовое железо), не пропускающее влагу и удерживающее при укладке бетона цементное молоко.

При самостоятельном изготовлении плит появляется возможность сделать фактуру их лицевой поверхности более декоративной, например, включением в нее гальки, осколков разноцветного кафеля или толстого (зеркального) стекла, покрашенного с одной стороны краской яркого цвета.

Делается это при помощи несложного технологического приема, заключающегося в том, что осколки лицевой стороной наклеивают растворимым в воде клеем, например обойным, на лист бумаги сверху накладывают форму (рамку), смачивают водой и заливают бетоном. После его затвердевания бумагу смывают теплой водой, а лицевую поверхность плиты обрабатывают сухим  цементом — «железнят»,  что значительно увеличивает ее прочность и долговечность, так как цемент, заполняя малейшие трещины, препятствует разрушению плит при отрицательных температурах воздуха. Такие декоративные плиты лучше укладывать не сплошными рядами, особенно при покрытии площадок, а каждую отдельно или по две-три плиты вместе с расчетом на какую-либо композицию. Дорожки с покрытием из монолитного бетона практичны и долговечны, а отделанные расшивкой под природный камень очень декоративны. Их целесообразно устраивать в двухколейном исполнении для автомашины. Глубина закладки основания пешеходной дорожки 8—10 см, автодорожки —40—50 см ( 24, а, в). После разметки по краям вырытой канавы устанавливают деревянную опалубку из обрезных досок толщиной 20—40 мм с таким расчетом, чтобы верхняя кромка их выступала над уровнем земли на 3—6 см, что обязательно следует выдерживать, так как с годами трава на участке, разрастаясь, способствует увеличению горизонта поверхностного слоя почвы и дорожка оказывается на одном уровне с ней, что ухудшает водосток и затрудняет уход за дорожкой — чистку снега и сметание мусора. Выравнивают опалубку при помощи уровня или шнура, доски ее на стыках   закрепляют   колышками.   Для окончательного укрепления внутрь опалубки равномерно подсыпают щебень, а снаружи — грунт. После закладки основание выравнивают, утрамбовывают, обильно смачивают водой и заливают бетоном (см. раздел «Бетонные работы»).

При строительстве автодорожек можно значительно сократить затраты труда за счет уменьшения глубины закладки основания на 20— 25 см. В таких случаях монолитное бетонное покрытие усиливают арматурой, используя для этого любой металлический утиль — старые трубы, полосовое железо, проволоку, металлические кровати и др. (см.  24, в).

Все дорожки, особенно для автомашин, должны иметь естественный бордюр (рабатку) шириной не менее 40 см с газонным покрытием.

Декоративная дорожка под природный камень с оригинальным и неповторимым рисунком в удаленных уголках усадьбы создает большой декоративный эффект. При ее устройстве в качестве постоянной опалубки используют металлические (желательно широкие) обручи от утильных деревянных бочек. Их подбирают, чтобы применить или круглыми, или причудливо изогнутыми по форме природного камня ( 24, г).

Делают это так. На месте будущей дорожки снимают травяной покров, устанавливают заранее согнутые по задуманному рисунку обручи и укрепляют их, слегка заглубив при помощи молотка в землю. Затем в середине каждого обруча вынимают грунт и присыпают им края обруча снаружи до уровня верхнего его обреза и утрамбовывают. Подготовленную опалубку смачивают водой и заливают бетоном. Для большей декоративности дорожки в поверхность его можно вдавить мелкую гальку, гранитную щебенку, кусочки разноцветного кафеля или керамических плиток, а между плитами посеять траву.

Дорожки с покрытием из природного камня устраивают в местах, богатых природным материалом — колотым булыжником, бутовым или плоским (пастелистым) тесаным камнем. Подбором его и правильной раскладкой можно добиться большого декоративно-художественного эффекта. Такие дорожки выкладывают на песчаном основании. Заглубление его следует рассчитывать на самые крупные камни. Для плоских тесаных камней небольшого или среднего размера применяют плоскую кладку, основание должно быть слоем 5—10 см, при больших их размерах кладку проводят с промежутками 5—8 см, которые потом засыпают землей и   засеивают  травой   (  25,   а).

Дорожки из бутового и мелкого тесаного камня укладывают с промежутками 2—3 см и последующей расшивкой швов. Раствором их заполняют до уровня верхней поверхности камней или чуть больше для лучшего стока воды с полотна дорожки (см.  25, б). На дорожках и других уличных покрытиях не рекомендуется применять углубленную расшивку по швам, как это иногда делают при кладке вертикальных стенок. Зимой при низких температурах попадание влаги в такие углубления приводит к образованию трещин и постепенному разрушению покрытия.

Для дорожек из плоского природного камня, предназначенных для автомашин, желательно устраивать бетонное основание с расшивкой швов раствором. Сначала проводят необходимую разметку и выкапывают траншею глубиной 20 — 30 см, затем дно ее утрамбовывают, насыпают слой бутового камня (гальки, щебенки, доломита), смачивают водой и еще раз утрамбовывают. Все заливают жестким бетоном, утрамбовывают и выравнивают его. Для экономии бетона основание можно подготовить из мелкого бутового камня слоем 15—20 см. Укладку его ведут на цементном растворе слоем 2—3 см с последующей расшивкой швов (см.  25, г).