Загородное строительство

 Благоустройство приусадебных участков

 Валерий Петрович Шматов

При создании внутренних двориков, насыпных террас, искусственного рельефа участка на разных уровнях появляется необходимость устраивать дворовые лестницы в несколько ступенек. Они (как и любые другие) состоят из двух основных элементов—проступи (Ь) и подступенка (h), величина которых определяет общую высоту и уклон лестниц.

При устройстве удобной лестницы удвоенная высота подступенка h и ширина проступи b в сумме должны равняться длине среднего шага человека — 60—65 см = (2h + b). Практически высоту подступенка обычно принимают равной 140— 170 мм, но не более 200 мм и не менее 120 мм; ширину проступи — 280—300 мм, но не менее 250 мм, в большинстве случаев она на 20— 30 мм больше расчетной в результате заглубления подступенка, что делает лестницу более удобной ( 27, а). Подсчитывают необходимое количество ступенек и длину основания лестницы, взяв за основу одно из рекомендованных соотношений проступи и подступенка (см.  27, а, поз. 4). Например, при высоте 75 см и размерах проступи 30 см и подступенка 15 см лестница будет иметь основание 120 см и четыре ступеньки.

Лестница засыпная в две-три ступеньки проста в изготовлении; в качестве опалубки используют доски, закрепленные вбитыми в грунт колышками. Материалом для засыпки служит мелкий шлак с глиной или щебенка, в том числе доломитовая с крупнозернистым песком.

Начинают делать лестницу с подготовки наклонного основания из грунта (нижний слой) и крупного шлака (верхний слой), которые выравнивают и тщательно утрамбовывают, наклон выдерживают в соответствии с произведенными расчетами. Боковины (тетеву) лестницы лучше делать из цельной доски с расчетом, что поверхность насыпи будет на одном уровне с верхней кромкой доски-тетевы (см.  27, б). Лестницу предварительно собирают, прочно сбив гвоздями тетеву с подступенками, затем устанавливают ее на подготовленное основание и закрепляют колышками (см.  27, в). Сначала грунт подсыпают к наружной стороне тетевы и утрамбовывают его, потом засыпают ступеньки, начиная с нижней, тщательно трамбуют, предварительно слегка смочив водой. Лестнице можно придать более законченный вид, если вбить колышки внутри ступеньки, чтобы с лицевой с.тороны подступенок смотрелся, как гладкая доска (см.  27, г). В этом случае надо обеспечить прочное крепление колышков к доске подступенка, а торец их слегка утопить относительно ребра доски.

Для продления срока службы лестницы деревянные детали перед сборкой надо обработать антисептиком и покрасить водостойкой краской.

Лестница из красного кирпича, уложенного ребром на растворе с расшивкой, получается очень прочной и красиво выглядит. При подборе материала для нее надо выбирать кирпичи с ровными ребром и торцом без сколов и трещин. Лестницу начинают делать с первой ступеньки, заранее подготовив наклонное основание из мелкого бутового камня слоем 10—15 см. На тщательно утрамбованное основание кладут раствор слоем 1—2 см и выкладывают первый ряд кирпичей со швом 1 см. После устройства первой ступеньки укладывают и утрамбовывают основание следующей, при этом, чтобы не повредить готовую ступеньку, поскольку раствор не успевает еще застыть, ее укрепляют при   помощи   доски,   установленной вдоль подступенка, и двух боковых колышков, стянутых веревочной тетивой с воротком (см.  27, ж). Таким же способом укрепляют и последующие ступеньки. Швы между кирпичами заполняют раствором заподлицо и «железнят» сухим цементом.

Пользоваться такой лестницей можно после окончательного затвердения раствора, выдержанного во влажном режиме 7—10 дней.

Лестницу из готовых бетонных блоков прямоугольной формы размером 15X35X120 см укладывают на цельный слежавшийся грунт, предварительно вырезав в нем лопатой подступенки и проступи под размер плит; на насыпном грунте делают основание из бутового камня и ступени ставят на раствор; для готовых блочных ступеней под косоур оно должно быть наклонным в точном соответствии с расчетом высоты лестницы и собственной длины. Кладку выполняют обязательно на растворе, начиная с первой ступени ( 28, в).

Декоративная лестница из пеньков — достаточно долговечна и декоративна, особенно в сочетании с подпорной стенкой, выполненной из подтоварника — бревен диаметром 8—12 см. Плашки, напиленные из комлевых частей стволов разной высоты, укладывают на заранее подготовленное основание вразножку. Верхние торцы их обрабатывают антисептиком, а нижний торец дополнительно покрывают гудроном или битумом (см.  28, г).

Лестница из монолитного бетона по сравнению с другими вариантами наиболее долговечна и выполнение   ее   может   иметь   различные решения по воплощению задуманных форм и применению разнообразной фактуры отделки. На рисунках 29, 30 показаны несколько видов монолитных лестниц — одно-маршевая, двухмаршевая с площадкой и в стиле «модерн>. Основная сложность в строительстве таких лестниц — изготовление опалубки, так как ее необходимо делать с таким расчетом, чтобы забетонировать всю лестницу за один прием.

Опалубка для прямых маршей состоит из двух боковых досок-тетив шириной 20—22 см. На внутренней пласти каждой размечают размеры ступеней и набивают бруски для опоры доски-опалубки подступенка (см.  29, в). При небольшой ширине марша и в случае применения толстых (40—50 мм) досок для опалубки подступенка можно обойтись без средней опоры ее. В противном случае середину опалубки укрепляют при помощи серединной доски колышками или упорами (см.  29, г). Их вбивают в основание, при распалубке, спиливают ножовкой заподлицо, а оставшийся торец штукатурят. Нижнее ребро доски (особенно, если она толстая) обрезают (обтесывают) на «ус» с таким расчетом, чтобы можно было разровнять всю поверхность проступи и отделать ее полностью еще в опалубке.

При отделке лестницы фактурным материалом — галькой, щебенкой, кусками керамической плитки или цветного стекла с вдавливанием их в поверхность незастывшего бетона и последующим железнением — высоту доски-опалубки подступенка берут в чистоте; при покрытии ступеней   бетонными   плитами   высоту подступенка уменьшают на величину, равную в сумме толщин плиты и слоя раствора 1—2 см. Для облицовки ступеней удобно использовать бетонные подоконные доски заводского изготовления.

Для предупреждения скалывания передней кромки монолитных ступеней ее облицовывают металлическим уголком сечением 45X45 или 50Х Х50 мм. Его сгибают в виде П-образной скобы, у которой длинная сторона равна ширине марша лестницы, а две другие — ширине проступи плюс 15—18 см — для заделки в основание.

Основание лестницы делают наклонным таким же способом, как и у других лестниц, с той лишь разницей, что для создания прочной конструкции между монолитом (бетоном) и основанием необходимо заложить арматуру, например спинки утильных металлических кроватей.

При укладке бетона предусматривают небольшой уклон поверхности проступи для обеспечения нормального водостока.

У дворовой лестницы в стиле «модерн», выполненной из монолитного   бетона,   контуры   ступеней имеют овальную форму, хотя общепринятые соотношения ее построения должны сохраняться. Лестницу такой формы можно выполнить и из красного кирпича, уложенного на ребро.

Опалубку делают из плотного гнущегося материала — полос фанеры, оргалита в несколько слоев или толстого листового железа. Опирается она на колышки, вбитые в основание, которые стягивают один с другим проволокой. При помощи скрутки к этой же проволоке привязывают готовую арматурную сетку или плетут ее из арматурной проволоки диаметром 5—6 мм. Особенно тщательно крепят стяжки верхней ступеньки, так как на них приходятся тянущие усилия всех остальных ступенек. Для крепления стяжек целесообразнее использовать трубы диаметром 40—45 мм, которые прочно вбивают в грунт заподлицо бетонного покрытия (см.  30, в). Количество колышков для опалубки зависит от размеров ступеней и материала опалубки. При распалубке выступающие концы проволоки срезают, а колышки спиливают ножовкой заподлицо.

Способы отделки лицевых поверхностей лестницы из монолитного бетона те же, что и при других аналогичных работах.

Подпорные стенки. Создание искусственного рельефа, а также террас на разных уровнях при расположении участка на склоне связано со строительством подпорных стенок. Как правило, вместе с лестницами они составляют единый архитектурный ансамбль, и исполнение их следует решать одними приемами и способами фактурной отделки. При незначительном перепаде высот подпорную стенку можно сделать в виде склона из грунта, укрепленного дерном (см. раздел «Газоны»).

Небольшую по высоте вертикальную стенку выполняют из подтоварника или бревен. Их пилят на столбики одинаковой длины, закапывают в землю, предварительно обработав комлевую часть антисептиком, и для прочности хорошо утрамбовывают с применением воды и песка. После установки стенки насыпают террасу, предварительно проложив гидроизоляцию из рубероида или толя со стороны засыпки.

Вертикальная подпорная стенка из столбиков хорошо подходит для декоративной лестницы из пеньков; выполненная из красного кирпича (с обязательной закладкой фундамента) она хорошо сочетается с лестницей, выложенной из такого же материала ( 31). При строительстве подпорной стенки необходимо учитывать состояние грунта и при высоте его (насыпного) более 1 м сооружать железобетонное основание с последующей облицовкой его природным камнем, плитами, булыжником, галькой и другим материалом ( 31, б); при слежавшемся, нетронутом грунте вполне достаточно срыть необходимое количество земли и выложить опорную стенку из природного камня. Основание для нее делают на фундаменте шириной 50—80 см с заглублением 25—30 см. Природный камень (плитняк) укладывают на растворе по какой-либо принятой схеме (см. раздел «Дорожки»),

Украшением вертикальной стенки служат ниши для посадки декоративных ампельных растений. Выполняют их при кладке смещением (в глубину) некоторых камней в шахматном порядке по лицевой поверхности стенки.

Подпорные стенки, а также сплошные перила лестниц можно выполнять из монолитного бетона с применением различных способов фактурной отделки поверхности стенки (см. раздел «Бетонные работы»).

При строительстве подпорных стенок необходимо обязательно предусмотреть устройство дренажа в виде водоотливных металлических или асбоцементных труб диаметром 5—10 см, которые закладывают в нижней части стенки через каждые 2—2,5 м.